Корневая система арбуз: Технология выращивания арбузов | Syngenta

Корневой системы

Основная функция корневой системы бахчевых культур, так же как и других видов растений,— снабжение надземной части минеральными веществами и водой из почвы. Корни принимают также активное участие в процессах синтеза органических соединений. Они активно включают в обмен веществ как ассимиляты, поступающие из листьев, так и элементы минерального питания, поглощаемые из почвы или питательного раствора, особенно азот и фосфор.

Корневая система бахчевых культур стержневого типа. Она состоит из главного корня, боковых корней первого порядка, несущих на себе массу тонких ответвлений, боковых корней второго, третьего и последующих порядков и корневых волосков. Все эти корни, распространяясь в почве, переплетаются между собой, образуя сплошную сетку иногда диаметром до 8—10 м. Благодаря мощному развитию корневой системы бахчевые растения охватывают громадный объем почвы, а поверхностное расположение основной массы корней позволяет максимально использовать даже незначительные выпадающие осадки.

Этому также способствует высокая сосущая сила листьев и корней тыквенных. Физиологически активная часть корневой системы расположена в основном на корнях второго и третьего порядков, поэтому последним принадлежит основная роль в усвоении воды и минеральных веществ.

Главный корень у столового арбуза идет вертикально вниз и может проникать на глубину примерно до 1 м. Боковые ответвления отходят от верхней части главного корня почти горизонтально, располагаясь в основном в пахотном и подпахотном горизонтах на глубине 20—30 см, достигая длины 4—5 м. Корневая система столового арбуза со всеми разветвлениями может охватывать до 7 10 м³ почвы, а у кормового арбуза — еще больше.

Растения дыни имеют такое же расположение и строение корневой системы, как и арбуза, но развита она несколько слабее: длина главного корня 60—100 см, боковых 2—3 м, число боковых корней 9—12. У кустовых форм дыни корневая система распространяется в меньшем диаметре, чем у длшшоплетистых сортов, но проникает в почву глубже. Наиболее сильное развитие корней отмечается у позднеспелых сортов дыни.

Корневая и надземная системы тыквы значительно мощнее, чем у дыни и арбуза: длина стержневого корня 2 м, боковых корней — 2 -5 м, их число — до 12, длина корней второго порядка — до 2,5 м и третьего порядка до 1,5 м. По данным Быковской бахчевой опытной станции, общая длина только основных корней у взрослого растения арбуза достигает 57,5 м, у дыни — 32, у тыквы 171,5 м.

Формирование корневой системы у бахчевых культур начинается еще до выхода семядолей па поверхность. К моменту появления всходов главный корень у различных видов и сортов может иметь длину 10—20 см и боковые корни до 7—8 см. Боковые корни тыквы, например, в фазе одного настоящего листа достигают 35 см, а в период шатрика (5—7 листьев)—до 140 см. В дальнейшем, особенно в первый период вегетации, корни растут интенсивнее, чем надземная часть. Этим объясняется плохая приживаемость растений бахчевых культур при пересадке, когда у них обрывается значительная часть корней. Рассадная культура тыквенных удается лишь при выращивании растений в горшочках или кубиках.

У относительно скороспелых сортов корневая система формируется ускоренными темпами, в период вегетативного роста растений достигает более мощного развития и обладает более активной функциональной деятельностью, чем у позднеспелых сортов. Начиная с фазы цветения, позднеспелые растения достигают, а затем превосходят но мощности развития корневой системы скороспелые сорта.

На строение и размеры корневой системы бахчевых культур оказывают влияние агротехника и факторы внешней среды, особенно тип почвы, количество в ней влаги, площадь питания и размещение растений.

На легких почвах корневая система развивается более мошной н разветвленной, чем на тяжелых. Растения, под которые вносят минеральные удобрения, имеют более развитую корневую систему, чем на неудобренном фоне. При близком уровне грунтовых вод корневая система бахчевых размещается поверхностно и развивается слабее, чем при недостатке влаги. При орошении она также достигает меньшего размера и располагается в более верхних горизонтах, чем в богарных условиях. По данным К. В. Белякова (1972) и М. Я. Веселовского (1972), в условиях орошения в дельте р. Волги корневая система арбуза находится в основном в слое почвы 0 — 20 см, в диаметре около 2,5 — 3м, а стержневой корень достигает глубины 34 — 45 см. В условиях же богары Узбекистана, поданным И. И. Бессоновой (1971), корни арбуза и дыни проникают па глубину до 232 см, причем корни первого порядка размещаются в слое почвы 23 — 62 см, а корпи второго п третьего порядков глубже.

Эти данные указывают па то, что в зависимости от увлажнения и типа почвы необходима различная агротехника, в частности междурядная обработка почвы, учитывающая строение и размещение корневой системы. На легких почвах, при близком уровне грунтовых вод, при орошении, а также при разреженных посевах, чтобы избежать повреждения корневой системы, проводят относительно мелкую междурядную обработку, на тяжелых почвах и при загущенных посевах — более глубокую.ри достаточном количестве влаги в верхних горизонтах почвы, особенно в результате присыпки плетей, растения бахчевых культур образуют дополнительные корни, которые могут достигать длины 50 см и более (рис. 10). Эти корни укрепляют растения на почве, предохраняют плети от переворачивания ветром и обеспечивают их дополнительным питанием и влагой.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АРБУЗА

Ботанико-биологические особенности

 

Столовый арбуз (Citrullus vulgaris Schrad.) — однолетнее травянистое растение из семейства тыквенных (Cucurbitaceae).

Формирование корневой системы арбуза начинается до выхода семядолей на поверхность почвы и достигает максимальных размеров ко времени цветения растений. Арбуз имеет стержневой корень, проникающий в почву на глубину до 1 м и очень разветвленный. От главного корня отходят 15, иногда больше, боковых корней, которые также разветвляются на более тонкие корешки. Таким образом, в пахотном слое почвы на глубине 15-30 см образуется мощная корневая система, которая охватывает до 7-10 м

3 почвы. Особенность корневой системы арбузов — большая всасывающая сила, которая способна использовать влагу из почвы при 6% влажности и даже из сухого песка пустыни Каракумы. Всасывающая сила проростков арбузов достигает 1 МПа (10 атмосфер). Этим объясняется засухоустойчивость растений, а также способность хорошо расти на бедных песчаных почвах.

Плети арбуза ползучие, длинные, в отдельные годы достигают пяти и более метров, очень разветвленные, образуют боковые побеги второго порядка, которые, в свою очередь, также разветвляются. Плети, особенно молодые побеги, опушены длинными шерстистыми волосинками, которые защищают растение от перегревания. Вегетативная масса сначала развивается очень медленно: в этот период интенсивно растет корневая система. Через 20-30 дней после появления всходов растения при благоприятной погоде быстро растут, образуют плети, цветут. Прирост всех побегов одного растения в этот период составляет до 2 м в сутки.

Арбуз — однодомное растение с раздельнополыми цветками. В зависимости от сорта, семена арбуза бывают различной формы, размеров и окраски.

Семена арбуза начинают прорастать при 15-16˚С. Оптимальная температура для роста и развития 25-30˚С. При снижении температуры до 15˚С рост и развитие растений задерживаются, а длительное воздействие температуры 5-10˚С губительно для растений. Всходы погибают при минус 1˚С. Несмотря на то, что арбуз — растение засухоустойчивое, он очень требователен к влаге, особенно в начальный период развития. Проведение 2-3 поливов в период цветения и плодообразования значительно увеличивает урожай. Оптимальной влажностью почвы в слое 0-70 см является 75-80% НВ, а относительной влажностью воздуха — 50-60%. Высокая влажность воздуха приводит к замедлению роста, удлинению вегетационного периода, снижению сахаристости.

Арбуз очень требователен к свету. В условиях пасмурной и прохладной погоды рост арбуза прекращается.

Фосфорные и калийные удобрения оказывают положительное влияние на рост и развитие арбуза: они ускоряют созревание плодов и повышают их сахаристость.

Агротехника выращивания

Лучше всего арбуз произрастает на песчаных и супесчаных почвах. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Во избежание накопления возбудителя фузариоза и других патогенов в почве необходимо строго соблюдать севооборот и возвращать арбуз на прежнее место не ранее, чем через 7 — 8 лет.

Посев проводят, когда почва на глубине 5-8 см прогреется до 12-15˚С. Схема посева 180-200 х 60-80 см. Глубина посева на орошении 4-5 см, на богаре — 6-8 см. Расход семян 16-25 штук на 10 м² (1,0-3,0 кг/га).

Под арбуз рекомендуется внести 20-30 кг на 10 м² (20-30 т/га) органических удобрений и 800 г нитроаммофоски (16-16-16) на 10 м² (N 130, P₂O₅ 130, K₂O 130 кг д.в. на 1 га). Органические удобрения и 2/3 минеральных рекомендуется внести с осени, остаток — в виде подкормок в течение вегетации. Нормы внесения удобрений корректируют в зависимости от содержания элементов питания в почве.

В зависимости от зоны и условий выращивания, проводят от 2 до 7 поливов нормой 300-350 л на 10 м² (300-350 м³/га) за один полив. Очень эффективно применение капельного орошения и внесение водорастворимых удобрений с поливной водой (фертигация). При этом достигается более равномерное увлажнение и распределение удобрений в корневой зоне, более эффективно используется вода, меньше уплотняется почва, не образуется почвенная корка. Минеральные удобрения в легкорастворимой форме вносятся с каждым поливом.

Наиболее вредоносными заболеваниями арбуза являются антракноз, бактериозы, фузариозное увядание, мучнистая роса.

Меры борьбы:строгое соблюдение севооборота, протравливание семян, использование устойчивых сортов, обработка растений превикуром против ложной мучнистой росы; против остальных болезней — обработки фунгицидами согласно рекомендациям.

Против бахчевой тли, трипсов применяют арриво, фуфанон, фьюри, шерпа. Против паутинного клеща эффективны препараты из группы акарицидов.

СЕВЕРНЫЙ АРБУЗ | Наука и жизнь

Все мы знаем, что арбуз — южанин, но еще в прошлом веке его выращивали на севере для царского стола и продажи высокопоставленным особам. Вырастить арбуз в своем саду в Подмосковье не сложнее, чем огурец, томат или перец. Южная культура вновь поселилась в северном регионе и ежегодно радует урожаем, несмотря на капризы погоды. Убедитесь в этом сами, но уже в будущем сезоне.

Пока еще диковинками в семействе тыквенных остаются отечественные сорта арбузов с желтой мякотью Врубель и желтокорый Подарок солнца.

Раннеспелый сорт арбуза Фотон.

Желтокорый сорт арбуза Подарок солнца.

Плодоножка у арбуза очень хрупкая, поэтому подросший плод приходится помещать в сетку.

‹

›

Родина арбуза — Африка, в Россию он перебрался во времена оживленной торговли Киевской Руси с Персией и Индией. Широкое же распространение получил в начале XVII века. 11 ноября 1660 года по указу царя Алексея Михайловича были созданы первые «дынные и арбузные сады». Сохранилось предание, что Петр I, попробовав арбуз, приказал в честь его дать из пушек салют. Неудивительно, что после этого арбуз и блюда из него заняли почетное место на придворных обедах.

Арбуз — теплолюбивое растение, поэтому в северных районах России его выращивают только из рассады, и для защиты от резких перепадов температуры используют укрывной материал. Низкие температуры тормозят развитие южной культуры: замедляется рост растений, плохо опыляются женские цветки, а плоды вырастают не сладкие.

На рассаду семена высевают в конце апреля в горшочки с питательной смесью, состоящей из одной части перегноя, двух частей дерновой земли с добавлением песка (1:10). Семена хорошо прорастают при температуре 20^оС, первый настоящий лист образуется через 3-5 дней после появления всходов. Поскольку арбуз очень светолюбив, горшки с рассадой ставят на самое светлое окно. Не рекомендуется поливать ее холодной водой, иначе возможно появление болезни «черная ножка». Понижение температуры (ниже 16^оС) приводит к гибели сеянцев.

Высаживают рассаду арбуза в теплицы или парники в конце мая — начале июня, к этому моменту ее возраст 25-30 дней. При посадке не заглубляют корневую шейку. Чтобы почва была более легкой, вносят органическое удобрение (перегной) и добавляют комплексное удобрение из расчета 25-30 г на 1 м². Расстояние между растениями в ряду — 30-40 см, между рядами — 60-70 см.

В момент посадки обильно поливают лунки и слегка смачивают верхний слой почвы вокруг растений. Теплицу плотно закрывают. Через несколько дней, как только растения пойдут в рост, их подкармливают комплексными минеральными удобрениями (10-15 г на 10 л воды), в которых азота намного меньше других элементов питания: избыток азота провоцирует сильный рост в ущерб плодоношению.

Как только растения начнут ветвиться, их подвязывают к шпалере. Поливают весьма умеренно: у арбуза — мощная корневая система, и он легко может добывать воду из глубоких слоев почвы.

Специально выведенных сортов или гибридов арбуза для северных районов нет, за исключением созданного в Западной Сибири специального сорта для выращивания в теплицах — Весенний. Поэтому чаще всего сажают ранние сорта, предназначенные для выращивания на юге страны: Огонек, Скорик, Роза юго-востока, Десертный 83, Стокса 647/649, Фотон, Лидер. Они более холодостойки и способны давать высокие урожаи за короткий период вегетации. От всходов до первого сбора плодов проходит 60-75 дней, растения коротко- и среднеплетистые, масса плодов — около 2 кг, вкусовые качества отличные. Сорта могут поражаться мучнистой росой, но относительно устойчивы к антракнозу.

Некими диковинками в семействе тыквенных стали арбузы с желтой мякотью и желтой коркой, отличающиеся от обычных арбузов лишь окраской.

С. Мильчакова, научный сотрудник НИИ овощеводства защищенного грунта.

В следующем году ждем от читателей, вырастивших арбуз в своем саду, фото и описание своего опыта.

Технология выращивания арбуза

Технология выращивания арбуза это:

• Биологические характеристики

• Подготовка почвы

• Посев и высадка рассады

• Уход за арбузами

• Уборка 

Биологические характеристики

Арбуз – это однодомное растение с раздельнополыми цветками. Он имеет стержневой мощный корень, который разветвляется на 8 – 10 боковых корней, в свою очередь боковые корни создают сеть длинных тонких корней 3 порядка. В глубину основной корень достигает до 1 м, а боковые корни захватывают площадь до 7 м². Таким образом, создается высасывающая корневая система, позволяющая арбузу расти и созревать даже в очень засушливых условиях и на бедных почвах. 

Культура светолюбивая, тепло, — и жароустойчивая. При температуре +16+18°С прорастают семена на 12 – 14 день, а при температуре +25 +30°С – на 7 – 8 день от дня высева. Всходы не переносят даже кратковременного понижения температуры и гибнут.

Подготовка почвы

Арбуз неприхотлив в выборе почвы, но на слишком тяжелых, переувлажненных, с неглубоким залеганием грунтовых вод растет плохо. Растения хорошо развиваются на легких, нейтральных, хорошо прогреваемых типах почв, имеющих достаточную воздухо, — и водопроницаемость. В севообороте семена арбузов лучше всего высевать после озимой пшеницы, зернобобовых, многолетних трав, кукурузы на зеленую массу. Нельзя высаживать арбузы после помидоров, баклажанов, перцев и тыквенных культур. Возвращать арбузы на прежние участки следует не ранее, чем через 5 – 8 лет.

Ранней весной, с началом полевых работ, проводят боронование почвы в два следа для предотвращения испарения влаги, а перед непосредственной высадкой семян или рассады почву культивируют на глубину 10 – 12 см.

Количество внесенных удобрений зависит от плодородности почвы. Минеральные удобрения вносят осенью, под зяблевую вспашку или ранней весной, перед культивацией. Примерный расход удобрений составляет N60Р90К60. Под зябь вносят 2/3 от нормы фосфорных и калийных удобрений, а под культивацию – 2/3 нормы азотных. Оставшуюся треть удобрений вносят в процессе подкормки вместе с поливной водой. Арбуз хорошо воспринимает минеральные удобрения и отвечает прибавкой урожая на 25 – 50%, повышением сахаристости на 3 – 5%.

Важно! Нельзя вносить свежий навоз непосредственно под растения, поскольку он значительно ухудшает вкус свежих плодов, задерживает рост и формирование культуры и понижает сопротивляемость арбуза к болезням.

Посев и высадка рассады

Существует два способа выращивания арбузов – это рассадный и безрассадный. Преимущество рассадного способа состоит в более раннем получении первых плодов сравнительно с теми растениями, которые развивались из семян в открытом грунте. При рассадном способе высадки культура меньше повреждается вредителями и микроорганизмами.

Высевают сухие семена для получения рассады в специальные кассеты, заполненные почвосмесью. Через 20 – 22 дня со дня появления всходов рассаду можно высаживать в открытый грунт. Особые требования в период роста рассады предъявляются к температурному режиму: впериод прорастания семян в кассетах поддерживают температуру +25 +30°С, во время роста всходов температура днем должна быть +20 +25°С, ночью +16 +18°С. За две недели до высадки в открытый грунт проводят закаливание рассады и понижают температуру ,открывая теплицу, а перед самой высадкой оставляют теплицу открытой на сутки. 

Высаживают рассаду в открытый грунт при исчезновении угрозы заморозков, прогреве почвы на 15 — 16°С на глубину 10 – 15 см.

При выращивании арбуза безрассадным способом высадку проводят ранее намоченными семенами. Предварительно помещенные на 3 -4 минуты в горячую воду, выдержанные в растворе «Циркона» и «Циковита» на протяжении 10 – 12 часов семена высевают по несколько штук в отдельные лунки, позже прорывают, сохраняя 1 -2 наиболее развитых растения. Посев проводят при температуре почвы 13 — 15°С на глубину 10 – 15 см, при исчезновении угрозы заморозков, поскольку даже при незначительном морозе культура погибает.

Оптимальный температурный режим для формирования стеблей и завязывания плодов – днем +25 +30°С, ночью +15 +20°С. Лучше всего плоды завязываются в теплые солнечные дни. Значительное повышение температуры (до 40°С) отрицательно влияет на растение в период цветения и завязи плодов.

Арбузы высаживают по схемам, различным от сорта, состояния почвы и климата. Обычно применяют 1.4х 1.4, 2х 1.5, 2.1х 2.1 м. Схема высадки зависит и от способа полива: при капельном орошении арбуз высевают двухстрочковым способом с капельными линиями через 3 м и расстоянием между растениями 1.2м.

Уход за арбузами

Уход за арбузами состоит в прореживании, рыхлении почвы, поливе и подкормке. В период вегетации проводят 2 – 3 рыхления почвы на глубину 8 – 10 см.

Наиболее восприимчивым к количеству влаги арбуз становится в период от цветения и до завязывания плодов, поэтому впервые арбузы поливают в фазе 5 – 7 листьев, в период массового цветения проводят второй полив, последующие в период образования плодов. Всего же за вегетацию проводят 8 – 10 поливов, придерживаясь нормы полива в 250 – 350м³ на 1 гектар. Перед сбором урожая растения не поливают, поскольку излишняя влага снижает качество арбузов.

В условиях капельного орошения полив проводят дважды в день, утром и вечером, выдерживая период орошения 1 час.

Значительно повысить урожайность культуры, сопротивляемость растений к болезням, качество и сахаристость плодов позволяют своевременные подкормки «по листу» методом опрыскивания. Обрабатывают арбузы в начале цветения раствором «Спидфола – Амина – Цветение и Плодоношение» из расчета 100 – 150 мл на 100л воды. С началом образования завязей применяют опрыскивание раствором «Террафлекс – 17 – 17 – 17», «Грин – Го 18 – 18 – 18 + 1.3МgO» из расчета 2 – 4 кг. Хорошие результаты дает также опрыскивание препаратом Плантафол 20.20.20 дозой 1 – 2 кг, смесь Мегафол или «Изабиона» из расчета 200 – 300 л раствора на 1 гектар. Также применяют для опрыскивания «по листу» «Лигногумат калийный с микроэлементами», рабочий раствор которого 50 – 100 г на 300л воды распыляют на 1 гектаре.

Уборка

Уборка проводится выборочно, по мере созревания плодов. Спелость арбузов определяют по усыханию плодоножки, желтому пятну на коре в месте лежания плода на земле, глухому звуку при постукиванию, потрескивании при легком нажатии на плод, особому блеску спелого арбуза. Убирают арбузы вручную, скатывая в валки и погружая затем на транспортные средства

Выращивание арбузов и дынь

Как вырастить дыню и арбуз

Весеннее время — достаточно хлопотный период для любителей дачи и огорода. В это время нужно успеть не только подготовить почву, но и приобрести необходимые семена. Разнообразие культур, которые можно вырастить у себя на участке, достаточно велико. Излюбленными для многих считаются такие бахчевые культуры, как дыня и арбуз. Прежде чем приступать к выращиванию бахчевых, нужно знать немало тонкостей о том, как происходит посев и уход за арбузами и дынями.

Схема формирования растений дыни.

Урожай порадует только в одном случае — если все правила соблюдены.

Посадка арбузов и дынь может происходить как в теплицу, так и в открытый грунт. Какой вариант выбрать, зависит от погодных условий того или иного региона.

Подготовка теплицы к посеву

Дыни и арбузы являются свето — и теплолюбивыми растениями. Поэтому выбор места для посева должен отвечать всем этим требованиям.

Схема посадки дыни.

Чтобы понять, какое время подходит для посева, нужно знать, что дыни высаживаются в почву, когда она прогревается до + 18°С. Эта температура является минимальной, конечно, идеальным будет прогрев почвы до +28°С.

1. Для хорошего роста арбузов температура почвы в теплицы днем должна составлять + 30°С, в ночное время — не менее +18°С. Эта температура является наиболее желаемой для бахчевых культур, но не каждая теплица отвечает этим требованиям, поэтому часто огородники устанавливают дополнительные источники обогрева.
2. Для арбузов и дынь более предпочтительна сухая почва, нежели переувлажненная. Это касается не только почвы, но и воздуха, влажность которого не должна превышать 60%.

При покупке семян нужно обязательно учесть характеристики сорта, они должны быть максимально приближены к состоянию почвы, и конечно, производиться в районах, в которых планируется посадка.

Не стоит поначалу приобретать семена максимально крупных плодов. Для них потребуются комфортные условия для выращивания и достаточный опыт огородника. Небольшие плоды созревают гораздо быстрее и дают больше завязей, чем крупные плоды.

Посев семян и подготовка рассады

Схема подкормки арбуза.

Посев семян лучше производить на рассаду, а не в открытый грунт. Для посева семян очень удобны торфяные стаканчики, которые можно будет пересадить в грунт вместе с рассадой, корневая система в этом случае не повреждается. Горшки нужно выбирать не очень крупные — менее 10 см в диаметре.

1. Перед тем как производить посев семян, их следует замочить, так ростки появятся быстрее.
2. Во время роста рассады в горшках нужно использовать минеральные удобрения. Рассада находится в горшках около месяца, за это время необходимо сделать 2 подкормки. Внимание стоит уделить и росту рассады, соседние растения не должны соприкасаться.
3. Хорошие всходы будут в помещении с температурой выше + 20°С. В ночное время лучше немного снижать температуру воздуха, так растения не будут сильно вытягиваться.

Для посадки арбузов и дынь нужно найти максимально большой по площади участок, высота теплицы не должна быть ниже 2 м. Не стоит смешивать в одной теплицы разные культуры, так как они могут иметь различные условия для развития.

Подготовка теплицы к высадке рассады

После зимнего сезона теплица нуждается в таких стандартных работах, как уборка снега, проветривание и подготовка грунта.

Высадка рассады должна происходить только когда температура воздуха стабильна и нет ночных заморозков. Если же теплица не обустроена дополнительным обогревательным прибором, то с высадкой арбузов следует повременить до конца мая. Но и это время может быть опасно пониженными температурами, поэтому заранее нужно положить в теплицу пленку или старую ветошь, чтобы при похолодании успеть прикрыть рассаду.

После посадки рассаде первое время нужно будет лишь проветривание, особенно если на улице выше +30°С, для этого в теплице должны быть предусмотрены специальные форточки.

Основной уход за рассадой начинается через 2 недели, когда начинается полив. Необходимо помнить, что полив арбузов должен осуществляться теплой водой, при этом она не должна попадать на листья. Во время полива вносятся необходимые азотные удобрения и подкормки в виде аммиачной селитры.

Подвязка дынь и арбузов

Выращивание арбузов и дынь в теплице предполагает наличие шпалер. Поэтому необходимо ознакомиться с правилами подвязки растений:

1. Арбузы принято выращивать одним стеблем, для этого выбирается самый сильный с наличием боковых побегов. Некоторые побеги могут не иметь завязей, в этом случае они удаляются. Побеги с завязями прищипываются. Когда растение подрастет и достигнет верхних шпалер, можно провести повторную прищипку.
2. У дынь первым делом купируется верхняя часть. После чего нужно выбрать несколько сильных побегов, которые пойдут на шпалеру, а остальные удалить.

Бахчевые растения прищипывают, чтобы лишние силы не уходили на рост ботвы, а скапливались в плоде.

Выращивание дынь и арбузов в открытом грунте

Схема выращивания арбузов в грунте.

Если посадка арбузов и дынь будет осуществляться в открытый грунт, а не в теплицу, то к выбору участка нужно отнестись с особой тщательностью. Наиболее благоприятной будет почва, на которой ранее произрастал лук, картофель или капуста. Конечно, землю для засева арбузами лучше готовить с осени.

Для этого нужно выкопать необходимое количество лунок и внести в каждую перегной или куриный помет (для тяжелой почвы добавляется песок). Перемешать удобрения с землей и оставить так до весны.

Так как лето зачастую бывает дождливое, сорта арбузов нужно выбирать скороспелые и выносливые.

1. Очень важно, что разные сорта арбузов рядом высаживать нельзя, иначе произойдет переопыление. В итоге урожай может быть плохим.
2. С приходом весны, когда температура устанавливается достаточно теплая (конец мая), культиватором перепахивается подготовленный участок. Диаметр лунок должен быть не менее 1 м, а расстояние между лунками — 2 м.
3. Посев в открытый грунт не требует выращивания рассады, сухие семена высеиваются в лунки, проливаются теплой водой. В одну лунку нужно класть не менее 2-3 семян, так как не все в итоге взойдут.
4. Никогда не стоит спешить и производить посев арбузов и дынь ранее должного времени. Так как семена, высаженные в более поздний период (середина июня), чаще всего перегоняют в росте своих старших сородичей и дают более качественные плоды.

Когда всходы арбузов уже имеют 3 сильных листика, в лунке оставляется по одному побегу, остальные удаляются. Но при правильном прореживании лишние всходы можно пересадить.

Как ухаживать за растениями

Уход за подрастающими растениями заключается в частом поливе (в жаркую погоду полив проводится 3 раза в неделю). При этом проливать нужно не только лунки, но и прилегающую к бахчам площадь. Уход за почвой осуществляется только в начале вегетационного периода, в это время почва пропалывается и рыхлится. После разрастания растения сорняки удалять не нужно, они уже не повредят арбузам.

1. Крайне важно полностью исключить хождение между лунками. Арбузы обладают достаточно разветвленной корневой системой, которую легко можно повредить.

После посева, примерно через 1,5 месяца, проводится прищипка растения. А когда плоды арбузов достигнут диаметра яблока, на растение нужно оставить только 2 плети с завязями. В это же время можно добавить удобрение в виде куриного помета, для чего берется 1 часть помета и 15 частей воды.

Если уделять внимание уходу и удобрять бахчевые культуры, то в итоге все усилия будут вознаграждены обильным урожаем.

VseoTeplicah.ru

Посадка арбузов и дынь: секреты их выращивания

У кого есть желание полакомиться сладкими и сочными дынями и арбузами? Эти плоды станут еще вкуснее, если их вырастить собственноручно. Но не всем любителям, а тем более начинающим бахчеводам, удается добиться славных урожаев. Часто они бывают недовольны поврежденными и изреженными всходами. Чтобы избежать многих ошибок, стоит прислушаться к советам опытных земледельцев.

Секреты выращивания бахчевых культур: посадка арбузов и дынь

На Украине и на юге России посадка арбузов и дынь обычно начинается к концу апреля и заканчивается к первой майской декаде. Обычно к этому времени начинают дуть суховеи, и верхние слои почвы уже хорошо подсохли. Обратим внимание на особенности посадки этих культур. Наиболее распространённый и простой способ — ручной. Это очень интересный процесс.

Посадка арбузов и дынь

Перед тем как выкопать лунку, надо сгрести верхний сухой слой почвы и углубить лезвие сапы под определённым углом в увлажнённую почву. Лунку делают так, чтобы один из ее краёв уходил вглубь на 10 см, а второй находился на одном уровне с поверхностью почвы. Дно лунки по длине должно быть не более 30 см, ширина — от 5 до 8 см. Из вынутой почвы нужно сделать насыпь с северной стороны лунки и сохранить её до следующей прополки, чтобы получить лучший прогрев почвы.

В приготовленную лунку насыпают горстку сложных удобрений или смешанных простых. Удобрения перемешиваются с почвой. После этого равномерно, от мелкого до глубокого края, размещают от 7 до 10 семян, можно и более. Далее семена засыпают слоем увлажнённой почвы (два или три сантиметра) и утаптывают ногой или утрамбовывают ладонью. Поверх утоптанного слоя насыпают еще шесть-семь сантиметров увлажнённой почвы, а после землю полностью заравнивают. Не стоит слишком плотно утаптывать, это затруднит появление ростков. Посадка арбуза в открытый грунт происходит по такому же методу.

Посадка арбузов на Урале

Такая сезонная культура, как арбуз, выращивается в разных местах России, и Урал — не исключение. Следует обратить внимание на то, что арбузы очень любят тепло и лучше всего растут в южных солнечных местах.

Для начала примем во внимание то, что для климата Урала подходят не все сорта, а только скороспелые, потому что теплых дней там маловато, а жарких и того меньше. У таких сортов, как «Огонек», «Сахарный малыш» и «Скорик» время созревания составляет не более 70 дней. За такое время даже в уральском климате арбузы успевают вырасти и поспеть.

Перед посадкой семена необходимо прогреть. Конвертики с семенами следует разложить в достаточно теплом месте на срок до недели. Наиболее подходящий период для высадки наступает в последних числах апреля.

Посадка арбузов и дынь лучше всего оправдывает себя в парнике или теплице. Последовательность такая же, как и в обычных условиях. Следует сделать лунки и сажать по несколько семян в каждую. Глубина, на которую опускают семена — от 1 до 1,5 сантиметров. После посадки лунку надо обязательно полить. По мере появления сорняков их следует удалять.

Хорошего урожая!

fb.ru

Выращивание Арбузы и дыни.

Выращивание арбузов и дынь. Как вырастить арбуз и дыню? Появилась возможность посадить арбузы и дыни. И хотя они будут невелики, меня это радует. Рассада бахчи выросла крепкой. Высаживать ее не спешу, чтобы не погубить: в мае еще бывают холодные ночи. Как удобрять арбузы и дыни? Раз вы высаживаете арбузы и дыни на небольшом участке, постарайтесь в каждую лунку внести не менее двух килограммов перегноя, а на каждый квадратный метр бахчи — по 60 г суперфосфата и по 20 г калийных удобрений. Может случиться так, что вам не удастся этого сделать. Тогда надо будет обеспечить подкормку растений в процессе их вегетации. Желательно ее сделать раз в две недели либо раствором навозной жижи (1:10), либо минеральных удобрений. Особенно это важно в начале завязывания арбузов. На десять литров воды надо будет брать по пять граммов сульфата калия и аммиачной селитры и 10 г суперфосфата. Вызвано это необходимостью. Дело в том, что арбузы формируют мощную вегетативную массу — длинные стебли, много к листьев, крупные плоды. А для этого ведь силенки нужны. Полив арбузов и дынь. Теперь несколько слов относительно полива и выращивания арбузов и дынь . Несмотря на то, что предки арбузов и дынь жили в жарких условиях пустынь и полупустынь, эти растения очень влаголюбивы. И если их в жаркое сухое лето поливать, то урожай арбузов может увеличиться почти в два раза. Особенно важно это делать с момента всходов и до начала образования плодов. Дело в том, что именно в это время корни еще неглубоки и сами арбузы обеспечить рост не могут. Причем дыня более требовательна к влаге, чем арбуз: у нее корневая система послабее. Очень важно обеспечить хотя бы три полива: после прорывки и формирования густоты посевов арбузов и дынь, в период образования бутонов и массового цветения и в начале созревания плодов. Воды надо много, чтобы она промочила почву на глубину до 40-60 см. После очередного полива арбузов и дынь или хорошего дождя желательно растения подкормить. Прекращать полив и подкормку бахчёвых следует накануне созревания плодов. В противном случае это может вызвать их растрескивание, снизит сахаристость, ухудшит вкус и лежкость арбузов и дынь. Kак прищипывать арбузы и дыни Как подчеркивают специалисты, важна и чеканка растений. Ведь если они будут гнать ботву все лето, у них не останется сил на формирование и рост плодов. Кроме того, женские цветки образуются именно на побегах второго порядка, а они начинают развиваться после прищипывания побегов первого порядка. Учитывая все это, необходимо действовать так: как только на первом побеге арбуза или дыни появятся пять-шесть листиков, его необходимо укоротить над вторым листиком. Из оставшихся пазух начнут расти два побега, которые со временем вы тоже прищипнете после появления восьмого листочка, оставив на побеге шесть. А вот когда уже появятся завязи, нужно будет прищипнуть верхушку каждой плети, оставив два листочка над последней. Когда завязи достигнут размеров яблока, наиболее слабые из них стоит удалить. Плети бахчёвых после второй чеканки обязательно нужно разложить на грядке так, чтобы они не мешали друг другу, чтобы им всем хватало солнышка, и они не плелись в ту сторону, куда вам не хотелось бы. Неплодоносные арбузы и дыни плети следует вырезать вообще: пусть не загущают грядки, не тянут соки. Рекламные объявления.

frukta.ru

Выращивание арбузов и дынь

Выращивание арбузов и дынь – занятие хлопотное и простое одновременно. Это бахчевые культуры, а бахчи испокон веков разбивали в южных засушливых местностях. Поэтому для средней полосы и других (не южных) регионов России бахчевые культуры остаются своеобразной экзотикой. Однако умение вырастить нетрадиционные для определенной зоны огородные или садовые растения всегда считалось показателем особого мастерства. Вот и стараются огородники это мастерство оттачивать, сажая на своих участках всевозможные экзоты.

Дыни и арбузы как нельзя лучше подходят для подобных экспериментов. Это однолетние культуры, которым не страшны суровые зимы, и вырастить их, в общем-то, достаточно легко. Давайте рассмотрим основные правила выращивания арбузов и дынь, а также узнаем особенности агротехники этих культур в нетипичных для них условиях.

Оптимальные условия выращивания

Почему именно в южных регионах эти культуры растут без проблем? Дело в том, бахчевые растения – тепло- и светолюбивые культуры. Для прорастания их семян необходима температура не ниже семнадцати градусов, а самой подходящей считается температура от двадцати пяти до тридцати пяти градусов. Оптимальная температура для роста – от двадцати семи до тридцати градусов днем и не ниже восемнадцати градусов ночью.

Кроме того, бахчевые растения засухоустойчивы и плохо реагируют на высокую влажность, которая провоцирует развитие грибковых заболеваний. Оптимальная влажность для благополучного роста этих культур не должна быть выше семидесяти процентов. Именно данным условиям как нельзя лучше соответствует климат Нижнего Поволжья и Придонья (Астраханская, Волгоградская, Ростовская область), где дыни и арбузы выращивают без особых проблем. Однако просто посеять семена в грунт и благополучно забыть о них – тоже не метод агротехники. Эти культуры требуют ухода.

Основные правила выращивания

Двух – трехлетние семена сеют в открытый грунт, как только установится подходящая погода. Для лучшего урожая семена можно предварительно прорастить, замочив на сутки и отбраковав «пустышки». Участок, предназначенный для выращивания арбузов и дынь, обязательно перекапывают, причем вспашка должна быть глубокой. Сеют эти культуры гнездовым способом: по пять-шесть семечек в лунки, расположенные на расстоянии от полутора до двух метров для арбузов и от одного до полутора метров для дынь. Семена арбуза заделывают в почву на пять-шесть сантиметров, глубина посадки семян дыни – три-четыре сантиметра.

Семена всходят примерно через восемь дней, после чего их прореживают, оставляя один-два крепких ростка. Как только на всходах появляется вторая пара настоящих листьев, проводят первое рыхление междурядий и окучивание растений. Второе рыхление и окучивание необходимо сделать до того, как стебли начинают стелиться. В это же время нужно и прополоть посевы.

• Важно! Прополку, рыхление и окучивание необходимо проводить только после высыхания росы.

Полив арбузов и дынь можно проводить только до начала созревания плодов и только при острой необходимости. Поливают эти растения не под корень и не по листу, а в борозды, прорытые в междурядьях. Категорически противопоказано этим культурам переувлажнение почвы. Во-первых, сами растения плохо на него реагируют, а во-вторых, это способствует развитию антракноза (грибкового заболевания).

Выращивание в открытом грунте в нетипичных условиях

В средней полосе России арбузы и дыни тоже можно выращивать в открытом грунте. Правда, при этом необходимо выбирать ранне- или среднеспелые сорта. Рекомендуемые сорта (F1) арбузов: Подмосковный чарльстон, Подарок Северу, Кримстар, Розовое шампанское. Из всех сортов дыни лучше остановить свой выбор на сорте Золушка, которая дает достаточно сладкие плоды, но при этом менее капризна.

В нетипичных условиях выращивают бахчевые культуры рассадным способом и под временным пленочным укрытием. Семена (по две штуки) сеют в горшки диаметром не меньше десяти сантиметров. Перед посевом семечки замачивают, а для дружных всходов обеспечивают им температуру не ниже двадцати семи градусов. Посадку рассады проводят примерно в середине апреля, поэтому в дополнительной подсветке она не нуждается. В рассадный период арбузы и дыни дважды подкармливают минеральными удобрениями и следят, чтобы ростки в соседних горшках не соприкасались листьями.

Высаживают растения в открытый грунт не раньше середины мая, когда всходы дадут три-пять настоящих листочков. А за неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру и проводя проветривания. И еще один важный момент: рассаду дыни необходимо прищипнуть над третьим или пятым листом.

После высадки растения накрывают пленочным шатром и не снимают укрытие примерно до середины июня. Убирать пленку можно лишь в целях проветривания и только в дневное время. После того как пленка полностью снята, посевы пропалывают и рыхлят, а плети равномерно распределяют по грядке. После появления первых трех (но не больше) плодов все остальные завязи удаляют, а верхушки плетей прищипывают. В условиях влажного климата под завязавшиеся плоды подкладывают дощечки, а сами растения во время дождя укрывают, оберегая их от лишней влаги.

Выращивание в теплице

Для тепличного выращивания арбузов и дынь подойдут любые достаточно просторные теплицы. Рассаду выращивают так же как для открытого грунта, а высаживают ее в теплицы, располагая лунки на расстоянии полуметра, а ряды лунок делая через семьдесят сантиметров. Высаживая рассаду, в каждую лунку вносят примерно полтора килограмма перегноя, поливают его теплой водой, а в полученную густую кашицу сажают растения. После этого каждую лунку прикрывают (с боков) сухой землей, чтобы не появилась корка.

• Важно! При высадке ни в коем случае нельзя заглублять рассаду. Ком земли на корнях обязательно должен выступать над поверхностью почвы на один-два сантиметра.

В первую неделю после посадки рассады в теплице растениям не нужен никакой уход. Необходимо лишь проветривать теплицу в теплую солнечную погоду, открывая форточки или подворачивая пленку. Через неделю растения поливают теплой водой и подкармливают азотными удобрениями. Вместе с этим растения подвязывают (как огурцы).

Арбузы выращивают в один стебель, удаляя все побеги без завязей, а плети с плодами прищипывают через три листочка после завязи. Когда плети дорастают до конца опоры, их также прищипывают. У дыни подвязывают главный стебель и один-два боковых побега. Для выращивания дыни оставляют только самые крепкие «боковушки», остальные плети без сожаления удаляют.

До начала созревания плодов в тепличных условиях растения поливают не чаще одного раза в неделю в борозды рядом с лунками и также проводят еще одну-две комплексные подкормки. Для завязи плодов бахчевым культурам необходимо опыление. И если в теплицу не залетают насекомые, то необходимо провести искусственное опыление, перенося пыльцу с мужских цветков на женские. Выращивая арбузы и дыни в теплице, нужно обязательно подвязывать не только плети, но и сами плоды. Когда они достигают размера большого яблока, их помещают в сеточку (можно с каркасом), а саму сетку подвязывают к опоре.

Вот такие несложные правила выращивания бахчевых культур. Так что неподходящий климат огородникам не помеха. Арбузы и дыни запросто можно вырастить на собственном участке, лишь вооружившись необходимыми знаниями и соблюдая определенные правила. Хорошего вам урожая!

JLady.ru

Читайте также:

Прививка, как еще один метод борьбы с болезнями бахчевых / Россельхознадзор

Арбузы, как теплолюбивые растения, нуждаются в хорошо прогретой почве. При температуре грунта ниже +16°С у растения прекращается рост и развитие, что негативно сказывается на качестве и количестве урожая. Прививка арбуза на лагенарию (бутылочную тыкву) позволяет получить растение с корневой системой лагенарии. У такой культуры развитие продолжается при достаточно низкой температуре окружающей среды. Корневая система лагенарии прекрасно себя чувствует при температуре почвы +8°С. Таким образом, значительно повышается урожайность культуры, улучшаются вкусовые качества за счёт увеличения количества сахаров, плоды поспевают на 10 – 15 дней раньше положенного срока. Привитые растения не подвержены заболеванию фузариоза, антракноза, корневой гнили.

Существует несколько способов прививки арбузов. Одним из самых распространённых способов прививки считается метод сближением с язычком. Приживаемость у этого способа достигает 99 %.

Высаживают растения в разные емкости 0,2 литра. Сначала арбуз, а через 4 – 5 дней лагенарию, так как она развивается быстрее арбуза. Когда росток арбуза (привой) имеет 1 – 2 листка, а лагенария (подвой) 1 настоящий листок, можно начинать делать прививки. Вынимают растения из емкостей, острым ножом или лезвием под семядольными листиками тыквы делается косой надрез на 2/3 стебля сверху вниз. В аналогичном месте на ростке арбуза делается такой же надрез, снизу вверх. Совмещаются надрезанные стебли ростков, накладывая язычки друг на друга. Плотно закрепляются стебли ленточкой фольги или специальной прививочной клипсой и высаживают растения в одну емкость диаметром 0,5 – 1 литр. У лагенарии удаляется настоящий лист. Если лист периодически отрастает, его необходимо удалять. Лагенария все силы должна отдавать арбузу. Растение на 2 – 3 дня необходимо убрать в тень. Дней через 7 стебель арбуза под прививкой плотно пережмите пальцами, чтобы арбуз начал брать питание от корней подвоя. Каждый день нужно повторять эту процедуру и через 6- 7 дней после прививки полностью отрезать стебель арбуза. Когда место прививки заживет, можно убрать фольгу или клипсу. Место прививки нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы отрастающий побег арбуза не отломился. Можно воткнуть в емкость палочку и подвязать растение. В грунт рассаду можно высаживать в возрасте 35 дней. После того, как растение приживется и пойдет в рост нужно аккуратно снять скотч. Растения после посадки необходимо накрыть пленкой или укрывным материалом пока есть угроза ночных заморозков. Если прививка прошла удачно, то уже через неделю видно, как быстро начинают разрастаться плети арбуза. Привитые растения дают хороший урожай в открытом грунте даже в Томской области. Опыты показали, что такие зарубежные гибриды, как Бонта F1, Бархан F1, Крисби F1 хорошо себя чувствуют на Томской земле. Также неплохие результаты показали всем известные отечественные сорта: огонек и сахарный малыш.

 

Источник: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Дыня и арбуз на гидропонной системе капельного полива

Вырастить такие растения как арбуз или дыня на гидропонной системе непросто. Однако если приложить старания и учесть некоторые моменты, то вполне можно это сделать.

Подготовимся к выращиванию

Во-первых, лучше всего, если для проращивания семян мы будем использовать пропагатор. Проращивать можно в обычной почве или в гидрогеле.

Во-вторых, использовать будем субстрат керамзит и систему капельного полива. В-третьи, нам понадобятся для освещения лампы или светильники с ДНаТ.

И, разумеется, питательный раствор для гидропонной системы. Растить будем в обычном гроутенте.

Нюансы проращивания семян арбуза и дыни на гидропонике

Проращивать семена лучше всего либо в обычной почве, либо в гидрогеле, используя тепличку-пропагатор. Перед посадкой семена обрабатывают слабым раствором марганцовки. Не прикрывают и не присыпают.

Всходят семена дыни и арбуза достаточно быстро, а уже через две недели корневая система растения будет достаточно развита для того, чтобы дыню или арбуз можно было пересаживать в установку. Во время проращивания и первых всходов почву слегка сбрызгивают талой или отстоянной водой с уровнем рН 5,5.

В случае с проращиванием в почве следуем обычной схеме, то есть корни тщательно очищаем и промываем. С гидрогелем практически то же самое, но очищать корни значительно проще. После этого вполне можно пересаживать семена в подготовленный и увлажненный керамзит.

Выращивание арбуза и дыни в гроубоксе

Для освещения нам понадобятся лампы ДНаТ 600 и ЭПРА-блок. Отлично будет, если также будет использоваться и рефлектор. Важно, чтобы стенки гроутента или гроубокса были покрыты светоотражающим материалом. Световой день — около 15-16 часов, не больше. Дыня и арбуз лучше всего растут ночью, соответственно, полноценную ночь им нужно обеспечить.

Вентиляция с помощью канального качественного вентилятора, причем включать и выключать вентиляцию нужно одновременно с освещением. При этом надо учитывать и температурный режим: днем — от 28 до 35 градусов, ночью — от 25 до 30.

Кроме того, гроубокс стоит оборудовать подпорами и держателями для плодов. Когда дыньки и арбузы начнут расти, им обязательно понадобится поддержка, чтобы растение не сломалось.

Питательный раствор для бахчевых готовится из комплексных удобрений от хороших производителей, подойдет тот же, что используют при выращивании огурцов. Периодичность полива днем — 30 минут полива растения и 1 час простоя установки; ночью периодичность можно несколько снизить — подавать раствор по 30 минут с перерывом в 1,5-2 часа.

Прищипка и опыление дыни и арбуза в гроубоксе

Точки роста необходимо прищипывать после появления девятого настоящего листочка на растении, но не раньше. Далее, когда растение пойдет в рост, необходимо его подвязывать. Как осуществлять подвязку растений в гидропонных установках, можно прочитать здесь.

Через некоторое время на растениях появятся цветки. Пришло время опыления. С помощью кисточки пыльцу с мужских цветков переносят на женские, затем мужские цветки удаляют. При появлении завязей их тоже удаляют — все, кроме одной или двух. Если оставить одну завязь, то больше вероятности получить полноценный плод.

Одна дыня, выращенная гидропонным методом, может достигать от 0,8 до 1,5 килограмм. Соответственно, если оставить две завязи, то плоды, скорее всего, будут мелкими, одному плоду достанется больше питательных веществ, и он будет крупнее.

Так что вырастить арбуз, дыню в гидропонной системе вполне возможно, но это потребует внимательности от гидропониста.

Еще один нюанс — оставлять надолго растения без присмотра нельзя. Во-первых, они много пьют, и в период плодоношения им может понадобиться больше влаги, так что полив придется участить или увеличить его продолжительность. Во-вторых, растут плоды этих бахчевых быстро, и подвязку нужно производить периодически, чтобы растения не сломались.

Корневое развитие овощных культур: Глава XXXI

Корневое развитие овощных культур: Глава XXXI КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ

HOME AG СОДЕРЖАНИЕ СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА

---

ГЛАВА XXXI. АРБУЗ

Арбуз ( Citrullus vulgaris ) — это грубое, висящее, однолетнее травянистое растение с ветвистыми усиками. Широко раскидистые лозы часто достигают длины от 12 до 18 футов, а корни распространились даже до виноградных лоз. Родом из тропической Африки. и требует длительного и относительно жаркого сезона для его наилучшего развития.Наиболее широко его выращивают на юге, где он является важным полевой и огородный, а также в центральных штатах. Раннеспелый сорта выращивают на Севере, однако период вегетации часто удлиняется за счет выращивания растений под защитой за несколько недель до того, как посадить их в поле. Поскольку растения требуют много места, они не так распространены в доме и на огородах как и большинство других овощей. Цитрон твердый и с белой мякотью. раса арбуза.

Арбузы сорта Клекли Свит были посажен в Нормане, Окла., 19 апреля. Было посеяно несколько семян. в каждом холме. Холмы были на расстоянии 6 футов друг от друга рядами на расстоянии 7 футов друг от друга. Когда сеянцы хорошо прижились, все, кроме самых сильнорослых одного из них сняли с холма.

Ранняя разработка. — Первые раскопки было сделано 20 мая. Растения росли довольно медленно и росли. только начинаю «виноградную лозу». У каждого было по три или четыре лозы от 3 до 12 дюймов в длину.

Диаметр стержневого корня составлял около 5 миллиметров. и сужаются до 2 миллиметров около их концов на глубине около 15 дюймов.Один стержневой корень дихотомически раздвоился на глубине 10 дюймов, две ветви широко расходятся в более плотной почве. Горизонтальные ветви начали появляться на 2 дюйма ниже поверхности почвы. В среднем они составляли около четырех на дюйм стержневого корня. Ни одного превышающего 4 дюйма в длину оказались ниже 12-дюймового уровня почвы. Четыре из больших были 2 миллиметра в диаметре и преследовали несколько хитрый курс на расстояния от 26 до 38 дюймов от основа растения. За исключением последних 3 дюймов этих белых, мясистые корни, боковые стороны встречались от четырех до шести на дюйм.Эти отводы имели довольно равномерную толщину 0,5 мм. и длиной 2 дюйма; они были совершенно неразветвленными, они росли в во всех направлениях, но обычно под прямым углом к ​​основному корню. В более мелкие ветви от стержневого корня варьировались от менее 1 дюйма до 2 футов в длину. В остальном они были очень похожи на более длинные единицы.

Корни довольно основательно заняли 8-дюймовую борозды срезали до 1 или 2 дюймов от поверхности, но казались чтобы избежать проникновения в плотную более глубокую почву. Коренная привычка была настолько похож на дыню, что никаких рисунков сделано не было.

Половозрастные растения. — Второй экзамен было произведено 10 июня. На каждом из цветущих растений было несколько лоз. От 4 до 8 футов в длину. Общая привычка корневой системы не изменилась. измененный. Главное отличие — увеличенный боковой разброс. на максимальное расстояние 5 футов. Глубина проникновения корня увеличился лишь незначительно (до 24 дюймов). На первой ноге стержневого корня около 12 боковых сторон на дюйм. В среднем 1 из них были сильно развиты, 3 были средней длины и остальные были небольшими.В среднем семь коротких веток на дюйм, были найдены во втором футе почвы. Фактически небольшое поглощение происходило на этом уровне. Небольшие отводы были немногочисленны на первых 12-18 дюймов, т. е. на самой старой части более крупные корни. Но в других местах, как и на более коротких боковых сторонах, корешки около 2 дюймов в длину произошло со скоростью от 6 до 12 на дюйм. Третичный ветви полностью отсутствовали. Однако на данном этапе развития дифференциация по размеру и длине вторичных ветвей происходило.Примерно 1 корень на дюйм давал больше бурный рост, чем у других. Многие из них позже были разработаны в сильные боковые стороны.

Интересно отметить, что дыня, посаженные в то же время имели лозы такой же длины, как и лозы арбуз, стержневые корнеплоды одинаковой длины, а также поперечное распространение корней примерно 5 футов.

Зрелые растения. — Период с 10 июня до 26 июля был одним из очень быстрых темпов развития арбуз.Лозы, которые теперь смешались между холмы были от 15 до 18 футов в длину. Полноценные фрукты были в изобилии. Некоторые из них созрели в течение 10 дней.

Стержневой корень толщиной 15 миллиметров около линия заземления диаметром 2,5 миллиметра на глубине 12 дюймов, а некоторые достигли 45-дюймового уровня. Как это часто бывает среди тыквенные, более глубокая часть корневой системы была относительно плохо развит. Ниже 12 дюймов только короткие по горизонтали и под углом или вертикально нисходящие ветви.Это произошло в скорость всего от одного до четырех на дюйм. Ниже 2 футов боковые не превышала 3 дюймов в длину, последние 4 дюйма корневого конца быть свободным от ветвей.

Поверхностная абсорбирующая система произвела поистине замечательный рост. В целом он был похож на дыню, но намного больше по размеру. Он состоял из 24 основных корней и их очень обширные ветви. Четыре самых больших из них имели диаметр 1 сантиметр в их начале и сужаются примерно до 4 миллиметров на расстоянии 15 футов от растения.Диаметр 2 миллиметра поддерживали их советы. Они бежали от 18 до 21 фута от база завода. Таким образом, протяженность корней превышала размеры лоз. Остальные корни имели толщину от 1 до 5 миллиметров и варьировали от От 3 до 16 футов в длину. Небольших поглощающих отводов не обнаружено. ни на стержневом корне, ни на ветвях рядом с ним. Фактически, более крупный ветви были лишены корешков на протяжении первых 12-24 месяцев. дюймов их хода, за исключением довольно сильных ветвей от 8 до 16 который здесь возник.Большие вторичные ответвления от 3 до 5 миллиметров толстые также были обнажены на короткие расстояния. В противном случае чудесно хорошо развитая сеть корешков заполняет поверхность подножия почва, многие боковые стороны уходят далеко во вторую, а иногда и вход в третью ногу.

Основные отводы произошли от основных ответвлений в большое количество, обычно по одному или более каждые 1–3 фута. Они были наиболее многочисленны в первых 10 футах от основания растения. Они расходились под разными углами с родительским корнем, но преследовали как правило, наружу.Такие боковые стороны от 6 до 10 футов в длину, были частыми. Более 15 футов ветви обычно были 8 дюймов. или менее по длине и в основном без разветвлений. Хотя основные корни и их многочисленные горизонтальные ветви были почти полностью закрыты к поверхностному основанию почвы, довольно многочисленны, вертикально спускающиеся ветви простираются во вторую ногу или дальше. Поверхность почва была чрезвычайно хорошо разветвлена ​​этими основными корнями и их обильные сублатералы. Последние были от 3 до 4 дюймов в длину и происходили из расчета около восьми на дюйм.Ветвление в более глубокую почву был менее выражен.

Лозы время от времени уложены параллельно ряду время в процессе неглубокой культивации и, следовательно, не разрешено рутировать в узлах.

Резюме. — Лозы арбуза, распространены шире, чем дыни, равны по степени за счет чрезвычайно удлиненных неглубоких корней. Месячные растения, только начинающий «увядать», иметь короткие стержневые корни с длинными ветви только в поверхностном слое почвы.Среди очень многочисленных, горизонтальных ветви некоторые от 2 до 3 футов в длину. Длинный, простой, второстепенный веток очень много. Двадцать один день спустя лозы становятся От 4 до 8 футов в длину. Глубина корня увеличивается до 2 футов, но только небольшая впитывающая область развивается во втором футе почвы. Боковое распространение увеличилось до 5 футов. Из очень многочисленных основных боковых сторон около 12 дают наиболее сильный рост. Созревание растения имеют виноградные лозы длиной от 15 до 18 футов и поверхностную корневую систему похож на дыню, но гораздо более обширный.Он состоит около 24 основных корней и их очень обширные ответвления. Несколько простирайтесь наружу на 18–21 фут от основания растения. Крупный ветви обильны, а мелких корешков почти нет. В поверхность стопы — это сеть корней. Многочисленные более крупные ветви простираются на второй и даже третий фут почвы. Эти (с короткими ветвями от главного корня, который теперь составляет 4 фута глубокий) довольно тщательно разветвил более глубокую почву, но гораздо менее степени, чем чудесно развитая поверхностная корневая система.

Прочие исследования арбузов. —А тщательное изучение корневой системы арбузов и цитронов при Саратов, Россия, дал результаты, аналогичные описанным. В семена были посеяны в середине мая и проведены корневые раскопки. в середине сентября, когда на каждом растении было по четыре-пять крупные, спелые плоды. Основная масса корня была обнаружена на поверхности От 16 до 20 дюймов почвы. Корень диаметром 23 миллиметра, продлен вниз на глубину примерно 3 дюйма перед он начал ветвиться.На этой глубине он составлял 15 миллиметров в диаметре. и сужается до толщины всего 1 миллиметр на глубине 41 дюйм. Здесь он был сломан, и почва была такой твердой, что максимальная глубина не определялась. Когда стержневой корень проник в чем глубже почва, тем меньше количество отводов. На глубине 27,5 до 31,5 дюймов из основных корень.

Наиболее важные боковые корни, 12 числом, возникла на глубине примерно от 3 до 7 дюймов. Самый из них следовали волнистым горизонтальным курсом, который не был обнаружен превышать глубину 12 дюймов или приближаться ближе 3 дюймов к поверхности почвы.Эти большие горизонтальные корни обычно длиннее стержневого корня. Они широко распространились по всем направлениям как белые, тонкие, похожие на плети ветки, некоторые из которых имеют длину 13 до 16,5 футов (максимум 19,7 футов) и были почти такой же длины, как поверхностные лозы (рис. 86). Эти боковые стороны варьировались от 5 до 10 миллиметров. в диаметре в их начале, но сужается до толщины менее более 1 миллиметра на концах. У каждого из них был очень большой количество хорошо разветвленных корешков второго, третьего и выше заказы.Второго и третьего порядка были от 3 до 4 миллиметров. толстые в их начале и все очень разветвленные. Некоторые тончайших боковых корешков были покрыты антоцианом над небольшие участки. В целом корни образовали большую сеть длинных, разветвленные боковые стороны, иногда полностью занимающие площадь поверхности почвы От 26 до 32,7 футов в диаметре. 76

Рис. 86. — Вид на поверхность. корневая система цитрона. Основные корни варьировались от 13 до более 16 футов в длину.( По С. Карташова. )

Коренные привычки в связи с культурной практикой. — Хорошо осушенный, теплая и плодородная почва с хорошей почвой и содержанием гумуса обеспечивает идеальная среда для очень быстрого и экстенсивного роста корней арбузов. Как и все тыквы, они нетерпимы плохой аэрации. Предпочтительны супеси и суглинки с глиной. недр вполне идеальны, так как они быстро прогреваются и способствуют быстрому рост, но все же достаточно хорошо удерживает влагу для неглубоких корней система.Действительно, хорошие урожаи можно выращивать в полузасушливых условиях. если приняты соответствующие меры для сохранения влажности почвы. Любую почву для дынь необходимо обрабатывать на ранних этапах весна. После посадки дыни растут так быстро, если температура благоприятны, что после растения показывают над землей. Сильное развитие боковых сторон у нескольких видов культурных тыкв проявляется в начале жизни растения. Обнаружены дыни возрастом всего 2 недели иметь стержневой корень почти 7 дюймов в длину и боковые стороны 6 дюймов в длина, целиком занимающая объем почвы примерно 12 дюймов по ширине и глубине.76 Следовательно, большинство Подготовка почвы должна производиться до посадки семян. В качестве для дынь и других тыкв почву следует тщательно вспахали и впоследствии обработали, чтобы сформировать глубокий, мягкий, но скорее компактное семенное ложе. Об этом нужно постоянно помнить, готовя и удобряя почву, место наибольшей активности корней находится на поверхности от 8 до 12 дюймов.

На юге коммерческие производители вспахивают сравнительно глубокие борозды на расстоянии 10 футов друг от друга и небольшие поперечные борозды также на расстоянии 10 футов далекие под прямым углом к ​​более глубоким.О клюве конюшни навоз вносится в глубокие борозды, примерно половина его на каждой стороне пересечения двух борозд, что позволяет пространство примерно 10 дюймов с каждой стороны перекрестка, чтобы быть без навоза. Затем семена высаживают на каждом перекрестке. и развивающаяся корневая система вскоре перерастает в обильно удобренные области, и растения энергично растут. Когда лозы о 2 фута длиной — добавка из легкодоступных азотных удобрений. применяется. 146

Помещение, занимаемое широко раскинувшимися виноградными лозами. учитывает большое расстояние между заводами, а именно., в холмах От 8 до 12 футов друг от друга или от 2 до 3 футов в упражнениях от 8 до 12 или более ноги на расстоянии. К счастью, это дает достаточно места для корневого развития, хотя расстояние было эмпирическим, поскольку точное знание корневых отношений. Правильный метод холма посадка, как и посадка в сеялки, благоприятна к легкому прореживанию, не беспокоя корни более сильных растения остались расти. Около дюжины семян помещают на площадку. квадратного фута. Различные насекомые-враги решают судьбу саженцы сомнительны, поэтому прореживание откладывается до тех пор, пока они не станут хорошо зарекомендовал себя.Находясь на некотором расстоянии, растения приходят самостоятельно и легко отбирать наиболее энергичных особей которые должны оставаться на холме. Чтобы не беспокоить их корни при удалении своих соседей, последние обычно срезают на линии земли, а не на растяжке. Опыт показал просто какое исследование очень обширных и тщательных ответвлений корневой системы указывает на , а именно , что при среднем подача влаги одно растение на холме сможет произвести такой хороший выход, как двое.146

Как и другие тыквенные, арбузы пересаживают с трудом, если корни не защищены от нарушения выращивая рассаду в перевернутых кусках дерна, в горшках, ленточках, или другие контейнеры. При таком обращении у них есть преимущество более длительного вегетационного периода и лучшей защиты во время укоренения от насекомых-врагов. Через несколько недель их пересаживают в поле, не проверяя их рост.

Арбузы реагируют на обычные преимущества выращивания если корневая система не повреждена.Объектами выращивания являются чтобы удалить конкурирующие сорняки и создать более благоприятную среду для корневого развития. Ранняя обработка почвы помогает предотвратить коркование почвы и последующее затруднение всходов крупных семядолей; в улучшении аэрации почвы и в сохранении влаги. Следует понимать, что рост корня часто превосходит виноградные лозы и происходит одновременно; корни находятся близко к поверхности, и полезное культивирование должно быть мелким.

Обрезка лозы, как и сладкого картофеля, — это вредная практика и не в обычном использовании.9 Любое повреждение пищевой части растения, вероятно, приведет к в уменьшенном росте корней и более мелких плодах. Обычная практика обрезка более мелких дынь имеет другую физиологическую основу что полностью научно.

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ

---

HOME AG СОДЕРЖАНИЕ СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА

Зачем сажать малиновый сладкий арбуз на холме? | Домашние гиды

Арбузы «Crimson Sweet» (Citrullus lanatus «Crimson Sweet») — это старомодный сорт арбуза с открытым опылением, выращиваемый в садах, достаточно больших, чтобы поддерживать растущие лозы.Как и все виноградные арбузы, «Crimson Sweet» регулярно выращивают на холмах от 4 до 12 дюймов высотой. Арбузы могут быть более продуктивными на холмах, в зависимости от естественного состава почвы в саду; окучивание также ускоряет укладку и упрощает уход.

Более теплая почва

Арбузам требуется очень теплая почва для прорастания и правильного роста. Температура почвы от 60 до 70 градусов по Фаренгейту инициирует прорастание и ускоряет рост виноградной лозы. Неформальные приподнятые грядки, такие как холмы, выше окружающей почвы и поэтому поглощают больше тепла от солнца.Они прогреваются быстрее, в начале сезона, что дает небольшое преимущество посаженным там арбузам.

Глубокая корневая зона

У таких растений, как арбузы, очень глубокие корни. В своем родном ареале они часто растут на песчаных почвах, которые позволяют им проникать в землю с небольшим сопротивлением. Многие сады, где выращивают арбузы, страдают от уплотненной почвы с высоким содержанием глины, поэтому посадка их на холмах дает больше возможностей для беспрепятственного развития их крупных корневых систем.

Контроль полива

Посадка арбузов Crimson Sweet на холмах дает явное преимущество против болезней, поражающих крону.Из-за их большой и глубокой корневой системы арбузы, посаженные на холмах, не нужно поливать близко к их кронам — вместо этого их можно поливать у подножия холма. Такая конфигурация также позволяет кронам выращенных на холмах арбузов намного быстрее сохнуть после весеннего дождя, предотвращая грибковые и бактериальные инфекции.

Простота ухода

Несмотря на то, что существует множество факторов, облегчающих уход за растениями в саду, использование холмов позволяет более внимательно рассматривать растения, не уплотняя почву.Частое наблюдение позволяет раньше обнаружить вредителей и болезни, что снижает количество серьезных проблем на грядке с арбузом. А когда начинают развиваться плоды — так как арбузы часто прореживают до нескольких плодов — садовники могут отдавать предпочтение тем, которые растут ближе всего к кроне, чтобы предотвратить гниение и повреждение, вызванное постоянным контактом с влажной почвой у основания холма.

Ссылки

Биография писателя

Кристи Уотеруорт начала свою писательскую карьеру в 1995 году в качестве журналиста местной газеты.После этого ее извилистый карьерный путь привел к 9 с половиной годам работы в сфере недвижимости. С 2010 года она пишет по широкому кругу тем, касающихся личных финансов. Уотеруорт получил степень бакалавра искусств в области американской истории в Колумбийском колледже.

Расстояние между растениями арбузов — как далеко друг от друга сажать арбузы

Арбузы, выращенные еще 4000 лет назад в Древнем Египте, родом из Африки. Таким образом, этот крупный плод нуждается в теплой температуре и долгом вегетационном периоде.Фактически, привередливый арбуз требует не только оптимальной температуры, но и особых условий для производства премиум-класса, включая правильное расстояние между растениями арбуза. Итак, как правильно разместить эту дыню? Читай дальше что бы узнать.

Зачем нужно расстояние между арбузами?

Точно так же, как архитектор не начинает строительство без плиты и чертежа, садовники обычно наносят на карту садовый участок перед посадкой. Важно продумать, где сажать одни растения по сравнению с другими, принимая во внимание их различные или общие потребности в воде и солнечное излучение, а также их зрелый размер.

В случае рассадки арбузов, слишком далеко расположенные растения тратят ценное садовое пространство, в то время как расположенные слишком близко друг к другу конкурируют за свет, воздух и питательные вещества для почвы, что приводит к потенциально скомпрометированному урожаю.

Как далеко сажать арбузы

При планировании расстояния между растениями арбуза это действительно зависит от сорта. По большей части оставляйте расстояние около 3 футов (0,9 м) для небольших арбузов втулочного типа или до 12 футов (3,6 м) для гигантских бродяг.Общие правила для обычных сортов арбуза — это сажать три семени на глубине 2,5 см на холмах, расположенных на расстоянии 1,2 м друг от друга, и оставлять между рядами 6 футов (1,8 м).

Большинство арбузов весят от 18 до 25 фунтов (8,1–11 кг), но мировой рекорд составляет 291 фунт (132 кг). Я очень сомневаюсь, что вы попытаетесь побить мировой рекорд, но если это так, сажайте соответственно так, чтобы между арбузами было достаточно места. Эти дыни растут на длинных лозах, поэтому имейте в виду, что расстояние между арбузами будет значительным.

Арбузы растут в глубоких супесях, богатых органическими веществами, хорошо дренируемых и слегка кислых. Это потому, что эти супесчаные почвы весной прогреваются быстрее. Кроме того, песчаная почва обеспечивает глубокий рост корней, необходимый арбузному растению. Не пытайтесь сажать этих любителей тепла, пока не минуют все опасности заморозков и температура почвы не достигнет по крайней мере 65 градусов по Фаренгейту (18 градусов по Цельсию). Вы можете также использовать плавающие укрытия для рядков или горячие насадки или мульчировать черным пластиком, чтобы сохранить влажность и тепло почвы.

Тонкий, когда на проростках появляются два или три листа. Следите за тем, чтобы вокруг дыни не было сорняков и воды, если ожидается продолжительный засушливый период. Арбузы имеют очень длинный стержневой корень и обычно не нуждаются в большом количестве воды, хотя они, безусловно, хорошо реагируют, когда их много попивают, особенно во время плодоношения.

Развитие корней дыни при капельном орошении: влияние расположения эмиттеров

• U. Shani
• Y. Waisel
• A.Eshel

Глава

• 4 Цитаты
• 266 Загрузки

Часть Разработки в области растениеводства и почвоведения серия книг (DPSS, volume 58)

Abstract

Земледелие в пустынях сильно зависит от капельного орошения.Обычно корни растений, которые развиваются при высокочастотном капельном орошении, неглубокие и густо забиты. В результате растения становятся чувствительными к временным колебаниям доступности воды, температуры и солености. Таким образом, была предпринята попытка создать корневую систему, которая минимизирует вышеупомянутые опасности.

Зимние дыни ( Cucumis melo cv. Haon) выращивали при четырех обработках орошением с помощью капельниц, размещенных на четырех разных глубинах: поверхность, 15 см, 30 см и 45 см.Развитие корней измеряли во время сбора урожая, используя метод «профиль стенки». Распределение корней по разным горизонтам почвы зависело от глубины расположения излучателей. Большинство корней образовалось на глубине 15–20 см при поверхностном орошении и при обработке на глубине 15 см. Наибольшая плотность корней была получена на глубине 25–30 см при обработке излучателей глубиной 30 см и на глубине 35–40 см при глубине излучателей 45 см. Распределение соли по профилю почвы также зависело от глубины расположения источников; концентрация хлоридов на поверхности почвы составляла примерно 30–50 м M при обработке с мелкими излучателями, но достигала концентрации 1447 м M при обработке 45 см.Суточные колебания температуры были максимальными у поверхности почвы и незначительными на глубине 40 см. Поскольку низкая температура корней отрицательно сказывается на водопоглощающей способности озимых культур, растения с более глубокими корнями должны иметь преимущество. Действительно, растения дыни, обработанные при обработке 45 см, оставались зелеными и жизнеспособными в течение всей зимы, в то время как растения с неглубокими корнями образовывали опаленные листья и были серьезно повреждены.

Таким образом, представляется возможным управлять архитектурой корневой системы дынных растений, регулируя глубину расположения источников капельного орошения.

Ключевые слова

Cucumis Распределение корней дыни Капельное орошение

Это предварительный просмотр содержания подписки,

войдите в систему

, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

Ссылки

1. Бар-Йосеф Б. и Сагив Б. 1980 Рост томатов с капельным орошением в зависимости от объема укоренения и поглощения азота и воды. Агрон. J. 72, 815–822.

   CrossRefGoogle Scholar

2. Bohm W. and Kopke U 1977 Сравнительное исследование корней с помощью двух методов профильной стенки.З. Акер Пфланценбау 144, 297–303.

   Google Scholar

3. Борохов-Неори Х. и Борохов А. 1991 Реакция растений дыни на соль: рост, морфология и свойства корневой мембраны. J. Plant Physiol. 139, 100–105.

   CrossRefGoogle Scholar

4. Bowen G D 1991 Температура почвы, рост корней и функции растений.

   в

   корнях растений: скрытая половина. Ред. Y Waisel, A Eshel и U Kafkafi. pp 309–330. Marcel Dekker Inc., Нью-Йорк, США.

   Google Scholar

5. Голдберг Д., Горнат Б. и Бар Ю. 1971 Распределение корней, воды и минералов в результате капельного орошения.Варенье. Soc. Hortic. Sci. 96, 645–648.

   Google Scholar

6. Нерсон Х. и Пэрис Х. С. 1984 Влияние засоления на прорастание, рост проростков и урожай дынь. Ирриг. Sci. 5, 265–273.

   CrossRefGoogle Scholar

7. Newman E I 1966 Метод оценки общей длины корней в выборке. J. Appl. Ecol. 3, 139–145.

   CrossRefGoogle Scholar

8. Шани У. 1987 Почва, растения, качество воды и капельницы как критерии для проектирования систем капельного орошения.Кандидат наук. Диссертация, Еврейский университет, Иерусалим. 96 с.

   Google Scholar

9. Шани У., Хэнкс Р. Дж., Бреслер Э. и Оливейра С. С. 1987 Полевой метод оценки соотношений гидравлической проводимости и матричного потенциального содержания воды. Почва. Sci. Soc. Являюсь. J. 51, 298–302.

   CrossRefGoogle Scholar

10. Waisel Y and Eshel A 1991 Множественное поведение различных компонентов одной корневой системы.

    в

    корнях растений: скрытая половина. Ред. Y Waisel, A Eshel и U Kafkafi.С. 39–52. Марсель Деккер Инк. Нью-Йорк, США.

    Google Scholar

Информация об авторских правах

© Springer Science + Business Media Dordrecht 1995

Авторы и аффилированные лица

• У. Шани
• Й. Вайзел
• А. Эшель

1. 1.Аравата6 Experimental Station 2. Кафедра ботаники Тель-Авивский университет Тель-Авив Израиль

Моноспорасковая корневая гниль и увядание виноградной лозы дынь

Мартын Р.D. 2002. Моноспорасковая корневая гниль и увядание виноградной лозы дынь. Инструктор по охране здоровья растений . DOI: 10.1094 / PHI-I-2002-0612-01
Обновлено 2009 г.

Monosporascus Корневая гниль и опадение виноградных лоз дынь (MRR / VD). Также называется внезапным увяданием, внезапной смертью, коллапсом дыни, моноспорозным увяданием и корневой гнилью черного перца.

Monosporascus cannonballus Pollack & Uecker

Дыня ( Cucumis melo ) и арбуз ( Citrullus lanatus (Thunb.) Мацум и Накаи) — основные экономические хозяева. Большинство других тыкв, включая огурцы ( Cucumis sativus ), тыквенные тыквы ( Lagenaria siceraria ) и Cucurbita spp., Восприимчивы к искусственной инокуляции, но редко наблюдаются инфицированными в коммерческих полевых условиях. Однако заражение было обнаружено у нескольких видов тыквенных при коммерческом выращивании в теплицах. Сообщается, что другие растения, не являющиеся кукурбитами, поддерживают рост патогенов в условиях искусственной инокуляции или в поле без явных симптомов заболевания.

Автор
Рэй Д. Мартин,
Университет Пердью

Гибель дынь, вызванная M. cannonballus . (С любезного разрешения Р. Мартина)

Симптомы и признаки

Monosporascus cannonballus поражает корни растений, в первую очередь вторичные и третичные корни. Заражение может произойти в самом начале вегетационного периода, но наземные симптомы обычно проявляются гораздо позже. Первичные симптомы — это некроз маленьких корней и поражения на более крупных корнях, обычно вокруг корневых соединений (Рисунок 1), однако наиболее драматическим симптомом является разрушение лозы в конце сезона (Рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

Колонизация корней и некроз продолжается на протяжении всей жизни растения, вызывая все больший ущерб корневой системе. В тяжелых случаях заражаются более крупные корни, в том числе стержневой. Названные симптомы, проявляющиеся в результате повреждения корней, включают задержку роста растения в начале сезона и постепенную гибель листьев, начиная с листьев кроны. Обычно в конце сезона вся оставшаяся лоза разрушается (рис. 2).Серьезность заболевания усугубляется стрессами растений, включая зрелость растений, нагрузку на плоды, а также биотические и абиотические факторы, включая другие почвенные микроорганизмы, температуру почвы, влажность и pH. Больные растения имеют мало вторичных и третичных корней (рис. 1) и могут проявлять или не проявлять симптомы влажной корневой гнили, когда кора корней легко отслаивается. Нет никаких указаний на то, что влажная гниль возникает из-за M. cannonballus как такового, а скорее всего является результатом вторичных грибов или бактерий, присутствующих в почве, которые используют нарушенный корень и влажные почвенные условия.

Основным диагностическим признаком патогена является образование на корнях черных, сферических, выбегающих перитеций (рис. 3), легко заметных невооруженным глазом или ручным хрусталиком. Перитеции — это половые репродуктивные структуры (плодовые тела) гриба, которые развиваются по всей длине корня и иногда могут быть довольно многочисленными. Чаще всего они наблюдаются на вторичных боковых корнях в конце сезона; тем не менее, они обычно становятся более обильными после того, как растение (корень) умирает в течение нескольких дней.Это может привести к неправильной диагностике болезни или очень поздней диагностике, часто после того, как растение погибло. Перитеции может быть трудно наблюдать в поле, потому что многие из некротизированных корней, несущих их, теряются до или во время извлечения из почвы. При созревании перитеции разрываются, высыпая аскоспоры в почву (рис. 4 и 5).

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Биология патогена

Monosporascus cannonballus — гриб-пиреномицет ( Ascomycota: Sordariales ), хотя его точное таксономическое расположение, вероятно, требует повторного изучения.Он образует большие (диаметром 40-50 мкм) сферические аскоспоры с многослойными стенками (Рисунки 6 и 7), однако обычно на аск образуется только одна аскоспора вместо обычных восьми (Рисунок 8). Аскоспоры многоядерные, обычно с восемью ядрами, хотя иногда их может быть 16. Анаморфная (бесполая) стадия неизвестна. Описаны четыре вида Monosporascus, но только два, M. cannonballus и M. eutypoides , были замешаны в заболевании тыквенных.Оба являются патогенными для дынь, и изначально их отличали друг от друга на основе количества аскоспор на аск и того, легко ли они прорастали. Исследования, основанные на частичном сходстве последовательностей ДНК, патогенности и других фенотипических признаках, показали, что они являются конспецифичными (одним и тем же видом). Более свежие данные о том, как прорастают аскоспоры и количество образующихся зародышевых трубок, свидетельствуют в пользу сохранения их как отдельных видов. Однако изоляты M. eutypoides трудно найти, что затрудняет прямое сравнение.Поскольку M. cannonballus является первоначальным названием вида (голотипом) и является основным возбудителем упадка винограда, о котором сообщается во всем мире, его название было сохранено в этой статье.

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Гриб является гомоталлическим (самофертильным) и легко образует фертильные перитеции в ткани корня хозяина (рисунки 3 и 4) и in vitro на искусственной питательной среде (рисунок 5).Аскоспоры представляют собой толстые многостенные споры (рис. 6, 7 и 8), чрезвычайно устойчивые к высыханию и другим факторам. Прорастание аскоспор происходит редко in vitro , однако прорастание усиливается in situ при наличии корневых экссудатов от растущих проростков дыни. Почвенная микрофлора, скорее всего, актиномицеты, также играет важную роль в прорастании аскоспор в поле. Monosporascus cannonballus адаптирован к жаркому и сухому климату. In vitro вегетативный рост оптимален при температуре от 25 до 35 ° C (от 77 до 95 ° F), а перитеции наиболее легко образуются при температуре от 25 до 30 ° C (от 77 до 86 ° F).Грибок может выжить в течение нескольких дней при температуре до 55 ° C, но погибает в течение 90 минут при 60 ° C. Рост мицелия происходит в диапазоне pH от 5 до 9, но оптимален при pH от 6 до 7 и полностью подавляется при pH 4 и ниже. Monosporascus cannonballus также приспособлен к слабощелочным и засоленным почвам. Гриб легко растет на нескольких стандартных лабораторных питательных средах (например, на картофельном агаре с декстрозой, соковом агаре V-8 и водном агаре) и образует фертильные черные перитеции в течение 2–3 недель.На светло-сером или грязно-белом мицелии хорошо видны перитеции.

В культуре (например, PDA, соковый агар V-8, водный агар) колонии Monosporascus дикого типа обычно имеют грязно-белый или светло-серый цвет с многочисленными черными перитециями, встроенными в агар. При некоторых обстоятельствах колонии могут производить пигменты, придающие мицелию цвет от желтого до оранжевого или темно-коричневого. Пигментированные колонии медленно растут, производят мало перитеций, если они вообще есть, и часто гиповирулентны. Гибель колоний часто происходит в сильно пигментированных культурах.Из пигментированных культур было идентифицировано пять различных гексакетидов. Мало что известно о том, почему некоторые колонии развивают эти темные пигменты, но дцРНК может играть роль. дцРНК также может играть роль в снижении продукции перитециев и гиповирулентности.

Похоже, что генетическая изменчивость M. cannonballus незначительна. Хотя подробный анализ большой популяции не проводился, выбранные изоляты M. cannonballus из нескольких стран, включая U.S., Япония и Испания были идентичны по морфологии колоний, количеству аскоспор / асков (одна), вирулентности дыни и последовательности ДНК во внутренних транскрибируемых спейсерных областях (ITS 1 и 2) и гене 5.8S рДНК, предполагая, что большинство изолятов генетически очень похожи. По-видимому, существуют некоторые различия в вегетативной совместимости между изолятами из США и из других регионов мира. Этот аспект не был глубоко изучен и может добавить ценную информацию для понимания генетики этого гриба.

В некоторых случаях сообщалось о резких изменениях внешнего вида колоний, включая образование темно-желтых, оранжевых или коричневых пигментов (Рисунок 14), снижение вегетативного роста и потерю продукции перитециев, а также потерю вирулентности и гибель колоний. . Изоляты, демонстрирующие один или несколько из этих фенотипов, содержали одну или несколько двухцепочечных РНК (дцРНК), которые были приписаны вызывающим аберрантный фенотип. Идентифицировано несколько различных группировок дцРНК. Это было исследовано как потенциальный биоуправление MRR / VD.

Рисунок 14

Цикл заболевания

Цикл болезни Monosporascus корневой гниль и упадок винограда.
А) Зрелые аскоспоры в почве; Б) проросшие аскопсоры в ризосфере и прикрепление к корню; В) Некротические поражения на корнях дыни; Г) Надземные симптомы увядания и гибели виноградной лозы; Д) Перитеции, образующиеся в инфицированной ткани корня; F) Зрелый перитеций высвобождает аскоспоры в почву. (С любезного разрешения Р. Коэн)

Цикл болезни M.cannonballus кажется относительно простым. Заражение корней может происходить либо от мицелия, который выжил в почве или растительных остатках, либо от прорастающих аскоспор (A-B в цикле болезни и рис. 10). Грибок поражает тонкие питающие корни (B-C в цикле болезни и рис. 11), колонизирует кору и ксилему и убивает корешок.

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Инфекция переходит к следующему корню через корневое соединение или, возможно, из-за нового заражения.Более мелкие корни отмирают, в то время как поражения образуются преимущественно на более крупных корнях. Гриб продолжает колонизировать корневую ткань и вторгается в ксилему, заставляя растение образовывать тилозы. Хотя грибок проникает в ксилему, он становится системным в растении и, как таковой, не является настоящим патогеном сосудистого увядания, таким как Fusarium oxysporum или Verticillium spp. Заражению способствует теплая температура почвы (от 25 до 35 ° C). В климатических условиях, где происходит двойной сбор бахчевых культур (два урожая в год), болезнь обычно более серьезна для посевов поздних летних или осенних посевов, чем посевов весенних или зимних посевов.Перитеции чаще всего образуются на корнях в конце сезона, но могут образовываться на протяжении всего жизненного цикла. При созревании перитеции разрываются, выделяя аскоспоры в почву (F, рис. 4, 5). Несколько сотен аскоспор могут образовываться в одном перитеции (рис. 12), а одна зрелая корневая система дыни способна производить 400 000 или более аскоспор.

Внешние стрессы, как биотические, так и абиотические, могут усугубить симптомы болезни и ускорить увядание и разрушение виноградной лозы.Один из аспектов, который был исследован в этом отношении, — это количество фруктов. Коллапс лозы обычно происходит во время созревания плодов, и в нескольких исследованиях было отмечено, что удаление развивающихся плодов с инфицированных растений задерживает проявление симптомов, а в некоторых случаях предотвращает увядание и гибель растения.

Симптомы надземной болезни проявляются в постепенном опадании листьев, обычно начиная с листьев кроны и постепенно расширяясь. К концу сезона многие листья отмирают, и развивающиеся плоды подвергаются воздействию интенсивного солнечного излучения и тепла.Комбинация тилозов в ткани корня и потеря большей части вторичных и третичных корней приводит к быстрому разрушению лоз, часто выглядит так, как будто они рухнули «за ночь». Целые поля растений могут обрушиться, что приведет к почти полным экономическим потерям. Этот быстрый коллапс привел к появлению таких болезней, как «внезапное увядание» и «внезапная смерть». Плоды на зараженных растениях имеют низкое качество из-за меньшего размера и содержания сахара, а также из-за обгоревшей и потрескавшейся кожуры.

Протокол на основе ПЦР с использованием видоспецифичных праймеров ITS был разработан для раннего обнаружения M.cannonballus в ткани корня. Точно так же был разработан протокол количественной ПЦР в реальном времени, также основанный на области ITS1 рДНК. Этот более поздний метод использовался вместе с анализом цветных изображений для фенотипической оценки ответов корня дыни на M. cannonballus .

Эпидемиология

Неизвестно воздушная стадия заболевания и бесполая стадия спор гриба. Таким образом, аскоспоры считаются первичным инокулятом и могут выжить в почве или растительных остатках до следующего сезона посадки или, в отсутствие хозяина, могут выжить в течение многих лет в состоянии покоя.Мицелий из инфицированных остатков сельскохозяйственных культур может служить источником инокулята, хотя неизвестно, как долго мицелий выживает в почве. Заболевание считается моноциклическим.

Аскоспоры могут накапливаться до большого количества на полях, засеваемых последовательно дынями; однако минимальный пороговый уровень развития болезни неизвестен. Серьезное заболевание возникло на полях, где содержится всего одна-две аскоспоры на грамм сухой почвы и до 15 спор на грамм сухой почвы. В нескольких изученных случаях аскоспоры кажутся равномерно распределенными по полю, с наибольшей концентрацией в верхних 10 дюймах (25 см).Есть некоторые свидетельства того, что гриб может колонизировать и размножаться на корнях других растений (однодольных и двудольных), не вызывая заметных болезней, обеспечивая другие средства выживания и размножения. Кроме того, аскоспоры были обнаружены в почве невозделываемых земель и в естественных пустынных почвах Техаса и Аризоны в США и Бразилии. Таким образом, M. cannonballus , по-видимому, является местным почвенным грибком, и эпидемиология этого заболевания может быть более сложной, чем мы в настоящее время понимаем.

Распространение патогена может происходить любым способом, который вытесняет зараженную почву или остатки урожая, например культивирование, наводнение, ветер, эрозия и т. д. Распространение патогена воздушным путем маловероятно из-за большого размера аскоспор и отсутствия известной стадии конидий. Нет никаких доказательств того, что патоген передается через семена или является системным в растении. Колонизация, по-видимому, ограничивается корнями. Фрукты и листва не заражаются напрямую, хотя у них проявляются симптомы, связанные с корневой инфекцией, водным стрессом и упадком растений.

Ведение болезней

Контроль MRR / VD оказался трудным. В настоящее время не существует единого доступного метода, который был бы одновременно экономически эффективным и долговременным, обеспечивающим адекватный контроль над заболеванием, хотя исследования с использованием нескольких различных стратегий продолжаются в нескольких лабораториях. Факторы, усложняющие контроль MRR / VD, включают:

1. интенсивный и последовательный сбор дынь с учетом накопления инокулята,
2. наличие многочисленных толстостенных аскоспор, которые могут находиться в почве годами и которые, по-видимому, устойчивы к высыханию и воздействию химикатов,
3. общая сложность применения и включения пестицидов в почвенную среду,
4. Собственная буферная способность почвы и ризосферы растений,
5. очевидный широкий круг хозяев гриба и его способность колонизировать и воспроизводиться на нескольких однодольных и двудольных растениях,
6. методов земледелия, таких как пластиковая мульча и капельное орошение под землей, которые создают благоприятную почвенную среду для заражения и выживания грибка,
7. культурных практик, приводящих к плохо развитой и неглубокой корневой системе, и
8. отсутствие генотипов дыни, устойчивых или очень толерантных к инфекциям и болезням.

Несмотря на эти препятствия, наблюдается прогресс в борьбе с этим заболеванием. Комплексный подход к управлению MRR / VD может быть лучшей стратегией. Интеграция увеличивает шансы на разработку эффективных программ управления путем комбинирования частично эффективных методов, снижения вероятности негативных побочных эффектов и обеспечения гибкости в адаптации программ контроля к различным сельскохозяйственным ситуациям.

Химическая обработка почвы. Самым эффективным методом на сегодняшний день является предпосадочная фумигация почвы бромистым метилом (рис. 13), хлорпикрином, 1,3-дихлорпропеном или метамнатрием (Vapam ™).Однако постепенный отказ от бромистого метила и возрастающие ограничения на фумиганты в целом делают эту стратегию ненадежной. Другие соединения применялись экспериментально с помощью капельного орошения и показали различную степень контроля. Флуазинам (Frowncide ™ ISK, Япония), применяемый экспериментально посредством капельного орошения в течение сезона, эффективно контролировал болезнь в Израиле во время весенних посевов, но был менее эффективен при посеве поздних летних культур; однако флуазинам не предназначен для использования на тыквенных культурах в США.S. Fludioxinil (Cannonball ™, Syngenta) зарегистрирован для борьбы с M. cannonballus на дынях и арбузах при капельном орошении. Многоэтапная стратегия, состоящая из предпосевной фумигации почвы для уменьшения резидентного инокулята в почве, послепосадочного применения фунгицида для подавления колонизации корней в течение сезона и послеуборочного культивирования растений вместе с немедленным послеуборочным внесением метамнатрия (Vapam). ™) для предотвращения образования аскоспор был разработан для контроля MRR / VD в Калифорнии.

Рисунок 13.

Соляризация почвы. Исследования как в США, так и в Израиле с использованием традиционной соляризации почвы оказались неэффективными для контроля MRR / VD, предположительно из-за способности гриба расти при высоких температурах. Однако модифицированный метод соляризации открытых контейнерных растений и комбинация соляризации почвы с уменьшенными темпами фумигации показали хороший потенциал для борьбы с MRR / VD, а также с другими болезнями, передаваемыми через почву в Израиле.

Генетическая устойчивость. Как и большинство болезней, передаваемых через почву, генетическая устойчивость к MRR / VD является методом выбора для борьбы; однако хороший источник устойчивости к M. cannonballus еще не идентифицирован. Несколько лабораторий активно ищут источники устойчивости, и было идентифицировано несколько линий дыни, которые проявляют устойчивость к MRR / VD, включая несколько образцов C. melo subsp. agrestis и несколько дынь типа Галия и Ананас.До сих пор ни одна дыня, поставляемая в США из западных стран, не продемонстрировала устойчивости или толерантности к M. cannonballus . Исследования продемонстрировали важность хорошо развитой и мощной корневой системы для противостояния увяданию виноградной лозы, а структура корня оценивается как фенотипический признак толерантности и / или устойчивости. Считается, что структура корня является основным фактором при пересадке восприимчивых дынь на подвой Cucurbita spp. и тыквы для контроля MRR / VD (см. Прививка ниже).

Прививка . Другие попытки контролировать MRR / VD включают прививку восприимчивых дынь (дыни и арбуза) к Cucurbita spp. или Lagenaria spp. (тыквенная тыква) подвой. Эта практика чаще всего используется в Азии и Средиземноморском бассейне для борьбы с некоторыми болезнями, передаваемыми через почву, в первую очередь с фузариозным увяданием, но все чаще для борьбы с MRR / VD. Как правило, у многих видов тыквенных имеется хорошая совместимость подвоев и привоев, а большая и обширная корневая система этих озимых кабачков и тыкв позволяет им пережить инфекцию в течение сезона.К использованию этих подвоев следует подходить с некоторой осторожностью, поскольку они подвержены заражению M. cannonballus и, следовательно, могут способствовать потенциальному накоплению инокулята в почве, хотя обычно они не поддерживают обширное развитие перитеций на корнях.

Биологический контроль . Использование гиповирулентных изолятов M. cannonballus было исследовано в качестве биологического контроля MRR / VD. Изоляты, инфицированные одной или несколькими двухцепочечными (ds) РНК, часто приводят к культурам со значительно сниженной вирулентностью (гиповирулентностью) (рис. 14).Эти дцРНК могут передаваться нормальным вирулентным изолятам дикого типа через гифальный анастомоз (слияние), что делает их гиповирулентными. Последующее «лечение» инфицированных изолятов путем длительного роста при высокой температуре восстанавливает их патогенность дикого типа. До сих пор было показано, что трансмиссивная гиповирулентность обладает потенциалом борьбы с болезнями только в тепличных экспериментах (рис. 15). Кроме того, обработка семян дыни метилжасмонатом, известным индуктором механизмов защиты от патогенов у растений, снижает тяжесть MRR / VD в экспериментальных условиях и предлагает дополнительную потенциальную стратегию контроля в будущем.

Рисунок 14

Рисунок 15

Значение

Monosporascus гниль корней и увядание виноградных лоз — новая болезнь во всем мире, которая только недавно привлекла внимание патологов растений. Это основной патоген поздней поросли виноградной лозы дынь в большинстве областей выращивания дынь в мире. Возбудитель, Monosporascus cannonballus , был описан Поллаком и Уекером как род и вид novus в 1974 году на основе образцов, полученных из некротизированных корней мускусной дыни из Аризоны.В то время исследований на патогенность не проводилось. Первое подтвержденное сообщение о патогенности было получено из Израиля в 1983 году, где было показано, что он является причиной гибели зрелого растения дыни, хотя патоген был идентифицирован как M. eutypoides . В более раннем сообщении из Японии указывалось, что этот гриб не является патогенным. О патогенности изолятов из США впервые сообщили в 1991 г. Mertely et al. в Техасе, болезнь была названа Monosporascus — корневой гнилью и упадком виноградной лозы (MRR / VD).К 1997 году о заболевании сообщили из Техаса, Аризоны и Калифорнии в США и из 13 других стран. С тех пор он был зарегистрирован еще в четырех странах, в результате чего общее количество стран, сообщивших о MRR / VD в 2009 г., составило 18. (Рисунок 16, Таблица 1). Вполне вероятно, что в ближайшем будущем он будет обнаружен в других странах.

Рисунок 16.

ТАБЛИЦА 1. Страны, которые сообщили о Monosporasucs cannonballus или M.eutypoides
Страна	Год отчета	Номер ссылки
США (AZ)	1974	Pollack, F.G. И Uecker, F.A. Mycology 66: 346
США (Техас)	1990	Mertely, J.C., et al. Завод Дис. 75: 1133
США (Калифорния)	1995	Bruton, B.D., et al. Завод Дис. 79: 754
Ливия	1978	Хоксворт, Д.L. & Ciccarone, A. Mycopathologia 66: 147
Индия	1978	Hawksworth, D.L. & Ciccarone, A. Mycopathologia 66: 147
Япония	1979	Watanabe, T. Trans. Mycol. Soc. Япония 20: 312;
	1985	Uematsu, S., et al. Анна. Phytopathol Soc. Япония 51: 272.
Израиль	1983	Реувени, Р., et al., Trans. Br. Mycol. Soc. 80: 354
Испания	1990	Лобо-Руано, М. Бол. Сан. Вег. Плагас 16: 701
Тунис	1994	Martyn, R.D., et al. Завод Дис. 78: 1220
Корея	1994	Park, K.S., et al. Корейский J. Plant Pathol. 10: 175
Тайвань (R.O.C.)	1995	Цай, Дж. Дж. И Тунг, Б. К..Завод Патол. Бык 4: 25
Мексика	1996	Martyn, R.D., et al. Завод Дис. 80: 1430
Саудовская Аравия	1997	Karlatti, R.S., et al. Завод Дис. 81: 1215
Гватемала	1997	Bruton, B.D. & Миллер, M.E. Plant Dis. 81: 694
Гондурас	1997	Bruton, B.D. И Миллер, М.E. Plant Dis. 81: 696
Италия	1999	Gennari, S., et al. Infomatore Fitopatologica 49:38
Бразилия	2004	Sales, Jr., R., et al. Завод Дис. 88:84
Иран	2008	Sarpeleh, A. Aust. Завод Дис. Примечания 3: 162
Ирак	?
Пакистан	?

Потери от MRR / VD могут быть весьма значительными.Патоген, по-видимому, равномерно рассредоточен по полям, вызывая широко распространенную и однородную инфекцию. Повреждение корневой системы происходит в течение всего вегетационного периода, и, как правило, в течение недели или двух после сбора урожая лозы быстро и полностью увядают или разрушаются. Это приводит к появлению растений, плоды которых подвергаются прямому воздействию солнечного излучения, часто трескаются и обгорают. Кроме того, поскольку большая часть содержания сахара распределяется между плодами в последние несколько недель роста, плоды с зараженных лоз содержат мало сахара, а также низкого качества и размера.Во многих случаях может быть полный экономический ущерб.

Monosporascus — корневая гниль и увядание виноградной лозы — это пример болезни дыни, вызываемой увяданием виноградной лозы. Упадок лозы — это общий термин, используемый для описания устойчивой группы «болезней» с похожими симптомами, но с разными предполагаемыми возбудителями. Общие симптомы увядания лозы включают пожелтение и отмирание листьев кроны и постепенное увядание лозы по мере того, как растение приближается к зрелости. Быстрое разрушение лозы происходит в конце сезона, обычно незадолго до сбора урожая.Первичный эффект инфекции — разрушение корней, что ограничивает поглощение и транспортировку воды в конце сезона, когда растение испытывает большую потребность в воде из-за повышенной транспирации через устьица и переноса воды к плодам, в результате чего лозы рушатся почти «в одночасье». » Упадок виноградной лозы стал более заметным за последние 25 лет.

Часто задают вопрос: «Почему это заболевание стало настолько распространенным в последнее десятилетие?» На этот вопрос нет однозначного ответа, но, вероятно, этому способствовали несколько факторов.Во-первых, это, вероятно, не появилось как новое заболевание в 1980-х годах, а скорее уже присутствовало в ряде мест, но либо не было идентифицировано, либо было идентифицировано неправильно. Когда о нем сообщили как о патогенном микроорганизме дынь, другие лаборатории, возможно, были склонны к более тщательному изучению. Кроме того, есть несколько условий выращивания и выращивания дынь, которые радикально изменились за последние 25 лет, что совпадает с увеличением заболеваемости виноградной лозой: а) практически полный переход от дынь и арбузов с открытым опылением к гибридам, в результате чего появились растения. с более ранним и более концентрированным завязыванием плодов; б) переход от прямого посева к использованию рассады; и c) переход от выращивания растений на голой земле с поливом по бороздам или над землей к использованию пластиковой мульчи и капельного орошения.Эти два последних метода приводят к тому, что растения с плохо развитой и неглубокой корневой системой, как правило, растут параллельно под пластиком, а не проникают глубоко в профиль почвы. И, наконец, с более высокими затратами и производственными затратами многие производители сократили свои схемы ротации и раньше повторно используют поля или, в некоторых случаях, постоянно выращивают дыни в течение двух или более сезонов подряд. Эта практика значительно увеличивает накопление посевного материала в почве.

Все эти факторы могут повлиять на общее состояние растения и предрасположить его к заражению.Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что за последние 25 лет все больше и больше земель, не предназначенных для выращивания, были расчищены и засажены арбузами и дынями. Есть некоторые свидетельства того, что M. cannonballus является местным или местным патогеном. Посадка очень восприимчивых растений, таких как дыни, могла привести к отбору грибка или приманке для него, что привело к его быстрому росту. Поскольку новые сорта дыни и культурные традиции часто быстро принимаются производителями по всему миру, не исключено, что селекция на патоген также произошла быстро.Хотя достоверных данных, подтверждающих эту гипотезу, нет, она требует некоторого рассмотрения и проверки.

M. cannonballus — разрушительный патоген дынь, где бы он ни встречался, но он не может объяснить или объяснить все случаи увядания и обрушения виноградных лоз, наблюдаемые во всем мире. В случаях, когда не было обнаружено M. cannonballus , к заболеванию причастны другие организмы. Большинство из них — грибы, но также замешаны вирусы, бактерии и даже гербициды.В других случаях окончательных причинных агентов не было описано. Существенный вклад в синдром упадка виноградной лозы — это плохо развитая корневая система. Пересаженные проростки, выращенные в традиционных мелких клетках, обычно не развивают крепких стержневых корней (рис. 17). По мере того, как стержневой корень удлиняется и достигает дна клетки трансплантата, он изгибается по краям, в результате чего стержневой корень либо перестает расти, либо продолжает иметь круговую, скрученную форму вдоль сторон клетки трансплантата.При пересадке в поле стержневой корень не восстанавливается и не прорастает в профиль почвы, а дает растение с разрастанием боковых корней, растущих горизонтально вдоль ложа трансплантата вслед за потоком воды, но не имеющего значительного стержневого корня (Рисунок 17). К концу сезона, когда потребность в воде высока, поврежденная корневая система старается не отставать. На этом этапе не требуется большого дополнительного напряжения, чтобы вызвать коллапс. Методы культивирования, улучшающие развитие корней, могут помочь облегчить многие симптомы упадка винограда, наблюдаемые во всем мире.Удлинение контейнера для трансплантата, например, с использованием Cone-tainers ™ (рис. 18), обычно используемого для саженцев сосны и других деревьев, позволит стержневому корню развиться более полно (рис. 19). Кроме того, использование усовершенствованных методов орошения, таких как двойные капельные ленты, проложенные примерно на 15-20 см ниже поверхности почвы по обе стороны от растений, помещает воду глубже в почву и за пределы грядки, заставляя корни исследовать больше профиля почвы, что в конечном итоге дает более мощную корневую систему, которая может лучше поддерживать спрос виноградных лоз и фруктов в конце сезона и выдерживать незначительные нагрузки (Рисунок 20).Обработка беспочвенных почвенных смесей одним или несколькими микоризными грибами перед посевом также может улучшить развитие корней. Однако растения с прямым посевом обычно дают лучшие корни и лозы.

Рисунок 17.
Рисунок 18	Рисунок 19
Рисунок 20.

Избранные ссылки

Баттен, Дж. С., К-Б. Шольтгоф, Б.Р. Лович, М.Е. Миллер и Р.Д. Мартин. 2000. Потенциал биологической борьбы с корневой гнилью / виноградной лозой Monosporascus в тепличных условиях с использованием гиповирулентных изолятов Monosporascus cannonballus . Европейский журнал патологии растений 106: 639-649.

Коэн, Р., С. Пивония, Й. Бургер, М. Эдельштейн, А. Гамлиель и Дж. Катан, Дж. 2000. К комплексному управлению моноспорозным увяданием дынь в Израиле. 84: 496-505.

Эгель Д.С., Р. Мартин и К. Гюнтер.2008. Способ посадки, пластиковая мульча и фумигация влияют на рост, урожайность и корневую структуру арбуза. HortScience 43: 1410-1414.

Миллер M.E., R.D. Martyn, B.D. Брутон. 2000. Рост и урожай мускусной дыни в ответ на фумигацию. Acta Horticulturae 510: 179-185.

Мартин, Р.Д. 2007. Ухудшение виноградных лоз дынь в конце сезона: патологические, культурные или и то, и другое? Acta Horticulturae 731: 345-356.

Мартин Р. Д. и М. Э. Миллер. 1996. Корневая гниль / упадок лозы Monosporascus: новое заболевание дынь во всем мире.Болезнь растений 80: 716-725.

Мартин Р. Д. и М. Э. Миллер. 1996. Моноспорасковая корневая гниль / ослабление виноградной лозы дыни и арбуза. Страницы 18-19. в : Т. А. Зиттер, Д. А. Хопкинс и К. Э. Томас (ред.), Сборник болезней тыквенного, APS Press, Сент-Пол, Миннесота.

Диас Р., Б. Пико, А. Эспинос и Ф. Нуэс. 2004. Устойчивость к снижению бахчевой лозы получена из Cucumis melo ssp. agrestis : Генетический анализ корневой структуры и реакции корня.Селекция растений 123: 66-72.

Pollack, F. G., and F. A. Uecker. 1974. Monosporascus cannonballus , необычный аскомицет в корнях дыни. Mycologia 66: 346-349.

Radewald, K.C., D.M. Феррин, М.Е. Стангеллини. 2004. Санитарные методы, препятствующие размножению Monosporascus cannonballus в корнях дыни, оставленных в поле после прекращения посева. Патология растений 53: 660-668.

Стангеллини, M.E., D.H. Kim, and S.L. Расмуссен. 1996 г.Аскоспоры Monosporascus cannonballus : прорастание и распространение в культурных и пустынных почвах в Аризоне. Фитопатология 86: 509-514.

Во, М.М., Д.М. Феррин, М.Е. Стангеллини. 2005. Колонизация корней дыни Monosporascus cannonballus . Микологические исследования 109: 1297-1301.

Как сажать и выращивать арбузы

Citrullus lanatus

Они большие. Они восхитительны. И их не так сложно выращивать, как вы ожидаете!

Я говорю об арбузах, разнообразных и сладких дынях, которые бывают самых разных сортов, поскольку есть способы насладиться спелыми фруктами.

Я имел удовольствие вырастить несколько разных сортов этой дыни на протяжении многих лет, и могу сказать вам, что ничто не сравнится со вкусом созревшего на солнце арбуза, только что выращенного в вашем собственном саду!

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти подходящие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

Выращивание арбузов — не такое уж сложное дело, как вы могли подумать, но небольшое планирование сада поможет.

Я расскажу все, что вам нужно знать о выращивании этих сочных фруктов в собственном саду, и, прежде чем вы это узнаете, вы будете есть домашний арбуз ломтиками на завтрак, на летних пикниках и смешивать с коктейлями.

Вот что впереди:

Выращивание и история

Арбуз известен тем, что он не только сладкий и сочный, но и невероятно освежающий, возможно, даже больше, чем любой другой фрукт.

Несколько лет назад, когда я переживал жаркую погоду без кондиционера, большая порция арбуза каждый день была тем, что вызывало у меня самое худшее.

Арбузы состоят из воды на 92% — что должно помочь объяснить, почему они так чертовски освежают в жаркий день.

И хотите верьте, хотите нет, способность этого фрукта увлажнять нас — важная часть его истории, которая ведет нас к тому моменту, когда он впервые был использован людьми.

Арбузы родом из Африки, где они впервые использовались не столько как источник пищи, сколько как источник воды .

Толстая корка позволяла людям хранить эти дыни в течение длительного времени и транспортировать их без повреждений, используя их в качестве источника воды в жарком пустынном климате.

В Африке растет множество различных видов диких дынь, которые считаются возможными предками нашего любимого культурного арбуза. К ним относятся лимонная дыня из Калахари и дыня эгуси из Западной Африки.

Однако данные указывают на северо-восток Африки как место происхождения современных арбузов, причем его предком, скорее всего, был Citrullus lanatus var. colocynthoides .

В некоторых частях Северной Африки эти увлажняющие плоды все еще растут в дикой природе на устойчивых к засухе виноградных лозах.

Этот фрукт выращивают более 4000 лет. Семена арбузов и изображения арбузов были найдены в гробнице царя Тутанхамона, а также в могиле другой древнеегипетской знати.

Этот фрукт со временем распространился из Африки в Средиземноморье и был известен в Древней Греции как pepon .

Арбузы продолжили свое путешествие в остальную Европу и в конечном итоге были завезены в Америку европейскими колонистами и порабощенными африканцами.

В США едят в основном мякоть арбузов, но семена — популярная закуска в других частях мира, а кожура также съедобна. Маринованная цедра арбуза, кто-нибудь?

Арбузы растут на раскидистых лозах — точно так же, как их родственники, падь и дынь , кабачки , тыквы и огурцы .

В то время как у большинства из нас эти фрукты могут вызывать в воображении видения чего-то большого и продолговатого со светло- и темно-зелеными полосами, арбузы бывают самых разных форм кожуры и размеров.

Когда вы выращиваете самостоятельно дома, перед вами открывается потрясающий выбор разнообразных сортов. Я вернусь к ним чуть позже.

Сначала поговорим о передовых методах выращивания. Теперь, когда мы немного знаем, откуда берутся эти дыни, эти знания должны помочь нам решить, как и где их выращивать.

Распространение

Перед тем, как бежать в сад с пакетом семян в руке, убедитесь, что проверил количество дней , необходимое для того, чтобы ваш сорт достиг зрелости.

В зависимости от того, как это число соотносится с количеством дней в вашем вегетационном периоде, вы можете высаживать растения в помещении вместо прямого посева.

Эти дыни наиболее успешны при посеве прямо в саду, так как их корни довольно чувствительны, однако прямой посев может работать не для всех сортов и, конечно, не для всех климатических условий.

Некоторым сортам для созревания плодов может потребоваться 100 или более дней.

Нет ничего более разочаровывающего, чем наблюдать, как у здорового, сильнорослого растения не хватает времени для созревания плодов из-за ранних осенних заморозков.

Выберите сорт, который созреет в течение вашего вегетационного периода, или рассмотрите возможность выращивания семян в помещении и рассадки растений после последних весенних заморозков.

Я рассмотрю оба метода размножения, но давайте начнем с прямого посева.

Прямой посев

Арбузы — растения теплого сезона, плохо переносящие холод и поддающиеся поздним заморозкам.

Так что проявите немного терпения — лучшее время для посадки семян — по крайней мере, две недели после средней даты последних весенних заморозков.

Для прорастания семян арбуза температура почвы должна быть не менее 60 ° F. Если вы можете подождать, пока ваша почва нагреется до 70-95 ° F, прорастание будет более успешным и быстрым.

Идеальная температура почвы для прорастания семян арбуза составляет 95 ° F.

После того, как вы подготовили грядку для дыни (как описано ниже) и почва стала достаточно теплой, вы готовы сеять семена.

Влажная, но не сырая почва является идеальным вариантом, поэтому полейте посевной участок на несколько часов раньше срока или подождите несколько часов после дождя.

Вы должны запланировать посадку этих семян на глубину от 3/4 до 1 дюйма, поэтому соскребите около дюйма почвы сбоку от места посадки.

Затем разгладьте поверхность почвы на участке посадки, чтобы она была ровной, затем вдавите три или четыре семени в поверхность почвы.

Теперь используйте почву, которую вы соскребли сбоку, чтобы прикрыть семена. Аккуратно промокните почву, чтобы обеспечить хороший контакт с семенами.

Осторожно полейте семена лейкой или лейкой.

В моем засушливом климате я поливаю только что посаженные семена один раз в день, пока сеянцы не прорастут и не вырастут парочка настоящих листьев.

Возможно, вам не придется поливать так часто, если ваша почва не склонна к пересыханию и если вы регулярно получаете ливневые дожди.

Через пять-десять дней ваши саженцы должны прорасти.

Когда ваши саженцы будут несколько дюймов в высоту, с двумя или более наборами настоящих листьев, прорежьте растения.

Выберите два самых красивых саженца и срежьте другие ножницами, оставив по два растения на холме или кратере.(Не знаете, что такое холмы и кратеры? Мы вернемся к этому чуть позже, так что продолжайте читать!)

Из трансплантатов

Если ваш вегетационный период короче, чем количество дней, необходимых для выращивания предпочитаемого вами сорта арбуза, вы можете посеять семена в помещении и высадить рассаду при дневных температурах не ниже 70 ° F.

У этих растений нежные корни, и их не любят пересаживать.

Трехдюймовый горшок — идеальный размер, так как эти молодые саженцы довольно большие.

Проверьте пакет с семенами , чтобы рассчитать лучшее время для посадки рассады — обычно это примерно за две-четыре недели до последних заморозков.

Если вы никогда раньше не начинали трансплантацию или хотите освежиться, ознакомьтесь с нашим руководством по запуску однолетних растений в помещении .

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить:

Обязательно используйте стерильную начальную смесь для проращивания семян. Заполните кастрюли стартовой смесью примерно на дюйм ниже края.

Посадите по три семени в горшок, залейте 1/2 дюйма горшечной смесью и аккуратно полейте.

Установите лотки для семян рядом с теплым солнечным окном, выходящим на юг, или под лампой для выращивания и ежедневно поливайте из пульверизатора.

Чтобы ваши саженцы прорастали быстрее и успешнее, вам может понадобиться подогреватель.

Когда саженцы достигают примерно двух дюймов в высоту с парой наборов настоящих листьев, пора их прореживать.

Выберите наиболее красивый саженец в каждом горшке и обрежьте стебли других с помощью ножниц прямо над поверхностью почвы.

Примерно через неделю после последних заморозков, когда дневная температура опускается ниже 70 ° С, саженцы начинают закаливаться.

Для этого поместите их на улице в защищенном месте на час или около того. Каждый день увеличивайте количество времени, которое они проводят, и количество прямого солнечного света, которое они проводят на открытом воздухе.

Примерно через две недели после последних заморозков, если дневная температура опускается ниже 70 градусов, вы должны быть готовы к пересадке рассады.Планируйте посадку двух саженцев на холм или кратер.

Для этого обрежьте верхние края ваших биоразлагаемых горшков так, чтобы они были на уровне почвы внутри.

Выкопайте яму в холме или кратере, в которой будет находиться горшок — вы хотите, чтобы край биоразлагаемого горшка находился на уровне почвы.

Засыпьте почвой и аккуратно полейте трансплантаты. Продолжайте поливать ежедневно в течение следующих нескольких дней, чтобы предотвратить шок при пересадке.

Как расти

Чтобы вырастить арбузы дома, убедитесь, что у ваших растений созданы наилучшие условия для выращивания вкусного и щедрого урожая.

Но прежде всего вам нужно выбрать хорошее место для ваших растений, с наилучшей почвой, обильным солнечным светом и большим количеством места.

Выбор места

Арбузы похожи на любые другие овощи или фрукты, потому что они раскидываются и занимают столько места, сколько вы им предоставите.

Подобно тыквам , они также могут выходить за пределы своих границ, огибая заборы и даже обвиваясь вокруг других растений.

Вы должны принять во внимание эту тенденцию к разрастанию, когда будете готовить грядку с арбузом.

Чтобы у ваших дынь было достаточно места для роста (и чтобы они не мешали соседним растениям), вы можете выбрать место для посадки подальше от остальной части вашего сада.

Если пространство в вашем саду ограничено и создание отдельного участка для дынь для вас невозможно, рассмотрите возможность посадки их на краю своего сада и приучите лозы расти там, где они не мешают.

Или вы можете даже пойти вертикально и попробовать свои силы в , выращивая дыни на решетке — хотя фруктам потребуется поддержка, а решетка должна быть очень прочной.

Еще одно предостережение: лучше не сажать арбузы там, где вы выращивали тыквы — кабачки, огурцы, тыквы или дыни — в за последние три года , чтобы снизить риск появления вредителей и болезней.

Отслеживать севообороты довольно легко, когда вы садитесь в приподнятых грядках, особенно с помощью вашего садового журнала .

Солнце

После того, как вы выбрали потенциальное место для выращивания, на котором достаточно места для 10-футовых лоз, вы захотите убедиться, что он также получает много солнца.

Этим растениям требуется ярких солнечных лучей, , что означает от восьми до 10 часов в день или больше прямого солнечного света.

Вам также понадобится много тепла, поэтому, если вы живете в месте, где вам нужно надевать свитер днем ​​в середине лета, лучше всего вырастить эти фрукты в теплице или в теплице .

При подготовке грядки обязательно осмотритесь и определите деревья, которые могут затенять ваш сад, когда они полностью распустятся, и поместите грядку с дыней вдали от потенциальной тени.

Помните, изначально это были пустынные растения, которые росли под прямыми солнечными лучами, и для защиты использовалась только тень собственных листьев.

С другой стороны, также разумно учитывать, что эти растения являются потомками этих пустынных растений и утратили часть своей естественной устойчивости к жаре в результате селекции.

Плоды некоторых сортов склонны к солнечным ожогам.

Если вас беспокоит этот риск, выберите устойчивый к солнечным ожогам сорт, например, Charleston Grey, Klondike Blue Ribbon Striped или Sugar Baby.’

Почва

Арбузы лучше всего растут на рыхлой, хорошо дренированной песчаной почве. Если вы не знаете, какой у вас тип почвы, может провести тест на почву .

Это даст вам понимание вашей почвы , ее pH и того, какие удобрения вам понадобятся, если таковые имеются.

Если вы получите результаты анализа почвы и узнаете, что у вас супесчаный суглинок, то все готово. Если нет, при приготовлении грядки для дыни вам нужно добавить немного песка в садовую землю.

Есть исключение: если вы работаете с глинистой почвой, добавление песка может превратить почву в цементоподобное вещество.

Для садоводов, использующих глину, сначала поработайте над созданием более легкой текстуры, добавив компост .

А пока лучше всего выращивать дыни на приподнятых грядках со смесью садовой земли и песка.

Ваш тест почвы также предоставит информацию о pH почвы. Лучше всего арбузы растут в почве с pH от 6.0-7,5.

Сажаете ли вы в приподнятые грядки или в землю, внесите компост в почву из расчета 50–100 фунтов на 1000 квадратных футов для улучшения структуры почвы — и обязательно удобряйте.

Я скоро перейду к этой части.

Чтобы почва оставалась рыхлой, избегайте наступления или иного уплотнения посевной площади.

Вы можете рассмотреть вариант садоводства с нулевой обработкой почвы , но убедитесь, что вы взрыхлили почву перед посадкой.

Создание вашей дыни

Если вы не живете в засушливом климате, как я, вам придется насыпать небольшие холмы, чтобы сажать дыни.

Это дает немного больше места для разрастания лоз, а также предотвращает скопление воды вокруг основного стебля.

Тем из нас, кто живет в засушливом климате, я рекомендую неглубокий «кратер», а не холм, чтобы сохранить влаги.

Чтобы создать такой кратер, выройте яму диаметром от двух до трех футов и глубиной шесть дюймов.Возьмите почву, которую вы удалили, и насыпьте ее по краю.

Глубина этих «кратеров» поможет предотвратить испарение воды, а более высокие ободки предоставят вашим лозам немного больше места для изгиба.

Хорошее практическое правило — создавать насыпи или кратеры на расстоянии от трех до шести футов друг от друга рядами от шести до 18 футов друг от друга.

Эти размеры гибкие — просто имейте в виду, что лозы могут легко достигать 10 футов в длину, и планируйте соответственно.

Во влажном климате вы можете выбрать более широкий интервал, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.

Более мелкие сорта можно сажать ближе друг к другу. Проверьте распространение выбранного вами сорта на пакете с семенами.

Удобрения

После того, как вы подготовили грядку для дыни, и перед посадкой внесите в почву немного удобрений.

Прежде чем решить, какой тип удобрения и в каком количестве использовать, лучше всего ознакомиться с результатами теста почвы.

Эти результаты предупредят вас о любом дефиците питательных веществ и предоставят рекомендации по подходящему типу и количеству удобрений, которые следует использовать для вашей конкретной садовой почвы.

Какими бы ни были результаты теста почвы, компост, который вы вносите в почву, будет хорошей формой удобрения с медленным высвобождением.

Хорошо перепревший навоз — отличное натуральное удобрение — просто убедитесь, что он получен из надежного источника.

Если домашний скот ел корм, обработанный гербицидами, химические вещества могут иногда проникать в навоз и вызывать проблемы при использовании в качестве удобрения для сада.

Лично я каждую весну добавляю хорошо перепревший навоз и компост во время подготовки почвы.

Если вы решили пропустить проверку почвы и не хотите иметь дело с навозом, вы можете использовать универсальное сбалансированное удобрение, такое как удобрение для огорода Down to Earth’s 4-4-4 (NPK).

Земляные овощи для огорода 4-4-4 Удобрения

Он одобрен для производителей органических продуктов и доступен для покупки в Arbico Organics .Наносите согласно инструкции на упаковке.

После того, как растения укоренились, подкармливайте их ежемесячной боковой подкормкой универсальным удобрением, опрыскиванием листьев чаем окопника или некоторым компостом для червей .

Уход и техническое обслуживание

Пока ваши арбузы растут, вы можете ухаживать за ними несколькими способами, чтобы обеспечить наилучший урожай.

Полив

Вода играет ключевую роль в росте и развитии арбузных растений, поэтому убедитесь, что вы обеспечиваете растения достаточным количеством воды, но не слишком .

Пока семена прорастают и когда сеянцы молодые, в моем засушливом климате я люблю поливать каждый день, если почва пересохла.

Я воткнул палец в землю примерно на дюйм глубиной, чтобы проверить это. Если сухо, пою растения.

После того, как растения укоренились, поливайте их глубоко и регулярно, но реже — этим растениям требуется от одного до двух дюймов воды в неделю , поэтому вам может не понадобиться полив в течение нескольких недель, когда идет дождь.

По мере созревания плодов даже полив важен, чтобы фрукты не растрескались. Поскольку арбузы содержат очень много воды, они могут расколоться или потрескаться во время созревания, если полив будет неустойчивым.

Некоторые сорта устойчивы к растрескиванию, например «Sugar Baby», «Mini Love» и «Gold in Gold».

Когда до созревания плодов неделя или около того — вы сможете рассчитать это на основе даты посадки и среднего количества дней до созревания для сорта — откажитесь от воды, чтобы ваши плоды были как можно более сладкими.

Чем меньше воды, тем больше в дынях сахара.

И еще одна вещь, которую следует помнить при поливе: старайтесь поливать на уровне земли, чтобы избежать брызг воды на листву, которая может распространить болезнь.

Мульча

Чтобы все ваши тщательные поливы не пропали даром, мульчируйте растения вокруг растений, чтобы предотвратить высыхание почвы и сдержать рост сорняков.

Если вокруг ваших саженцев появляются сорняки, удалите их, но будьте осторожны, чтобы не повредить корни саженцев.

Еще одним преимуществом мульчирования является то, что мульча, помещенная под созревающие плоды, помогает предотвратить гниение плодов.

Вы также можете использовать мульчу для контроля температуры вокруг ваших растений.

Как уже упоминалось, арбузы — растения теплого сезона, и лучше всего они растут в жаркую погоду.

После прорастания семян растений предпочитают температуру в диапазоне от 70-90 ° F в течение дня и 60-70 ° F ночью.

Так что, если температура в вашем районе выше, попробуйте использовать соломенную мульчу под вашими растениями, чтобы почва оставалась прохладной.

Светлый цвет будет более прохладным, чем мульча темного цвета.

А если у вас температура ниже? Вместо соломы используйте мульчу темного цвета.

Я использую темный компост в качестве мульчи в моем высокогорном месте, где ночи прохладные. Темная мульча поглощает тепло днем ​​и отдает его ночью, сохраняя теплоту почвы.

Советы по выращиванию

• Растение, на котором достаточно места для длинных лоз.
• Обеспечьте расположение на полном солнце.
• Убедитесь, что растения получают от одного до двух дюймов воды в неделю.

Сорта на выбор

Большие, сочные арбузы с красной или ярко-розовой мякотью восхитительны, но есть много разных сортов, из которых можно выбирать при выращивании этих фруктов в домашнем саду.

Вам больше всего нравятся большие плоды овальной формы? В этом случае выберите пикник.

Вы предпочитаете маленькие круглые, которые легко поместятся в холодильнике? Тогда вам понадобится разнообразный ледяной ящик.

Или вы любитель приключений, ищущий удивительные черты, такие как желтая кожа или золотистая кожа? Также есть варианты в самых разных цветах!

В нашем обзоре вы найдете широкий выбор из вкусных сортов арбузов, но для начала вот несколько моих любимых сортов:

Конго

Разнообразие пикников, достаточно большое, чтобы накормить толпу, «Конго» выиграло награду All-America Selections в 1950 году.

Этот сорт имеет плотную красную мякоть с высоким содержанием сахара и очень сладкий.

У этих продолговатых дынь средне-зеленая корка с темно-зелеными полосами. Максимальный вес при созревании составляет 30-40 фунтов.

После того, как вы насладились сочной красной мякотью, не выбрасывайте кожуру! Толстая кожура этих фруктов отлично подходит для маринования.

«Конго»

Растения вырастают до 15-24 дюймов в высоту с размахом лоз 72-96 дюймов, они обладают некоторой устойчивостью к фузариозному увяданию и хорошей устойчивостью к трем видам антракноза.

Готовы ли вы попробовать «Конго» на летних встречах?

Если да, то вы можете найти семена в ассортименте размеров пакетов , доступном в Eden Brothers .

Сахарный ребенок

«Sugar Baby» — это компактный тип холодильника, крупный производитель, который хорошо себя чувствует в небольших садах. Плоды маленькие, круглые и очень сладкие.

Этот сорт пользуется популярностью как среди начинающих, так и среди опытных садоводов благодаря своей прочной кожуре, устойчивой к растрескиванию. Растения также устойчивы к фитофторозу.

«Sugar Baby»

«Sugar Baby» производит дыни с темно-зеленой коркой и красной мякотью, которые весят около 12 фунтов.

Растения созревают до 15-24 дюймов в высоту с 6-8-футовыми лозами, устойчивыми как к прохладной погоде, так и к засухе. Фрукты устойчивы к растрескиванию и обладают хорошей устойчивостью к солнечным ожогам.

Это раннеспелый сорт — вы собираете урожай арбузов всего за 75 дней.

Вы можете найти семена «Sugar Baby» в различных размерах пакетов , доступных в Eden Brothers .

Луна и звезды

«Луна и звезды», пожалуй, одна из самых красивых и завораживающих разновидностей.

На его темно-зеленой кожуре видны ярко-желтые пятна, напоминающие темное небо, мерцающее большой луной и крошечными звездочками.

Эти уникально выглядящие фрукты в среднем составляют 25 фунтов при полной спелости и содержат сладкую красную мякоть.

«Луна и звезды»

Растения вырастают от 15 до 24 дюймов в высоту, а лозы — от 72 до 96 дюймов, и будут готовы к сбору урожая примерно через 100 дней.

Вы можете найти семена «Moon and Stars» для покупки в ассортименте размеров пакетов в Eden Brothers .

Борьба с вредителями и болезнями

После того, как вы выбрали сорта, посадили семена и терпеливо ждете сбора урожая, вам нужно будет внимательно следить за ущербом, нанесенным вредителями и болезнями.

Эта часть садоводства является неотъемлемой частью процесса — и даже может быть весьма удовлетворительной, если вы немного освоитесь с ней.

Обязательно практикуйте комплексную борьбу с вредителями , метод, который требует долгосрочного подхода к здоровью вашего сада.

Травоядные

Кажется, все любят арбузы, в том числе и некоторые из наших соседних животных.

Олени любят этот фрукт и испортят ваш созревающий урожай, если вы не защитили свой сад от оленей .

Чтобы уберечь этих четвероногих друзей от вашего дынного грядки, ключевым моментом является фехтование.

Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших ограждениях для оленей, чтобы узнать больше .

Удивительно, но койоты тоже любят этот вкусный и освежающий фрукт на заднем дворе.

Ограждение — хорошая стратегия, чтобы не пускать койотов в ваш сад, но вам потребуется немного другой стиль, чем тот, который вы бы использовали для оленей.

Рассел Линк, биолог по дикой природе из Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн , объясняет, что койоты не прыгают через высокие заборы одним прыжком.Вместо этого они взбираются на них.

Чтобы койоты не попали в ваш сад, вам нужно построить забор, через который они не смогут перелезть или копать под землю.

Link рекомендует начинать с пятифутового ограждения. Затем он предлагает добавить к верхней части забора 15-дюймовые удлинители, наклоняющиеся наружу, чтобы клыки не перелезали через него.

И чтобы они не копали под , удлините забор под землей примерно на восемь дюймов, используя проволочную сетку.

В качестве альтернативы можно создать «фартук» на земле, выступающий на 15 дюймов с внешней стороны забора.

Насекомые

Для многих садоводов насекомые могут быть более проблемными, чем пушистые четвероногие садовые вредители.

Чтобы предотвратить повреждение, полезно знать, какие виды насекомых поражают ваш сад, как они выглядят и как не допустить, чтобы они уничтожили ваш урожай.

Держать насекомых под контролем важно не только потому, что эти вредители могут съесть ваши растения, но и потому, что они могут также распространять болезни.

Дыня Тля и паутинные клещи могут колонизировать нижнюю и верхнюю части листьев, нарушая фотосинтез.Если вы заметили какой-либо из них на своих растениях, удалите их сильной струей воды из шланга .

Еще один вредитель, на который следует обратить внимание, — полосатый огуречный жук. Предотвратите повреждение этих вредителей тыквенных, используя плавающие рядки до цветения — и регулярно проверяя ваши растения.

Если вы заметили вредителей, снимите их и уничтожьте.

Узнайте больше об этих и других насекомых, которые могут поражать ваши посевы, в нашей статье о вредителях арбузов — скоро появится !

Болезнь

Как и другие садовые растения, арбузы время от времени подвержены болезням.

Предотвращение — ваша лучшая линия защиты. Вот несколько хороших профилактических мер:

• Обязательно приобретайте семена или растения у надежных поставщиков. Невольные спасатели семян могут случайно передать болезнь от зараженных растений.

• Чередуйте растения по семействам культур. Арбузы являются членами семейства Cucurbitaceae , наряду с огурцами, кабачками и другими дынями. Подождите три года, прежде чем сажать растения из той же семьи на одном и том же месте в саду.

• Брызги воды могут распространять болезни, поэтому поливайте у основания растений с помощью лейки или капельного орошения — не используйте дождеватель!

• Избегайте работы с влажными растениями, так как это простой способ распространения болезни от растения к растению.

• Чтобы предотвратить распространение болезней в вашей почве, никогда не компостируйте и не возделывайте зараженные растения.

Теперь, когда вы ознакомились с этими эффективными стратегиями профилактики болезней арбуза, обратите внимание на коричневые поражения и дыры на листьях растений — признаки антракноза.

Если вы заметили увядание верхушек лозы, причиной может быть фузариозное увядание. Существуют сорта, устойчивые к каждому из этих грибковых заболеваний, и, начиная с них, ваши растения будут иметь преимущество перед другими сортами.

Также обратите внимание на гниль соцветий, дефицит питательных веществ, которой также влияет на помидоры .

Узнайте больше об этих и других распространенных проблемах в нашем руководстве по борьбе с арбузными болезнями — скоро появится !

Уборка урожая

Прежде чем собирать арбузы, важно дождаться их полного созревания.Это один фрукт, в отличие от абрикосов или авокадо , который будет продолжать созревать после сбора урожая , а не .

Однако арбузы могут превратиться из незрелых в испорченные всего за несколько дней, поэтому внимательно проверяйте их по мере приближения к зрелости.

Когда вы видите, что плод начинает увеличиваться в размерах, самое время проверять спелость каждый день.

Когда вы сажаете семена, рекомендуется заранее рассчитать количество дней до созревания и отметить эту дату в своем календаре или дневнике садоводства.

Таким образом, когда ваш фрукт приближается к полной спелости, вы можете начать следить за ним и вскоре будете готовы насладиться сладким, сочным ломтиком арбуза.

Если плод отделился от виноградной лозы или виноградная лоза мертва, пойдите и соберите плод. После того, как сойдет с лозы, он больше не созреет.

Если плод все еще прикреплен к лозе, а лоза живая, есть несколько различных приемов, которые вы можете использовать, чтобы решить, спел арбуз или нет.

Вы можете попробовать каждый — или все — из этих методов и решить, какой из них вам больше подходит:

• Найдите вьющийся усик ближе всего к стеблю, на котором крепится дыня. Если она коричневая и сухая, дыня спелая.

• Ближайший к этому усику лист также должен быть желтым или стать коричневым .

• Проверьте нижнюю часть дыни, которая при созревании меняет цвет от светло-зеленого или белого до кремового или желтого.

• Цветочный конец дыни смягчается при созревании.

Что? Без груди?

«Стук» — также распространенный способ определить, созрел ли арбуз, но, к сожалению, этот метод ненадежен.

Считается, что глухой стук указывает на то, что плод созрел, но это не относится ко всем сортам.

У некоторых сортов глухой стук может указывать на перезревание плода .

Еще один сомнительный метод тестирования — это тест на ногтях, при котором вы царапаете кожуру ногтем, чтобы определить, созрел ли плод.

Проблема с этим методом заключается в том, что любое повреждение кожуры служит каналом для проникновения бактерий, что может ускорить процесс гниения.

Если вы почесываете дыню и решаете, что она незрелая, значит, вы открываете плод, чтобы не допустить заболевания.

Чтобы собрать спелый арбуз, острым ножом срежьте плоды с лозы, оставив на плодах кусок стебля длиной два дюйма.

У вас могут быть другие дыни, которые продолжают созревать на той же лозе, поэтому будьте осторожны при срезании.

Сняв плод с виноградной лозы, осторожно обращайтесь с ним, чтобы не повредить кожуру и не повредить ее.

Хранилище

После того, как вы собрали дыни, проверьте, не раскололись ли они или потрескались во время сбора урожая — если да, то эти плоды следует использовать немедленно.

Неповрежденные плоды можно хранить. Свежесобранные дыни прослужат от семи до десяти дней при хранении в помещении при комнатной температуре в диапазоне 68–72 ° F.

По словам Джима Шрефлера и его коллег из Oklahoma Cooperative Extension , арбузы могут улучшить вкус и цвет, если хранить их при комнатной температуре в течение недели.

Арбузы хранятся от двух до трех недель при температуре 52–60 ° F и относительной влажности 85–90%. Это может быть ваш подвал или подвал.

А как насчет холодильника? Переохлаждение может произойти, если фрукты хранятся при температуре ниже 50 ° F.

После разрезания плод может храниться в холодильнике до пять дней в герметичном контейнере .

Конечно, вы можете предпочесть съесть дыню сразу после сбора урожая.

Некоторые люди предпочитают свежее из сада, в то время как другим (в том числе и этот автор) он больше нравится после того, как он был охлажден в холодильнике.

Как бы вы ни предпочитали дыню, просто убедитесь, что вы тщательно очистили кожуру перед тем, как разрезать ее, поскольку бактерий, таких как E. coli , могут переноситься с немытой корки на мякоть, когда она разрезана.

Консервирование

Есть несколько способов сохранить этот замечательный летний фрукт, чтобы наслаждаться им даже в разгар зимы.

Сушка

Сушка или обезвоживание — один из способов сохранить этот фрукт для дальнейшего использования.

Сушеный арбуз не совсем обычное дело в Северной Америке, но, возможно, он готов стать следующим большим событием.

Это сушеное лакомство еще называют «вяленым арбузом», что должно дать вам представление о его кожистой текстуре.

Сушка фруктов позволяет получить более концентрированный сахар и ароматизатор, и арбуз ничем не отличается.

Если вы используете дегидратор, обратитесь к рекомендациям производителя относительно того, как долго сушить фрукты.

Для арбуза нарезать его ломтиками толщиной 1/2 дюйма и сушить около 20 часов при 135 ° F — хорошее практическое правило.

Если вы хотите узнать больше об этом процессе, ознакомьтесь с этим руководством по обезвоживанию фруктов и овощей на нашем дочернем сайте Foodal .

В Азии семена арбуза едят так же, как семена подсолнечника.

Вы можете попробовать приготовить свои собственные несладкие семечки для здоровой закуски. Приготовьте их, как тыквенные семечки — вы можете узнать, , на Foodal .

Замораживание

Если вы предпочитаете арбуз в свежем виде, но у вас отличный урожай, который вы не можете съесть сразу, вы можете заморозить его часть.

Вы можете узнать о лучших методах замораживания фруктов на нашем партнерском сайте Foodal .

Замораживание немного меняет текстуру, поэтому его лучше всего использовать там, где аромат может сиять, но текстура больше не имеет значения, например, в смузи или слякоти.

Или вместо того, чтобы замораживать его по частям, вы можете сначала поработать с ним кулинарным волшебством.Вам не кажется, что арбузный сорбет восхитителен?

Вы можете узнать, как приготовить сорбет из любых фруктов на Foodal .

Консервирование

Арбуз можно консервировать в виде солений, джема, сока или вина.

Так как этот фрукт — пища с низким содержанием кислоты, вам нужно замариновать его, если вы хотите обработать его на горячей водяной бане или использовать автоклав для некислотных препаратов.

Готовы пройти через процесс консервирования? Есть полное руководство по консервированию продуктов в домашних условиях , а также на Foodal .

Рецепты и идеи приготовления

Арбуз настолько хорош, чтобы есть кусочками, что многие из нас, вероятно, даже не думают добавлять его в качестве ингредиента в свои блюда.

Но если у вас оба ярко-зеленые большие пальцы, и вы получите гигантский урожай домашних арбузов, вы можете быть открыты для некоторых новых идей.

Вот одна мысль — попробуйте использовать его в качестве ингредиента салата. Лично мне нравится, как аромат арбуза смешивается с сыром фета и свежими листьями мяты .

Арбуз обеспечивает вкус и текстуру фруктовых салатов, но, чтобы немного встряхнуть, как насчет использования формочки для печенья, чтобы вырезать формы из ломтиков арбуза вместо стандартных кусочков или шариков?

И хотя кусочки арбуза в форме звезд могут взволновать детей (или вашего внутреннего ребенка), как насчет чего-нибудь для взрослых?

В этом восхитительном рецепте арбузного дайкири в Foodal легкий ром смешивается со сладким замороженным арбузом и свежевыжатым соком лайма, и получается вдвойне освежающий напиток.

Фото Никки Червоне.

Или оставьте ром и приготовьте вместо него настоящие дайкири.

Краткое руководство по выращиванию

Жесткийheat, гречиха

Тип растения:	Однолетние плоды	Техническое обслуживание:	Умеренный
Родной:	Африка		9165 9165 Терпимость 9029 Жаропрочный ):	3-9	Тип почвы:	Суглинок
Сезон:	Лето	pH почвы:	6.0-7.0
Воздействие:	Полное солнце	Дренаж почвы:	Дренаж из колодца
Срок созревания:	70-100 дней	Посадка компаньонов:	редис, рис, зеленый лук, соя, донник, пижма, пшеница
Расстояние:	3-6 футов, в рядах 6-18 футов	Избегайте посадки с:	Кукуруза, подсолнухи
Посадка Глубина:	1 дюйм	Порядок:	Cucurbitales
Высота:	15-24 дюйма	Семейство:	Cucurbitaceae
Ширина разброса:	943 943 или 10 футов Citrullus
Потребность в воде:	Умеренная	Виды:	lanatus
Вредители и Болезни:	Тля, огуречные жуки, совки, блошки, клещи, соленые черви, корковые черви, кабачки, мотыльки кабачковые, трипсы; антракноз, бактериальное увядание, вирус мозаики огурца, отшелушивание, ложная мучнистая роса, грибковая пятнистость листьев, фузариозное увядание, липкая пятнистость стебля, вирус кольцевой пятнистости папайи, фитофтора, мучнистая роса, нематода корневого узелка, парша, вирус мозаики арбуза, вирус желтой мозаики кабачков

Вырастить арбуз — значит полюбить его!

Как насчет этого, садовник? Готовы вырастить собственное?

После того, как вы оставите позади успешный сезон выращивания арбузов, вы непременно будете ценить эти фрукты.

Вы выращиваете арбузы в своем саду? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Пока мы обсуждаем тему дынь , почему бы не отточить и свои навыки выращивания дыни? У нас есть именно те статьи, которые вам понадобятся:

Фото Никки Червоне © ООО «Спросите экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Первоначально опубликовано 13 апреля 2017 г. Последнее обновление 28 июля 2020 г. Отредактировано и дополнено оригинальной статьей Линси Кнерл.Фотографии продуктов предоставлены Arbico Organics, Eden Brothers и Home Depot. Не в титрах: Shutterstock.

О Кристине Хикс-Хамблин

Кристина Хикс-Хамблин живет в усадьбе пермакультуры засушливых земель в высокогорной пустыне штата Юта. Родом из пригорода Северной Каролины с умеренным климатом, она любит находить способы решения климатических проблем. Она является сертифицированным дизайнером пермакультуры и консультантом по строительной биологии по окружающей среде, а также имеет степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Северной Каролины в Гринсборо.Кристине нравятся проблемы садоводства в засушливых районах и обучения других методам садоводства, совместимым с климатом, и она стремится создавать сады, в которых птиц и пчел столько же, сколько и съедобных продуктов. Кристина считает предметом гордости то, что она ежегодно тратит на семена больше, чем на одежду.

Как определить глубину корня овощей [таблица для печати] — Garden Betty

В чем секрет выращивания здоровых, сильнорослых растений в этом сезоне?

Подсказка: это не начинается с того, что вы видите над землей.

Глубина корней — это тема, которую не часто принимают во внимание, когда мы думаем о выращивании в контейнерах, строительстве высоких грядок или планировании системы орошения для нашего сада.

Но знание того, насколько глубоко уходят корни ваших растений, — одна из самых важных частей головоломки, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве.

Мы склонны визуализировать, как наши растения растут с на или с на , но перед тем, как пересадить этот первый саженец, нам нужно знать, насколько они пойдут под поверхность.

Почему важны глубина корня и глубина почвы?

Большинство растений будут расти в пределах разрешенного вами пространства. Они выживут с минимальной глубиной почвы, но они будут процветать, если вы дадите им как можно больше места, чтобы их корни могли разветвляться и дышать.

Фактически, если вы садовод в контейнерах, это исследование растений показало, что простое удвоение размера горшка позволяет растениям вырасти на 43 процента больше.

Так что забудьте эти 5-галлонные ведра для неопределенных томатных лоз — вы хотите, чтобы они были в полубочковых сеялках (не менее 15 галлонов) или больше для хорошего урожая.

Связанный: Как выращивать помидоры в горшках, как профессиональный садовод

Как гласит пословица — Подкармливайте почву, а не растения — вам нужно сосредоточиться на создании сильных корней, а не только на здоровых стеблях и листьях.

Корни, которые растут глубоко в почве, лучше закрепляют растения в земле, увеличивают поглощение ими воды и втягивают больше питательных веществ и микроэлементов.

Зная глубину укоренения овощей, вы можете лучше спланировать свой сад

Если вы готовите грядку для посадки , знание глубины корней растений, которые вы хотите вырастить, может помочь вам определить, насколько тщательно нужно подготовить почву.

Например, растения с мелкими корнями, такие как салат, могут лучше себя чувствовать в почве с высоким содержанием глины и плохо дренируемой.

Может показаться, что это противоречит общепринятой садоводческой мудрости, но после почти десятилетней работы с тяжелой глинистой почвой в моем старом саду я понял, что для этого есть время и место.

Связанный: Салат… Даже летом

Поскольку корни салата и другой листовой зелени остаются близко к поверхности, им нравится дополнительная влажность, они переносят менее частый полив и нуждаются в питательных веществах только в верхних 2–3 дюймах почвы, что сокращает объем подготовки почвы, которую вам необходимо делать каждый сезон — для этих видов растений подойдет простая подкормка.

С другой стороны, для томатов с сильным питанием и глубокими корнями требуется богатая, суглинистая, хорошо дренирующая почва, поэтому им полезен выдержанный компост и множество удобрений, выкопанных по крайней мере на 12 дюймов, где сосредоточена основная масса их корневой массы.

Связано: Секрет первоклассных помидоров в этом маловероятном удобрении

Глубина корня может помочь определить лучшую высоту для приподнятых грядок

Если вы устанавливаете приподнятые грядки поверх бетона или гравия, вам нужно знать глубину укоренения овощей, которые в них засаживают, так как они будут определять, на какой высоте вам нужно построить стенки грядки.

Приподнятые грядки, построенные над травой или грязью, обычно не должны быть больше стандартных 8–12 дюймов в высоту, потому что корни могут погружаться в подпочву (при условии, что ваши грядки открыты на дне).

Садоводы в сухом климате могут использовать глубину корней для гидрозонирования.

Глубина корня также полезна для гидрозонирования , особенно если вы живете в засушливой местности.

Гидрозонирование — это практика группирования растений с одинаковыми потребностями в воде для сохранения влаги и более эффективного полива.

Это означает, что вы сгруппируете все свои мелкокорневые растения на одной грядке, чтобы случайно не перегрузить их, и сгруппируете глубоко укоренившиеся растения вместе на другой грядке (на их собственной оросительной линии), чтобы не поливать их под водой. .

Гидрозонирование также пригодится, если вам нравится пересаживать посевы, выращивая полезные цветы и травы среди овощей или высаживая быстрорастущие культуры (например, редис) между рядами многолетних культур (например, брокколи).

Дело не только в глубине, но и в ширине

Хотя мы обычно думаем, что корни растут вниз, важно помнить, что корни растут и в боковом направлении, и учитывать это в наших грядках и контейнерах.

Например, растение огурца выпускает один стержневой корень на глубину от 3 до 4 футов. Однако большинство его корней выходят наружу примерно на 2 фута и сосредоточены чуть ниже поверхности почвы.

Вы также должны учитывать окончательную высоту зрелых растений, так как недостаточный объем почвы в контейнере может сделать их слишком тяжелыми.

Всегда следуйте рекомендациям по размещению на пакетах с семенами и бирках растений, чтобы обеспечить растениям достаточно места для роста.

Требования к глубине почвы для обычных садовых овощей, фруктов и трав

У некоторых овощей, таких как шпинат и яровой редис, очень мелкие корни, и для их успешного роста не требуется более 4–6 дюймов почвы. Но чем меньше размер сеялки, тем чаще нужно поливать.

Просто имейте в виду, что эти сорта не нужно сажать в контейнеры глубиной более 12 дюймов, так как вы только потеряете почву и пространство.

С другой стороны, такие растения, как лемонграсс (которые слипаются и быстро размножаются) и помидоры (у которых появляются придаточные корни вдоль стеблей), вырастут настолько большими, насколько вы позволите им, поэтому предоставление их корням большего пространства для блуждания даст более надежный урожай. .

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить глубину корней обычных овощей и трав, спланировать и подготовить свой сад, а также определить, какой глубины должны быть грядки или грядки.

Таблица глубины корней овощей Garden Betty’s

Скачать версию для печати в формате PDF Beans (фава) Бокдо Бокдо корень 9029y (гобо) Капуста Капуста Капуста Мангал 9099 зелень Чеснок5 Чеснок5 9029 ) 0299

Мелкое укоренение (от 12 до 18 дюймов)	Среднее укоренение (от 18 до 24 дюймов)	Глубокое укоренение (от 24 до 36+ дюймов)
Артишоки
Базилик	Фасоль (полюс)	Спаржа
Черника	Фасоль (снэп)	Фасоль (лима)
Брокколи	Дыни	Кардон
Брюссельская капуста	Морковь	Окра
Кочанная капуста		Капуста
Селериак	Дайкон	Ревень
Сельдерей	Баклажаны	Сквош (зима)
Шнитт-лук	Мускусные дыни	Сладкий картофель
Кинза	Горошек (лущеный)	Помидоры
Кукуруза	Горох (снег)
Эндив	Перец (острый)
Фенхель	Перец (сладкий)
Имбирь	Брюква
Топинамбур	Шалфей
Капуста	Кабачок (летний)
л emongrass
латук
Мятный
горчица
Лук
орегано
Петрушка
Картофель
Редис (весна)
Зеленый лук
Шалот
Шпинат
Эстрагон
Тимьян
Куркума

Больше способов подготовиться к посадке в этом сезоне:

Это сообщение обновлено на основе статьи, изначально появившейся 27 февраля 2019 г.