Как делают духи на фабрике: производство парфюмерии, изготовление брендами мира масла

Содержание

Как делают духи? Парфюм своими руками

Слово «духи» происходит от латинского «per», означающего «через» и «fumum», или «дым». Их изготавливали путем экстракции натуральных масел из растений с помощью прессования и обработки паром. Затем масло сжигали для ароматизации воздуха. Сегодня духи — важная и приятная составляющая нашей с вами жизни.

Эфирные масла как основа создания парфюма

Эфирные масла представляют собой сложную смесь ароматических компонентов, которые делятся на три категории: верхние ноты, сердцевинные (или средние) и базовые (или фиксативные). Ароматические смеси более удачны, когда они содержат масла из каждой категории.

Верхняя нота — это первое впечатление. Она самая недолговечная и трудная в плане искусственного воспроизводства. Наиболее популярными эфирными маслами являются: анис, бергамот, мандарин, нероли и перечная мята.

Средняя нота — это тело аромата. В отличие от верхней ноты, которая задерживается лишь на несколько минут, средняя раскрывается в течение одного-двух часов.

Ее легче воспроизвести искусственно, потому как маслами этой категории являются: корица, герань, мускатный орех и чайное дерево Новой Зеландии.

Напротив, базовая нота (также называемая фиксативной) поддерживает верхние и средние ноты. Она держится один день и выбирается в качестве основы из-за силы и глубины раскрытия. Эфирными маслами базовой ноты являются: кедр, пачули, сандаловое дерево Новой Каледонии и иланг-иланг.

Все эфирные масла в той или иной степени содержат в себе свойства верхних, средних или базовых нот. Однако, при создании аромата эфирные масла выбираются с учетом того, как они работают в комбинации. Например, у масла лимона (цитрусового лимона) присутствует сильная верхняя, слабая средняя и почти неощутимая базовая нота. Таким образом, эфирное масло лимона не подходит для создания парфюмерной смеси, потому что его запах быстро исчезает, если не смешивается с цепкой гармонирующей основой.

Какими способами добывают эфирные масла?

Есть много различных способов извлечения эфирных масел. Основные перечислены ниже:

  • Анфлераж
  • Прессование масел
  • Дистилляция
  • Экстракция растворителем
  • Фракционная дистилляция и перколяция
  • Экстракция с помощью углекислого газа
  • Фитоновый процесс

Что такое анфлераж?

«Анфлераж» — старейший способ выделения ароматных масел из растений. Для того, чтобы получить душистую жидкость, лепестки смазывают жиром и раскладывают на стеклянной поверхности. Эфирное масло впитывается в жир, а потом с помощью спирта извлекается оттуда. После испарения спирта остаётся «абсолют» – цветочный экстракт для духов.

Что такое прессование?

Из кожуры фруктов душистые масла получают с помощью пресса. Для обработки лайма, грейпфрута, апельсина или лимона нельзя пользоваться подогревом или агрессивным растворителем.

Чем является дистилляция?

Наиболее популярным методом выделения ароматной эссенции из растений считается обработка паром (паровая дистилляция) – способ, переживший века.

Пар переносит масло в конденсатор, а затем, когда он повторно разжижается, более легкое эфирное масло всплывает на поверхность. Затем оба компонента отделяют. Водную часть называют гидрозольной, гидролатной или цветочной. А масло, конечно же, — эфирное масло!

Что такое экстракция растворителем?

Экстракция растворителем — метод извлечения эфирных масел, преобладающий в парфюмерной промышленности. В процессе добычи используются химикаты, такие как гексан, ацетон, диметиленхлорид и другие. Масляные частицы высвобождаются, когда вещество смешивается со спиртом.

Что такое перколяция и фракционная перегонка?

Летучее масло отделяется на различные фракции или порции в разных точках кипения. Перколяция является одним из новейших методов экстракции эфирных масел.

Что такое экстракция сверхкритических флюидов? (экстракция с помощью углекислого газа)

Это тоже довольно новый метод добычи эфирных масел. Двуокись углерода вводится в резервуар, в котором содержится растительный материал, и действует как растворитель для извлечения масла.

Что такое фитоновый процесс?

Фитоновый процесс является одним из новейших методов экстрагирования эфирных масел без использования ХФУ (хлорфторуглеродов). Такой способ также называют растительной экстракцией, а сами масла — фитолами.

Последовательность создания духов

Давайте теперь узнаем, как делают духи. Процесс этот сложный и делится на несколько этапов.

Собирание

Для начала исходные ингредиенты должны быть доставлены в производственный центр. Растительные вещества для определенного аромата собирают со всего мира. Продукты животного происхождения получают путем извлечения жировых компонентов непосредственно у животного. Ароматические химикаты, используемые в синтетических парфюмах, создаются в лаборатории химиками-парфюмерами.

Экстракция

Масла извлекаются из растительных веществ несколькими способами, основные из которых были описаны выше.

Смешивание

Как только ароматические масла собраны, они готовы к смешиванию по формуле, определенной мастером в этой области или «носом». Для разработки специальной формулы может потребоваться до 800 различных ингредиентов и несколько лет.

После того, как был создан аромат, он смешивается со спиртом. Количество последнего может сильно варьироваться. Почти все духи производят из 10-20% парфюмерных масел, растворенных в спирте, и остатков воды. Одеколоны содержат около 3-5% масла, разведенного в 80-90% спирте, причем вода составляет около 10%. В туалетной воде содержится самое меньшее количество — 2% эфирного масла в 60-80% спирте и 20% воды.

Выдержка

Хороший парфюм часто выдерживается в течение нескольких месяцев или даже лет после смешивания. Затем «нос» снова проверяет запах, чтобы убедиться в правильности достигнутого аромата.

Контроль качества

Если урожай цветов уничтожат болезни или неблагоприятная погода, то создание парфюма может оказаться под угрозой. Кроме того, один и тот же вид растений, выращиваемый в разных областях с несколько отличающимися условиями, может не давать масла с идентичным запахом.

Как сделать духи своими руками?

Вы можете сделать духи самостоятельно и тем самым попробовать что-то новенькое. Для этого нужно совсем немного:

  • Старый флакон от духов (56 г).
  • Масла-проводники. Вы можете создать духи без спирта на основе миндального масла или жожоба. Они прекрасно справятся с поставленной задачей.
  • Ваше любимое эфирное масло. Можете использовать ваниль или лаванду. Тут есть из чего выбирать.

Небольшой путеводитель (из каждой категории выбирайте те масла, которые у вас есть):

Духи обычно состоят из базовых нот (активных и наиболее длинных), таких, как кедр или сандаловое дерево.

Средние ноты (второй по продолжительности запах). Это может быть мускатный орех, базилик, лаванда, жасмин или кориандр.

Верхние ноты (испаряются первыми), такие, как мята, мята, лимон, лайм, апельсин, бергамот.

Для того чтобы самому сделать духи не забудьте запастись вдохновением и фантазией:) Также, перед тем как приступить к изготовлению парфюма, нужно обязательно вымыть приготовленные емкости и просушить их. Можно это сделать в духовке при температуре сто десять градусов.

Инструкция
  1. Приготовьте 25 капель базовых, средних и верхних нот эфирных масел. Хорошо перемешайте.
  2. Разбавьте смесь в 1 чайной ложке (вы можете немного изменить пропорции) масла проводника. Хорошо взбалтывайте примерно тридцать секунд.

Чем дольше ваш парфюм стоит, тем лучше. Это поможет запаху созреть и окрепнуть.

Как своими руками приготовить одеколон?

Одеколон делается по похожему принципу, но с некоторыми коррективами. Можете использовать следующий рецепт:

  • Налейте в стеклянную емкость 5 чайных ложек спирта или водки.
    Добавьте также 10 капель масла винограда, по 5 капелек масел пачули или мускатного шалфея и 3 капли эфирного масла амбры (Это наш вариант, Вы можете экспериментировать с вариациями масел). Все масла добавляйте аккуратно, по капле. В конце этого процесса хорошенько перемешайте.
  • Емкость закройте, как можно плотней, и поставьте на 48 часов в сухое темное место.
  • Как только пройдет это время, в емкость добавьте один стакан дистиллированной воды и неспешно размешайте полученную жидкость.
  • Затем опять хорошо закройте Вашу емкость и спрячьте ее опять недельки на две (а еще лучше три).
  • После нужно провести фильтрацию. Сделать это можно так: в бутылку из темного стекла установите воронку вместе с бумажным фильтром для заваривания кофе и потихоньку лейте через нее приготовленную жидкость. Весь осадок останется на фильтре.
  • Нужное для использования количество одеколона перелейте в красивый флакончик, а то, что останется – храните в сосуде из темного стекла.

Произвоство духов как бизнес. Как делают духи?

Искусство изготовления духов зародилось в Древней Месопотамии, Египте, Индской цивилизации и, возможно, в Древнем Китае. В дальнейшем оно было усовершенствовано римлянами и арабами.

Первым в мире зарегистрированным химиком и парфюмером считается женщина по имени Тапути. Упоминание о ней содержится на клинописной табличке, относящейся ко 2-му тысячелетию до нашей эры в Месопотамии. Тапути использовала цветы, масло и аир вместе с киперием, миррой и бальзамом. Она добавляла воду или другие растворители, затем дистиллировала и фильтровала по несколько раз.

Краткое видео:

Далее в статье идет краткая, но подробная информация о самых важных моментах.

Классификация по концентрации душистых веществ

Духи классифицируются в зависимости от концентрации душистых веществ в растворителе, роль которого в композициях с тонким запахом выполняет чаще всего этанол или смесь воды и этанола. В разных источниках распределение духов по видам в значительной мере отличается. Интенсивность и стойкость духов основана на концентрации, интенсивности и стойкости используемых душистых веществ или парфюмерных масел. С увеличением процентного содержания душистых веществ возрастает интенсивность и стойкость аромата духов

[1].

Для определения приблизительной концентрации аромата, измеряемой в пропорции эфирного масла к общему объему конечного продукта, используется специальная терминология. Самые распространенные термины:

  • Духи (фр. parfum или extrait; англ. perfume extract, pure perfume, perfume). Включают 15-40% душистых веществ. Согласно классификации ИФРА – Международной ассоциации по душистым веществам, эта цифра составляет ≈20%.
  • Духи-эспри (фр. esprit de perfum, сокращенно ­– ESdP). Душистые вещества занимают 15-30% – редко используемая концентрация, которая по интенсивности находится посередине между парфюмированной водой и духами.
  • Парфюмированная вода (фр. eau de parfum, сокр. – EdP или parfum de toilette – PdT). Аромат подобной интенсивности часто продается с маркировкой «perfume»[1] – духи. Концентрация душистых веществ – 10-20% (в среднем ≈15%). Можно также встретить название «eau de parfum» – парфюмированная вода или “millésime”. Термин «parfum de toilette» используется редко, в основном так называли парфюмированную воду в 1980-х. Название «parfum de toilette» является аналогом «eau de parfum».
  • Туалетная вода (фр. «eau de toilette», сокращенно – EdT). Содержит 5-15% душистых веществ (в среднем ≈10%). Один из главных продуктов мужской парфюмерии.
  • Одеколон (фр. eau de Cologne, сокращенно – EdC, но чаще встречается вариант «cologne»). Доля душистых веществ – 3-8% (в среднем ≈ 5%). Более подробную информацию о путанице, связанной с термином «cologne» читайте ниже.
  • Парфюмированные средства по уходу за телом (фр. «eau fraiche»). Этот продукт продается под названием «мист», «вуаль», «спрей» или под другими неточными определениями. В основном он содержит 3% и менее душистых веществ. В качестве растворителя для него используется чаще вода, чем масло или спирт. [1]

С термином «cologne» – одеколон, у которого есть 3 значения, происходит большая путаница. Первое и самое давнее определение относится к семейству свежих ароматов на основе цитрусовых, полученных методом дистилляции с использованием экстрактов из цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Предположительно, это семейство ароматов было впервые создано в начале 18 века в Кёльне, Германия. На французском Кёльн пишется Cologne, отсюда произошло и название «Eau de Cologne» – одеколон. Этот тип классического одеколона описывается, как парфюмерная композиция унисекс, «базирующаяся на комбинации цитрусовых, у которой нет родственных ароматов». [2] Примеры подобных продуктов – Mäurer & Wirtz’s 4711 (создан в 1799 году), а также Guerlain’s Eau de Cologne Impériale (1853).

В 20 веке у термина появилось новое значение. Компании, выпускающие духи, начали предлагать более легкие, менее концентрированные интерпретации своих уже существующих духов, делая собственную продукцию более доступной для широкого круга покупателей. Например, компания Guerlain предложила одеколонную версию своих флагманских духов Shalimar. В отличие от классических одеколонов, этот вид современного одеколона представляет собой облегченную, разбавленную, не такую насыщенную интерпретацию концентрированного продукта; по классификации чаще всего относится к духам.  Одеколонная версия имеет наиболее легкую концентрацию среди всей линии парфюмерной продукции. [2]

И, наконец, термин «одеколон» (cologne) вошел в английский язык как универсальное, обобщающе слово для обозначения мужских духов, вне зависимости от их концентрированности. Современный парфюмерный продукт, который носит мужчина, может технически быть и туалетной водой, но при этом владелец аромата всё равно скажет, что «носит одеколон». Та же проблема характерна и для термина «духи», который может быть использован в обобщающем значении, когда говорится об ароматах, предназначенных для женщин, вне зависимости от того, принадлежит ли этот аромат к классу духов или нет.

Классические одеколоны впервые появились в Европе в 17 веке. Первыми духами, на этикетке которых значилось, что это «парфюмированный» экстракт с высоким содержанием душистых веществ, стал аромат Jicky от Guerlain’s в 1889 году. Название «туалетная вода» или «Eau de Toilette» появилось практически одновременно с термином «духи», на стыке 19-20 веков. Термин «парфюмированная вода» и требования к ее концентрации появились относительно недавно: первые упоминания встречались в 1970-х, а более широкую известность этот парфюмированный продукт получил в 1980-х.

Неточная терминология

Большой разбег процентных соотношений в душистых веществах, присутствующий в каждой концентрации, означает, что терминология: духи, парфюмированная вода, туалетная вода и одеколон, является довольно неточной. Хотя парфюмированная вода чаще имеет более высокую концентрацию, чем туалетная вода и, в свою очередь, одеколона, это правило не без исключений. Разные парфюмерные фабрики или парфюмерные дома добавляют различное количество эфирных масел в каждый продукт. Поэтому, несмотря на то, что концентрация эфирного масла в растворе парфюмированной воды будет обязательно выше, чем в той же парфюмерии, но в форме туалетной воды, в переделах одного и того же ассортимента компании пропорции душистых веществ в разных парфюмерных домах отличаются друг от друга.

Туалетная вода одного парфюмерного дома может иметь более высокую концентрацию душистых веществ, чем парфюмированная вода другого дома.

Более того, некоторые ароматы с одинаковым названием продукта, но с разной концентрацией, могут не только отличаться степенью разбавленности растворителем, но и использованием различной комбинации ароматных масел. Например, чтобы сделать версию аромата в форме туалетной воды более яркой и свежей, чем тот же аромат, но в виде парфюмированной воды, ароматное масло в туалетной воде может быть «отрегулировано» так, что у парфюма появится немного больше верхних нот или меньше базовых. Хороший пример – Chanel No. 5. Концентраты данного парфюма: духи, парфюмированная вода и уже снятый с производства одеколон – это по сути разные композиции (духи появились в 1921 году, а парфюмированная вода была создана только в 1980-х). В некоторых случаях такие слова как «extrême», «intense», or «concentrée», которые, по идее, должны означать высокую концентрацию ароматических веществ, на самом деле используются для обозначения совершенно разных ароматов, но связанных друг с другом похожим парфюмерным аккордом. Пример – ароматы Chanel: Pour Monsieur и Pour Monsieur Concentrée.

Исторически сложилось так, что женские ароматы содержат душистые вещества более высокого уровня, нежели мужские.  Ароматы, представленные на рынке мужской парфюмерии, обычно продавались в виде туалетной воды или одеколона, а парфюмированная вода или духи были редкостью. В современном мире ароматов ситуация меняется, особенно когда появляется всё больше духов унисекс. Раньше женские ароматы выпускались в разных концентрациях, но сегодня в основном встречаются духи, парфюмированная вода и туалетная вода.

Типы растворителей

Ароматические масла часто разводятся растворителем, хотя так происходит не всегда, и по поводу необходимости такой процедуры ведутся споры. Наиболее распространенный растворитель – это спирт, как правило, в виде смеси этанола и воды или ректифицированного этилового спирта. Ароматическое масло также может быть разведено маслом с нейтральным запахом, таким как фракционированное кокосовое масло или жидким воском, например, маслом жожоба.

Нанесение духов

Общепринятый способ нанесения духов в Западной культуре – на пульсирующие точки: за ушами, на затылке, внутренней части запястья, на локтях и коленах, таким образом, чтобы пульсирующие точки подогревали духи и постоянно отдавали аромат. Парфюмер София Гройсман считает, что идеальное место для нанесения духов – это точки с тыльной стороны колен. В этом случае аромат будет подниматься вверх.[3] Современная парфюмерная индустрия предлагает наслаивать аромат, чтобы он исходил с разной интенсивностью, в зависимости от времени суток. Лёгкие парфюмированные продукты, такие как: масло для ванны, гель для душа, лосьон для тела, рекомендуется применять утром, туалетную воду – после полудня, а духи наносить на пульсирующие точки вечером.[4: ISBN 9781456888954] Аромат одеколона исходит резко, длится около 2 часов. Туалетная вода держится от 2 до 4 часов, в то время как духи могут сохранять аромат до 6 часов.[5: ISBN 9780816075096]

Ряд факторов влияют на взаимодействие аромата с физиологией человека, который его носит. Один из них – употребляемая пища. Например, жирная и пряная еда может усиливать интенсивность аромата. [6] Если человек принимает лекарства, это тоже может повлиять на характер аромата. [6] Сухость кожи тоже имеет значение, поскольку на сухой коже аромат держится не так долго, как на жирной.[5: ISBN 9780816075096]

Описание аромата

Точные формулы духов, имеющих коммерческий успех, держаться в секрете. Если бы даже эта информация была широко растиражирована, то в формулах преобладали бы очень сложные ингредиенты и отдушки. Вряд ли бы обычный потребитель смог их использовать, если бы захотел попробовать описать аромат. Тем не менее, знатоки парфюмерии могут невероятно точно определять компоненты и происхождение аромата, так же, как это делают профессиональные дегустаторы вин.[7]

Описывая духи, целесообразнее начинать с элементов нот аромата или с «семьи», к которой принадлежит аромат. Они составляют общее впечатление от духов, начиная с первых секунд после нанесения до последнего, самого тонкого намека на аромат.[8][9: ISBN 0-9756097-1-8]

Ноты аромата

Для описания духов применяют метафорическое сравнение с музыкой. Считается, что у духов есть 3 набора нот, которые составляют гармоничный ароматический аккорд. Ноты раскрываются с течением времени. Начальные или верхние ноты вступают сразу же. Затем раскрываются более глубокие средние ноты или ноты «сердца». В последнюю очередь появляются шлейфовые или базовые ноты. Эти ноты раскрываются постепенно, в процессе испарения духов.

  • Верхние ноты. Их еще называют «головными» или начальными нотами. Это аромат, который появляется сразу же после нанесения духов. Верхние ноты состоят из небольших, легких, быстро испаряющихся молекул. Они формируют у человека первое впечатление от духов, поэтому очень важны для успешной продажи аромата. Примеры верхних нот – мята, лаванда, кориандр.
  • Средние ноты. Говоря о них, употребляют термин «ноты сердца». Это аромат духов, который появляется незадолго до того, как рассеивается верхняя нота. Средние ноты – это «сердце» духов. Они часто маскируют первое неприятное впечатление от базовых нот, делая их более привлекательными. Примеры средних нот включают: морская вода, сандаловое дерево, жасмин.
  • Базовые ноты. Аромат духов, который появляется перед тем, как исчезают средние ноты. Союз базовых и средних нот создает основную направленность аромата. Базовые ноты вносят глубину и плотность аромата. Составляющие этой части аромата обычно насыщенные и глубокие и, как правило, их невозможно услышать раньше, чем через 30 минут после нанесения духов. Примеры базовых нот: табак, янтарь, мускус.

На ароматы в верхних и средних нотах оказывают влияние базовые ноты. И, наоборот, ароматы базовых нот будут меняться под действием ароматных веществ, использованных для создания средних нот. Производители, которые указывают ноты духов, представляют их в виде пирамиды аромата. [10] При этом они используют образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Пирамида ароматов

Семьи ароматов

Невозможно четко и объективно отнести аромат к той или иной группе. Многие духи включают аспекты из разных семей ароматов. Даже «в чистом виде цветочная» композиция будет иметь нежные оттенки других ароматических соединений. Вряд ли в мире существует хотя бы один чистый аромат без примесей, который состоит из одного ароматического вещества.

Семья аромата – это первое, с чего должно начинаться описание духов. Но этот параметр не дает полную характеристику парфюму.

Классические

Категория классических семей ароматов, появившаяся в 1900-х:

  • Цветочные или собственно цветочные.   В них доминирует тема, которая часто называется «запах одного цветка». На французском такое сольное звучание называется «soliflore». Пример: Serge Lutens Sa Majeste La Rose.
  • Цветочный букет. Составлен из нескольких цветочных ароматов. Примеры: Houbigant Quelques Fleurs, Jean Patou Joy.
  • Амбровые или «ориентальные». Большая группа, которая характеризуется сладковатыми, слегка анималистическими ароматами амбры или лабданума, часто в сочетании с ароматом ванили, бобов тонка, цветочных и древесных нот. Может быть усилена камфорными маслами и смолами ладана, вызывающими ассоциации с «ориентальными» образами Викторианской эпохи. Классические примеры: Shalimar от Guerlain, Opium от Yves Saint Laurent, Coco Mademoiselle от Chanel.[11]
  • Древесные. Ароматы, в которых доминируют древесные оттенки. В основном это агаровое и сандаловое дерево, кедр и ветиверия. Распространенный ингредиент – пачули с его камфорным запахом. Классические примеры: Maderas De Oriente от Myrurgia, Bois des Îles от Chanel. Современные – Rumba от Balenciaga.
  • Кожаные. Семья ароматов с медовыми, табачными, древесными нотами и оттенками древесной смолы в «сердце» аромата или в базовых нотах, а также аромат, имитирующий запах выделанной кожи. Классические примеры: Bandit от Robert Piguet, Jolie Madame от Balmain.
  • Шипровые. Название происходит от французского «Chypre» (читается «шипр») – Кипр. Эта семья ароматов построена на нотах бергамота, дубового мха и лабданума. Семейство названо в честь первых духов «Шипр», созданных в 1917 году французским парфюмером Франсуа Коти. Современный пример: Mitsouko от Guerlain.
  • Фужере или папоротниковые. Во французском языке слово «fougere» (произносится как «фужере») означает «папоротник». Базовые ноты папоротникового семейства основаны на ароматах лаванды, кумарина и дубового мха, с добавлением ярких травянистых и древесных оттенков. Семья получила свое название в честь духов Fougère Royale («Королевский папортник»), созданных Жаном Франсуа Убиганом. Много мужских ароматов принадлежат этой семье. Современные примеры: Brut от Faberge, Drakkar от Noir Guy Laroche, Douro от Penhaligon’s.
Современные

Начиная с 1945 года, для описания современных ароматов, появились новые категории. Это было вызвано высокими достижениями в технологии составления и синтеза соединений, а также благодаря естественному развитию стилей и вкусов.

  • Яркие цветочные. В них соединены 2 семейства ароматов – собственно цветочные и цветочный букет. Пример: Beautiful от Estée Lauder.
  • Зелёные. Лёгкая, осовремененная интерпретация шипровых ароматов. В ней четко слышны ноты скошенной травы, смятого зелёного листа и свежие огуречные оттенки. Пример: Aliage от Estée Lauder, Eau de Campagne от Sisley, Eternity от Calvin Klein.
  • Океанические (водные, озоновые). Самая новая категория. Впервые появилась в 1988 году, когда свет увидели духи Cool Water от Davidoff (1988), затем в 1991 году появился парфюм Dune от Christian Dior. Чистый аромат вызывает ассоциации с океанической свежестью. На его основе создано много андрогенных ароматов, подходящих как для женщин, так и для мужчин. В большинстве случаев в состав входит calone – вещество, полученное синтетическим путем в 1966 году, или более современные синтетические компоненты. Применяется также для придания акцента цветочным, ориентальным и древесным ароматам.
  • Цитрусовые. Старинная семья ароматов. До недавнего времени из-за летучести цитрусовых ароматов она была представлена только в виде освежающих одеколонов. Разработка современных душистых веществ позволила создавать более стойкие цитрусовые парфюмы. Пример: духи Quercus от бренда Penhaligon.
  • Фруктовые. Представлена всеми фруктовыми нотами, кроме цитрусовых. Это могут быть, например, персик, чёрная смородина, манго, маракуйя и другие. Пример: Botrytis от Ginestet.
  • Гурманские. Духи со «съедобными» «десертными» оттенками. Часто в составе аромата присутствуют ванильные оттенки, ноты бобов тонка и кумарина, а также синтетические компоненты, воссоздающие запахи еды. Прекрасный пример: «сладкие» духи Angel от Thierry Mugler.
Колесо ароматов

Колесо ароматов – это более усовершенствованный метод классификации. Изобрел его в 1983 году Майкл Эдвардс, британский консультант в сфере парфюмерии. Колесо ароматов широко используется в розничной продаже духов. Оно упрощает классификацию и наименование, а также наглядно показывает отношения между классами ароматов. [12]

Колесо ароматов Майкла Эдвардсона, версия 1983 года

Существует пять главных семей: цветочные, ориентальные, древесные, душистые фужере и свежие. В этой классификации первые 4 аромата принадлежат к классической терминологии, а последний взят из современной океанической категории. Каждая из перечисленных семей подразделяется на подгруппы и выстраивается по кругу колеса ароматов. В этой схеме Chanel No. 5 обычно классифицируется, как альдегидный цветочный аромат и помещен в подгруппу «Мягкие цветочные», в то время как янтарные ароматы входят в ориентальную группу. Шипровые духи не такие однозначные. Они объединяют в себе признаки из ориентальных и древесных семейств. Например, духи Mitsouko от Guerlain находятся в категории «Мшистый лес», а Hermes Rouge, более цветочный тип аромата, расположен в группе «Цветочно-восточные».

Источники ароматических веществ

Растительные источники

Растения издавна применяются в парфюмерии в качестве источника эфирных масел и душистых веществ. Как правило, эти душистые вещества представляют собой вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями в качестве защиты от травоядных животных и инфекций, а также для привлечения насекомых-опылителей. Безусловно, растения – крупнейший источник душистых веществ для парфюмерной отрасли. Ароматические вещества могут добываться из различных частей растения. Одно и то же растение может стать источником сразу нескольких ароматических веществ. Например, ароматы надземной части и семян кориандра в значительной степени отличаются друг от друга. Листья, цветы и цедра плода апельсинового дерева являются источниками разных парфюмерных ингредиентов: петигрена, нероли и апельсинового масла, соответственно.

  • Кора. В основном используется кора коричного и кротонового дерева. Еще один источник – ароматное масло, которое добывается из одревесневших частях корней сассафраса. Оно применяется в чистом виде или путем очищения из него выделяется его главная составляющая – сафрол. Это вещество используется для синтеза других душистых веществ.
  • Цветы и цветущие деревья. Самый крупный и наиболее распространенный источник ароматных веществ для изготовления духов. Включает в себя цветы нескольких сортов роз и жасмина, а также осматнус, плюмерию, мимозу, туберозу, нарцис, ароматную герань, акацию Фарнеза, амбретт, а также цветы цитрусовых деревьев и иланг-иланга. Хотя нераспустившиеся бутоны гвоздики не считаются цветами, они также широко используются в парфюмерии. Большинство сортов орхидей не используется для коммерческого производства эфирных масел или абсолютов. Единственное исключение – ванильная орхидея. Цветы растения используются в парфюмерии только после того, как после опыления на их месте завяжутся семенные коробочки.
  • Фрукты. В результате экстракции свежих фруктов, таких как яблоки, клубника, вишня, редко получается ожидаемый аромат. Если подобные фруктовые ноты слышны в духах, то скорее всего они были получены синтетически путем. Но есть и исключения из правила: лист чёрной смородины, лецея кубеба, ванильные экстракты и ягоды можжевельника. Фрукты, которые отдают свой аромат – это цитрусовые: апельсин, лимон, лайм. Их душистые вещества добываются из корок плода. Хотя сегодня еще используется корка грейпфрута для производства душистых веществ, ее всё чаще заменяют искусственно синтезированным аналогом. Происходит это потому, что натуральное душистое вещество содержит серу, продукты распада которой имеют довольно неприятный запах.
  • Листья и ветви. Наиболее распространенное сырье для парфюмерии из этой группы – листья лаванды, пачули, шалфея, фиалок, розмарина и цитрусовых. Иногда листья растений ценятся за аромат свежести, который они привносят в композицию духов. Примером могут служить сено и помидорные листья.
  • Смолы. С античных времен смолы широко использовались для изготовления фимиама и парфюмерии. Смолы и ароматические вещества на их основе, обладающие ярким ароматом и антисептическими свойствами, использовались во многих культурах в качестве медицинских препаратов от многих недугов. К смолам, часто используемым в парфюмерии относятся: лабданум, ладан, мирра, смолы бальзамового дерева, росный ладан. Смолы сосны и ели – ценный источник терпенов, применяемых для органического синтеза многих других синтетических или натуральных душистых веществ. Некоторые вещества, которые сегодня встречается в парфюмерии под названием янтарь или копал – это не что иное, как застывшая ископаемая природная смола хвойных деревьев.
  • Корни, подземные побеги и луковицы. В парфюмерии в основном используют подземные побеги ирисов, корни ветиверии, различные части корней семейства Имбирные.
  • Семена. Бобы тонка, семена моркови, кориандра, тмина, какао, мускатный орех, сушеная шелуха мускатного ореха, кардамон и анис – эти натуральные ингредиенты довольно часто задействованы в создании духов.
  • Древесина. Древесные масла и дистиллят – очень важные составляющие для создания базовых нот аромата. Они являются неотъемлемой частью парфюмерии. В производстве духов используют такие виды древесины, как: сандаловое дерево, древесина красных тропических пород, агаровое дерево, береза, кедр, можжевельник и сосна. Сырье применяется после мацерации или сухой перегонки (ректифицирования).

Анималистические источники

  • Амбра. Твердое воскообразное вещество, состоящее из окисленных жировых соединений. Оно образуется в пищевом тракте кашалотов и является продуктом жизнедеятельности животного. Амбру часто путают с желтым янтарем, который применяется для производства ювелирных изделий. Немалую роль в этой путанице играет сходство английских слов ambergris (амбра) и amber (янтарь). Сбор амбры не причиняет никакого вреда животным. Амбра – одно из немногих веществ анималистического происхождения, вокруг которого не возникает споров у защитников животных.
  • Бобровый мускус или кастореум. Вещество, вырабатываемое препуциальными железами североамериканского бобра.
  • Цибетин. У вещества есть еще одно название – мускус циветты. Его получают из пахучего секрета, который выделяется циветами – животными из семейства Виверровые, относящимся к подгруппе мангустовых. Всемирное общество защиты животных проводило исследование, не наносится ли вред животным, выловленным для парфюмерных целей.[13]
  • Даман. Общепринятое название компонента – «Золотой камень». По сути, это окаменелые экскременты горного дамана.[14]
  • Медовые соты. Экстракт извлекается из пчелиных медовых сот. С помощью растворителя из пчелиного воска или мёда путем экстракции производится абсолют. Пчелиный воск экстрагируется посредством этанола, после испарения которого получается абсолют.
  • Мускус. Изначально извлекался из мускусных желез, расположенных между гениталиями и пупком самца гималайского мускусного оленя или кабарги. Сегодня данный ингредиент практически полностью заменен синтетическим мускусом, который иногда называют «белым мускусом».

Другие природные источники

  • Лишайники. В парфюмерии зачастую применяют экстракты дубового мха и тримосса.
  • Морская водоросль. Дистилляты, полученные из водорослей, иногда используются в парфюмерии в качестве эфирных масел. Один из примеров водорослей, широко используемых для создания ароматических композиций – Fucus vesiculosus или фукус пузырчатый. Натуральные водоросли редко применяются для производства духов, поскольку их стоимость слишком высока, а ароматические качества скромнее, чем у синтетических аналогов.

Синтетические источники

В составе многих современных духов присутствуют синтетические ароматические вещества. С помощью синтетических компонентов можно создавать ароматы, которых не существует в природе. Например, калон – вещество синтетического происхождения наделяет аромат свежими, озоновыми, металлическими, морскими нотами, которые широко используются в современных духах. Синтетические душистые вещества часто используются, как альтернативный источник ароматических композиций, которые сложно получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин – оба вещества представляют собой природные соединения, получаемые без больших финансовых затрат из терпенов. Ароматы орхидеи (в основном сацилаты) в большинстве своем не производятся из самого растения, а создаются искусственно, причем синтетический аромат максимально близко соответствует душистым веществам, встречающимся в разных сортах орхидей.

Один из наиболее часто используемых классов синтетических душистых веществ – белый мускус. Его вариации можно найти во всех видах коммерческой парфюмерии. Белый мускус создает фон для средних нот. Его добавляют в синтетические моющие средства для стирки, чтобы придать постиранному белью длительный аромат «чистоты».

Большинство синтетических душистых веществ создается относительно небольшим количеством компаний, среди которых:

Ежегодно каждая из этих компаний патентует несколько новых технологий производства синтетических душистых веществ.

Характеристики

Натуральные и синтетические душистые вещества используются в парфюмерии благодаря разнообразным характеристикам аромата.

Натуральные

душистые вещества

Синтетические

душистые вещества

Вариантность Душистые ароматы природного происхождения у каждого поставщика разные. Всё зависит от того, где и когда они были собраны, как были произведены, а также какие методы экстракции были при этом задействованы. Это означает, что один и тот же сорт цветка, выросший в Марокко и во Франции, будет пахнуть по-разному, даже если были применены одни и те же методы выращивания, сбора и экстракции аромата. Каждый парфюмер предпочитает цветы, выросшие в какой-либо одной стране и выбирает определённый метод экстракции из многих других. Поскольку у натурального аромата смешанная ароматная композиция, недобросовестные поставщики для увеличения прибыли от сделки могут подмешать другие ингредиенты в сырье, изменив его происхождение (например, добавив индийский жасмин в жасмин из Грасса) или состав (добавив линалоол к розовому дереву). Синтетические душистые вещества намного устойчивее, чем натуральные. Но различия в процессе органического синтеза могут привести к незначительным отклонениям в концентрации примесей. Если эти примеси имеют низкие пороги ощущения запаха, то разница в аромате синтетического душистого вещества будет заметна.
Компоненты

 

 

 

Содержат много различных органических отдушек, каждая из которых добавляет определенную ноту в общий аромат. Некоторые вещества природного происхождения имеют длительную историю применения. Но это не означает, что все они безопасны для здоровья. В них могут присутствовать аллергенные или канцерогенные компоненты. В зависимости от степени чистоты от примесей изначально состоят из одной химической композиции. Иногда представляют собой хиральные соединения изомеров, такие как, например, патентованный ароматизатор «Iso E Super». [15] Благодаря высокой степени чистоты химического вещества те же молекулы, которые встречаются в природных компонентах в разбавленном виде будут иметь другой запах и раскроются на теле иначе, если их использовать в неразбавленном виде.
Уникальность аромата Душистые вещества природного происхождения напоминают аромат сырья, из которого были получены, хотя во время экстракции может появиться другой «слой» аромата. Конечный результат будет зависеть от того, как выбранный метод экстракции будет денатурировать душистые соединения. Похожи на природные ароматы, но в то же время существуют и отличия. Некоторые синтетические душистые вещества по своему характеру – это повторение натуральных нот, другие исследуют весь спектр аромата. Ароматические соединения новейшего образца, которые не встречаются в природе, часто имеют уникальный характер.
Сложность

аромата

Глубокие и сложные ароматические ноты. Мягкие, с легкими душистыми нюансами. Высоко ценятся за идеальную композицию. Чистые, чётко звучащие ароматные ноты. Часто они по своей природы монотонны, но напоминают различные природные ароматы.
Стоимость Зависит от метода экстракции. Как правило, натуральные душистые вещества относятся к дорогому сегменту, хотя встречаются и доступные по цене варианты. Цена складывается из трудовых затрат, качества исходных материалов, а также степени сложности экстракции веществ, входящих в композицию. Пропорциональную зависимость стойкости духов, их стоимости и концентрации эфирных масел можно проследить по графику, представленному ниже:[16]

В зависимости от выбранного метода синтеза. В основном, относятся к недорогому сегменту, хотя бывают исключения. Синтетические ароматы не всегда дешевле натуральных. Некоторые синтетические душистые вещества могут быть гораздо дороже по определенным причинам, таким, например, как длинный путь синтеза, ограниченный доступ к ингредиентам, например, к таким, как химические прекурсоры, а также небольшой выход конечной продукции. Из-за низкого порога восприятия запаха синтетические душистые вещества необходимо разводить при создании духов.

Способы получения природных душистых веществ

Прежде чем приступить к созданию духов, необходимо получить душистые вещества. Синтетические душистые вещества производятся путем органического синтеза, затем очищаются. Душистые вещества природного происхождения требуют применения различных методов экстракции для получения ароматических соединений из сырья. В результате экстракции добываются эфирные масла, конкреты или твердые масла, в зависимости от количества восков продукте, который подвергается экстракции.[17: ISBN 0-931710-72-3]

Технологическая обработка в определённой мере искажает аромат душистых веществ, получаемых из исходного сырья. Естественные свойства душистых веществ меняются под воздействием горячих температур, сильных растворителей или при использовании кислорода во время процесса экстракции. В результате аромат либо меняет свой характер, либо теряет свою душистость.

  • Мацерация/экстракция растворителем. Технология, которая чаще всего используется и является наиболее экономически целесообразной для современной парфюмерной индустрии. Сырье погружается в растворитель, который извлекает желаемые душистые вещества. Мацерация может длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Ароматные композиции из древесных и волокнистых растительных материалов, а также душистые вещества анималистического происхождения производятся по большей части с помощью данного метода. Технологию можно также использовать при производстве ароматных веществ, которые обладают слишком высокой летучестью для обработки с помощью дистилляции или легко изменяют природные свойства под действием высоких температур.
  • Сверхкритическая флюидная экстракция. Относительно новая технология, применяемая для экстракции душистых веществ из сырья, в процессе которой задействована двуокись углерода в жидкой фазе. За счет использования низких температур и химически инактивного растворителя ароматические композиции, полученные в процессе экстракции, очень близки по аромату к природному, исходному материалу.
  • Экстракция этанолом. Метод экстракции растворителем, используемый для извлечения душистых веществ непосредственно из сухого сырья, а также из неочищенных маслянистых соединений. Эфирные масла извлекаются с помощью экстракции растворителем или методом анфлеража. Этаноловый экстрагент из свежих растительных материалов содержит большое количество воды, которая также будет экстрагироваться в этанол.
  • Дистилляция. Распространенная технология получения ароматических веществ из растительного материала, такого как апельсиновый цвет и розы. Сырье подогревается, в процессе дистилляции образуется конденсат. Затем дистиллят с душистыми веществами собирается в емкости.
    • Паровая дистилляция. Пар, поднимающийся с поверхности кипящей воды, проходит через сырье и извлекает из него душистые компоненты. Конденсат от дистилляции оседает на стенках флорентийского бутыля, что позволяет легко отделить ароматные масла от воды. Вода, собранная из конденсата, называется гидрозолем. В нем содержатся остатки эфирных масел и душистых веществ, выделенных в процессе дистилляции. Иногда гидрозоль продают. Данный способ экстракции в основном применяют для экстракции эфирных масел из свежих растений: цветов, листьев, стеблей.
    • Сухая перегонка/деструктивная дистилляция. Сырье подогревается напрямую в перегонном кубе без несущего растворителя, такого как вода. Душистые вещества, высвобождающиеся из исходного сырья в процессе нагревания высокими температурами, проходят безводный пиролиз. В результате образуются различные ароматические соединения и, соответственно, разнообразные ноты аромата. Этот метод используется для получения душистых веществ из ископаемого янтаря и душистой древесины, когда необходимо получить аромат с «жаренными» «горелыми» оттенками.
    • Фракционная перегонка. С помощью фракционной колонны из продукта, полученного в процессе дистилляции, можно удалить некоторые фракции, чтобы подкорректировать конечный аромат. Хотя в результате получается более дорогой продукт, фракционная перегонка иногда используется для удаления неприятных или нежелательных ароматических составляющих исходного материала. Технология позволяет парфюмеру сделать процесс создания аромата более контролируемым.
  • Прессование. Сырье прессуется под давлением. Полученные эфирные масла собираются в емкости. Из всего сырья, используемого в парфюмерной индустрии, методом прессования добываются ароматические масла только из кожуры фруктов цитрусовых культур. Поскольку эфирные масла содержаться в кожуре цитрусовых в больших количествах, этот метод получения душистых веществ становится экономически целесообразным.
  • Анфлераж. Твердые жиры или воски абсорбируют душистые вещества из сырья. Затем ароматические масла экстрагируются с помощью этилового спирта. Данный метод извлечения эфирного масла часто применялся вместо дистилляции, чтобы не разрушить ароматные соединения высокими температурами. Анфлераж сегодня практически не используется из-за непомерно высоких затрат на подобную технологию. Кроме того, в наше время существуют более эффективные и выгодные методы экстракции.[8]

Ароматические экстракты

Несмотря на то, что ароматические экстракты более знакомы широкому кругу потребителей под названием «эфирные масла», в парфюмерной промышленности существуют более профессиональная терминология для описания источника, а также наличия или отсутствия примесей и технологий, применяемых для получения определённого ароматического экстракта. Из всех экстрактов только абсолюты, эфирные масла и настойки используются для разработки формулы духов.

  • Абсолют. Ароматический продукт, извлеченный из помады или конкрета с помощью этанола. Благодаря применению веществ, легко поглощающих воду, таких как этанол, большинство душистых веществ из воскообразных материалов могут быть извлечены без растворения молекул воскообразных соединений, не дающих аромата. Абсолюты, как правило, имеют маслянистую, жидкую консистенцию.
  • Конкрет (от англ. concrete — бетон). Ароматные вещества, которые были извлечены из исходного сырья путем экстракции растворителем с использованием летучего углеводорода. Конкреты обычно содержат большое количество восков. Восковая текстура позволяет растворителю легко воздействовать на различные гидрофобные соединения и растворять их. Конкреты подвергаются очистке методом дистилляции или экстракции растворителем на основе этанола. Конкреты – это, как правило, воскообразные или смолистые твердые вещества. Они также могут представлять собой маслянистую жидкость.
  • Эфирное масло. Душистое соединение, извлеченное из исходного материала путем дистилляции или прессования. Полученный экстракт имеет маслянистую, жидкую текстуру. Эфирные масла, экстрагированные прессованием, получили называние прессованные масла.
  • Помада. Ароматная масса, представляющая собой твердый жир. Создается с помощью технологии анфлераж. В процессе экстракции ароматные соединения из исходного сырья поглощаются животными жирами. Помады имеют твердую, маслянистую текстуру.
  • Настой. Чтобы извлечь душистые вещества из сырья, их помещают в этанол и настаивают в нем. Текстура настоев обычно жидкая, с легкой концентрацией.[8]

Продукты, полученные разными методами экстракции, могут называться по-разному, хотя исходный материал для них был одинаковым. Например, апельсиновый цвет померанца, который был обработан методом экстракции растворителем, называется «абсолют флёрдоранжа». Если тот же апельсиновый цвет подвергнуть паровой дистилляции, то в итоге получиться продукт под названием «масло нероли».

Составление парфюмерной композиции

Парфюмерные композиции – важная составляющая многих отраслей промышленности, начиная с сектора, выпускающего товары класса люкс или предприятий общественного питания, заканчивая производителями бытовой химии. Цель использования парфюмерной или ароматной композиции в этих отраслях промышленности – воздействовать на покупателя через органы обоняния и побудить их купить духи или ароматизированный товар. Отсюда возникает необходимость создать такую формулу аромата, которая бы стала эстетически привлекательной для людей.

Парфюмер

Процесс создания формулы духов, которые будут иметь коммерческий успех, поручается эксперту по созданию парфюмерных композиций. В индустрии ароматов этот специалист называется парфюмер. Во французском языке парфюмеров также называют «Nez», что в переводе означает «нос». Это не считается обидным прозвищем. Наоборот, называя парфюмеров «Nez», люди выказывают уважение к специалистам, чье чувство обоняния позволяет различать даже самые сложные парфюмерные композиции.

Первый шаг к созданию новых духов – это краткое описание продукта, который должен в итоге получиться. Оно создается заказчиком или внешним клиентом и передается парфюмеру. Клиентами или заказчиками парфюмера, как правило, являются модные дома или крупные корпорации из различных отраслей промышленности.[18] Затем парфюмер создает аромат, смешивая различные парфюмерные смеси. Готовая формула духов продается заказчику, часто с внесенными корректировками состава парфюма. Парфюмерная композиция будет затем использована в двух вариантах. Первый – применение в качестве функционального аромата для парфюмирования других продуктов, таких как: шампуни, продукты макияжа, синтетические моющие средства, ароматизаторы салона автомобиля и другие. Второй – выпуск духов непосредственно на потребительский рынок в виде композиции с утонченным запахом.[19: ISBN 0-375-50797-3]

Технология

«Правильной» технологии создания формулы духов не существует, но есть общие рекомендации того, как из концепции разработать аромат духов. Многие духи содержат компоненты, которые не придают духам аромат. Их применяют для других целей. Например, красители улучшают презентабельность товара и делают его привлекательным для покупателя, а антиоксиданты продлевают срок годности парфюмерии.

Основные положения

Количество ингредиентов в парфюмерных маслах варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен. Они подбираются для духов в зависимости от той роли, которую будут выполнять в ароматической композиции. Данные ингредиенты можно условно сгруппировать в несколько категорий:

  • Первичные ароматы («сердце»). Могут состоять из одного или нескольких ингредиентов, создающих четкую концепцию, например, аромат «роза». Альтернативный вариант – множество компонентов, собранных вместе для создания «абстрактного» первичного аромата, который не похож на ароматы природных ингредиентов. Например, смесь запаха жасмина и розы образуют «абстрактный» цветочный аромат. Ароматизатор «Кола» – хороший пример абстрактного первичного аромата.
  • Модификаторы. Ингредиенты, изменяющие первичный аромат. Используются для придания духам желаемого характера. Например, фруктовые сложные эфиры могут быть добавлены к цветочному первичному аромату для создания фруктово-цветочной композиции. Калон и цитрусовые ароматы, добавленные к цветочным, дадут цветочные «свежие» композиции. Аромат «вишня» в вишневой коле можно рассматривать, как модификатор.
  • Смешиватели. Большая группа ингредиентов, которые сглаживают переход между «слоями» аромата или базами. Сами по себе они могут быть использованы в качестве главного компонента первичных ароматов. Наиболее распространенными смешивающими ингредиентами являются линалоол и гидроксицитронеллаль.
  • Фиксаторы. Используется для поддержания стойкости первичного аромата путем усиления его свойств. В качестве фиксаторов применяются смолы, древесные запахи, а также янтарные базовые ноты.
Парфюмерный орган (Taco Ekkel / Flickr, Wikimedia (CC BY-SA 2.0))

Верхние, средние и базовые ноты духов могут иметь разнообразные первичные ароматы и поддерживающие ингредиенты. Ароматические масла, входящие в формулу духов, смешиваются с помощью этилового спирта и воды. Затем смесь выдерживаются несколько недель в емкостях и фильтруются в специальном оборудовании. В процессе фильтрации ингредиенты парфюмерной композиции стабилизируются, а осадок и взвешенные частицы удаляются. После этого очищенные духи разливают в парфюмерные флаконы.[20]

Обратный инжиниринг

Воссоздать духи с помощью обратного инжиниринга помогает технология газовой хроматографии и масс-спектрометрии (GC/MS). С помощью данной методики можно определить «общую» формулу любых духов. Сложность GC/MS-анализа заключается в том, что в состав духов включены сложные ингредиенты. Основную трудность вызывает присутствие натуральных эфирных масел и других ингредиентов, которые состоят из сложных химических составов. Но «любой специалист, имеющий возможность использовать оборудование для GC/MS-анализа и умеющий пользоваться им, в течение нескольких дней расшифрует формулу любых духов…заказчики и конкурирующие компании могут проанализировать большинство духов с небольшой погрешностью результата».[21: ISBN 0-471-58934-9]

Данному анализу плохо поддаются старинные духи и парфюмерия, которая хранилась с нарушением правил. Дело в том, что в составе такого продукта в процессе распада появились побочные продукты и примеси. Ингредиенты и душистые вещества можно исключить из состава, а также выявить их наличие с помощью газовой хроматографии (GC), которая позволяет идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по запаху. Обратный инжиниринг или реверс-инжиниринг наиболее продаваемых духов на рынке является довольно распространенной практикой в парфюмерной индустрии. Популярность метода объясняется простотой эксплуатации газового хроматографа, большим спросом на производство хорошо продаваемых духов, а также и высокой прибыльностью парфюмерного рынка[20].

Авторские права

В РФ ароматы не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, исходя из содержания ст. 1225 ГК РФ.[22]

Духи вряд ли можно квалифицировать, как юридически обоснованный объект авторского права в соответствии с Законом США об авторском праве. Данный вопрос ни разу не рассматривался ни в одном из американских судов. Аромат парфюма невозможно защитить как объект авторского права торговой марки, поскольку аромат выполняет функциональное назначение продукта.[23]

В 2006 году Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав духам Tresor (Lancôme v. Kecofa), принадлежащих бренду Lancôme. Верховный суд Франции дважды отстаивал позицию, что эти духи недостаточно креативны, чтобы быть защищенными авторским правом (Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer, 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal, 2008).[23]

Вопросы здоровья и окружающей среды

Ингредиенты духов, вне зависимости от того, природное или синтетическое у них происхождение, при использовании могут вызывать проблемы со здоровьем и окружающей средой. Данные вопросы находятся в процессе активного исследования. Но еще многое предстоит узнать о том, какое действие оказывает аромат на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Здоровье

Проблемы с иммунной системой; астма и аллергия

По данным авторитетных журналов, некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у людей.[24] Многие ингредиенты духов могут также привести к головным болям, аллергическим реакциям на коже[25]  или тошноте.[26][27][28]

Патч-тест (Jan Polák / Wikimedia (CC BY-SA 3.0))

В некоторых случаях чрезмерное использование духов может спровоцировать аллергические реакции на коже. Например, ацетофенон, этилацетат и ацетон[35: ISBN 978-0-8050-8037-7], хоть и добавляются в состав многих духов, но их способность вызывать респираторную аллергию уже давно известна. Тем не менее, данный факт не должен вводить в заблуждение, поскольку вредные качества многих из этих веществ, как синтетического, так и природного происхождения, зависят от состояния окружающей среды и их концентрации в духах. Например, линалоол, который входит в список аллергенов, вызывает раздражения кожи, когда распадается на пероксиды, однако использование антиоксидантов в парфюмерии или снижение концентрации может предотвратить подобную реакцию. Кроме того, фуранокумарин, присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута, может вызвать тяжелые аллергические реакции и повысить чувствительность к ультрафиолетовому излучению.[29]

Исследования природных душистых веществ выявили, что многие из них содержат компоненты, приводящие к раздражению кожи.[30] По поводу некоторых исследований до сих пор ведутся научные споры. Например, ученые всё еще не пришли к консенсусу по научному исследованию, проведенному Международной ассоциацией (ИФРА). В нем утверждается, что опопонакс – слишком опасный ингредиент для применения в парфюмерии.[31] Даже вдыхание аромата может привести к раздражениям на коже. [32]

Ряд национальных и международных исследований выявил, что перуанский бальзам, часто используемый для производства парфюмерии, входит в пятёрку ингредиентов, вызывающих аллергию во время теста на аллергию, когда на кожу пациентов дерматологических клиник накладывается пластырь с содержанием аллергена.[33][34][35] Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у 3,8% людей, прошедших кожные аллергические пробы, были выявлены аллергические реакции.[36] Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму.[37]

Перуанский бальзам используется как индикатор аллергии на духи. Присутствие этого компонента в косметике обозначается по Международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) термином Myroxylon pereirae. С 1982 года перуанский бальзам был запрещен Международной ассоциацией по душистым веществам в качестве ингредиента для изготовления духов. Но он может быть использован в качестве экстракта или дистиллята в концентрации 0,4% и меньше в продуктах, где обязательная маркировка не требуется.[37]

Канцерогенное действие

Существует научное доказательство того, что синтетический мускус, такой как ксилол мускус, в ходе определенных тестов на животных может вызывать рак. Данные научных отчетов были изучены Европейским агентством по безопасности продуктов (SCCS, прежняя аббревиатура SCCNFP[38]). Эксперты агентства пришли к выводу, что синтетический мускус безопасен для производства косметической продукции на постоянной основе.[39]  В Европе материалы, которые классифицируются, как канцерогены, требуют оценки безопасности со стороны властей перед тем, как они будут разрешены к использованию в косметической продукции для массового потребления.

Несмотря на то, что другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы, были признаны безвредными после экстракорпоральных гормональных исследований,[40][41] отчеты научных исследований были проверены органами власти. Например, безопасность одного из главных полициклических мускусов галаксолида (ННСВ) подтверждена отчетами Научного комитета ЕС по безопасности потребителей,[42] Европейским отчетом о приоритетных веществах[43], Научным комитетом по здоровью и рискам для окружающей среды,[43] и Агентством по охране окружающей среды США US EPA.[44] Из этих отчетов, проведенных за последнее десятилетие, следует, что данное вещество не представляет угрозы для здоровья человека. Отчеты с такими же позитивными результатами существует и для другого полициклического мускуса AHTN. Он признан властями Евросоюза безопасным и разрешен для применения в косметике.[45]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолют дуба,[30][46] базиликовое масло, розовое масло и другие, содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых регулируется нормативными актами (например, допустимые уровни содержания метил-эвгенола в Регламенте ЕС по косметике: статья 102, Приложение III к Регламенту ЕС о косметике[47] или с помощью различных ограничений, установленных Международной ассоциацией по душистым веществам. [48]

Токсичность

Определенные синтетические вещества в духах часто токсичны, если не для человека, то, по крайней, мере для насекомых. Например, трициклодециниловый аллиловый эфир часто встречается в синтетических духах[49][50] и обладает свойством отпугивать насекомых.

Окружающая среда

Загрязнение

Синтетические мускусы имеют приятный запах и относительно недорогие по стоимости. Как результат, они часто применяются в больших количествах для перекрытия неприятных запахов моющих средств для стирки белья и средств личной гигиены. Массовое использование синтетических мускусов привело к тому, что их обнаружили в человеческих жировых тканях и материнском молоке, [51] а также в иле и воде Великих Озёр.[52]

Эти загрязняющие вещества могут привести к дополнительным проблемам со здоровьем и окружающей средой при попадании в пищу человека или животного.

Угроза вымирания видов

Спрос на ароматическое сырье, такое как, сандаловое и агаровое дерево, а также на секрет гималайского мускусного оленя, привел к тому, что данная продукция незаконно собирается и нелегально поставляется для парфюмерных целей, в результате чего некоторые виды растений и животных оказались под угрозой вымирания.

Требования к безопасности продукции

В РФ и странах Таможенного союза требования к безопасности регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности парфюмерно-косметической продукции” 009/2011.

В Европе 11 марта 2005 года был введен список из 26 признанных наукой ароматических аллергенов, обязательных к указанию в перечне ингредиентов.[53] Требования к указанию этих веществ зависят от того, с какой целью будет использоваться данный продукт. Присутствие аллергенов в составе должно быть указано при превышении лимитов его процентного содержания: начиная с 0,001% для продуктов, которые остаются на коже и 0,01% для тех средств, которые нужно смывать после применения. Это привело к тому, что формулы многих старинных ароматов класса «шипр» и фужере были изменены, поскольку содержали экстракт дубового мха.

Парфюмерная индустрия в США не регулируется напрямую FDA – Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами. Но FDA контролирует безопасность парфюмерии, проверяя ингредиенты, входящие в состав и требует, чтобы они были проверены и признаны полностью безвредными по системе GRAS (Generally Recognized As Safe). Стремясь защитить свои секреты профессионального мастерства, компании редко предоставляют полный список ингредиентов, вне зависимости от действия, которые они могут оказывать на здоровье человека.

Правила хранения духов

При неправильном хранении, под воздействием высоких температур, света и посторонних органических материалов, ароматические соединения будут распадаться и разрушаться. Правильное хранение духов подразумевает несколько правил. Парфюмерию нужно держать подальше от источников тепла и хранить в местах без доступа дневного света. Распакованный флакон духов может сохранять аромат в неизменном виде в течение нескольких лет при условии, что он будет правильно храниться.[19: ISBN 0-375-50797-3] Но присутствие кислорода в верхней части флакона и воздействие окружающей среды в конечном итоге изменят свойства аромата.

Лучше всего духи сохраняются в светонепроницаемых флаконах из алюминия или, если не используются, в их оригинальной упаковке. Желательно хранить духи в холодном месте, например – холодильнике, при относительно низких температурах: 3-7°С. Полностью удалить кислород из верхней части флакона довольно сложно, можно свести к минимуму воздействие кислорода, выбирая флаконы, оснащенные распылителем, а не роликовым дозатором или полностью открывающейся крышкой. У дозаторов-распылителей есть еще одно преимущество. Они блокируют аромат внутри флакона и не дают ему смешиваться с пылью, частицами кожи и различными взвесями, которые могут разрушить ароматическую композицию и изменить качество духов.

Существует несколько архивов и музеев, посвященных хранению старинных духов, например, библиотека ароматов Осмотека в Версале. В ней хранится более 3000 разных духов последних двух тысячелетий, выполненных по оригинальной формуле. Все ароматы этой коллекции сохраняются во флаконах из неактиничного стекла. Пустоты во флаконе до краёв наполнены газообразным аргоном. Ароматы собраны в большом хранилище и помещены в изотермические ячейки, в которых поддерживается постоянная температура 12°С.[55]

Регистрация бизнеса

В качестве организационно-правовой форм подойдет ООО, АО. ИП не подходит, т.к. в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и причинения вреда здоровью клиентам вы будете отвечать собственным имуществом. Основным кодом ОКВЭД для регистрации будет:

  • 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств.

Как писалось выше, в РФ и странах Таможенного союза требования к безопасности регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности парфюмерно-косметической продукции” 009/2011, поэтому вашей продукции придется пройти сертификацию на соответствие этому регламенту.

Посмотрим, как делаются французские духи: moj_oduvan4ik — LiveJournal

Невозможно было уехать из Франции, не прикоснувшись к тайне французских духов.  В окрестностях Ниццы занимаются этим волшебством еще с XVIII века  И вот вместо того, чтобы направиться на пляж, мы едем в горную деревушку Eze, где находятся отделения двух парфюмерных фабрик: Galimard и Fragonard. Мы посетили обе. Но начнем с азов, одних и тех же для обеих фабрик.

Окрестности Ниццы- прекрасное место для производства духов, потому что, благодаря замечательному климату,  здесь растет огромное колиество растений и цветов. Но это совсем не значит, что духи производят только из местных ароматов. Один запах создается из тысяч составляющих,  которые поставляются из разных уголков мира.  Хвойные эфирные масла, например, приезжают сюда из России. Другие ароматы- из Америки, Африки и т.д.
Получение эфирных масел- это очень дорогое производство. Приблизительно из 3 тонн цветов получается всего лишь какой-нибудь 1 кг продукта.  На фотографии ниже изображен гигантский аппарат, которым «гонят» эфирные масла. Догадайтесь, на что этот аппарат похож 🙂
 

А второй способ получения масел ( а исторически он и есть первый) — с помощью стекла и жира. Жир наносится на стекло, а него- слой цветов. Жир впитывает аромат, отработанный слой цветов убирают и наносят второй. И так несколько раз. Так «ароматный жир» становится все более и более концентрированным. Раньше, еще в 70-х годах, использовался  животный жир (китовый жир, по-моему, приводился в пример), а сегодня «зеленые» победили и используются только синтетические материалы. Именно поэтому современные духи изменились и мнигие из них ( даже под одним и тем же названием) не держат запах так долго, как раньше. Но однако, средний покупатель этого не замечает 🙂

Итак, эфирных масел — тысячи. Как же сделать из них неповторимый запах? Этим занимаются профессиональные создатели духов- «носы». Для того, чтобы получить эту профессию, необходимо, во-первых, иметь нюхательный талант, а во-вторых, много учиться- 8-10 лет. «Носов» немного — всего лишь порядка 150 человек на весь мир. У них  очень напряженная работа, но работать нюхачам разрешается только пару часов в день. Иначе нюх притупляется. Им не разрешается курить, пить алкогольные напитки,  есть острую еду. Даже пить кофе нельзя — от этого всего нюх притупляется.
На фотографии — рабочее место нюхача. Оно называется музыкальным словом «орган». Создатели играют запахами прежде, чем получат  волшебный аромат. Кстати, создание одних духов может занять годы. Но вернемся к «органу». В нем три ряда  запахов. Нижний- древесный, хвойный. Он держится больше всего и составляет основу любым духам, как бы связывает и другие запахи. Средний ряд — фруктовый, ягодный. Он держится меньше, чем первый. А верхний ряд — это цветочные запахи. Их мы «слышим» сразу, но они и быстрее всего улетучиваются. Именно поэтому духи меняют свой запах со временем. Вот почему прежде, чем покупать духи, нужно бы походить с ними часа так четыре, чтобы суметь «услышать» все три уровня.

Итак, первая фабрика, куда мы попали- Fragonard. Она была создана в 1926 году  в местечке Grasse.  В XVIII веке там родился французский художник Жан Оноре Фрагонар, в честь которого и была названа фабрика. Сегодня у нее несколько отделений, мы были в одном из них  в Eze. «Конек»  этой фабрики- в совмещении традиционных и современных технологий. Однако, не смотря на  технологии, во многом производство — ручное. Говорят, что иначе произойдет потеря качества! Fragonard, который видели мы,   находится в очень живописном месте:

А это магазинчик, расположенный отдельно от фабрики:

Экскурсовода Марию мы испугали тем, что попросили рекламку и на русском, и на английском языках- мы ведь могли и две экскурсии затребовать! Но мы сказали. что все в порядке, русский язык сойдет 🙂 
Мария удивила меня тем, что категорически отсоветовала нюхать кофейные зерна. По ее мнению, кофейный запах отбивает нюх. Используя кофейные зерна между разными духами,  можно рассчитывать «услышать» только запаха три, не больше. А для того, чтобы отключиться от предыдущего запаха, Мария советует нюхать… собственную кожу- например, свою руку. Свой запах возвращает нас к себе, заглушает предыдущий, и совсем не отбивает нюх. 
Мария сказала нам, что официального канала поставки их продукции в Россию нет. Поэтому если вы увидите это название- то это товар, который был доставлен в Россию челночным способом, или… подделка.
Нам предложили протестировать несколько запахов. Как оказалось потом, мы не выбрали ни одного «зимнего» запаха- значит, все-таки, климат, в котором мы живем, очень влияет на наши пристрастия.

Вторая фабрика, всего лишь в нескольких шагах от первой, — Galimard. Она гораздо старше первой- основана в 1747 году. Имя ей дал ее основатель лорд Жан де Галимард, который в то время создавал ароматы для королевского двора. Прошло более 250 лет, и эта фабрика все еще работает под тем же именем!  В отличие от Fragonard, который со своими маслами создает конечную продукцию, Galimard поставляет свои эфирные масла другим производителям — например для Шанель. Но и сами они создают свои духи.
Очень интересную услугу предлагает Galimard для посетителей- создание ваших собственных, индивидуальных,  духов. Процесс не прост. В нем, конечно, принимает участие Галимардовский нюхач, который вначале  разговаривает с клиентом на предмет того, что тому нравится, где он живет, даже кем работает или какое у него хобби. Этот разговор является психологическим тестированием 🙂 По результатам этого «тестирования» нюхач предлагает вам 10 запахов. Из них вы выбираете 4, которые вам больше нарвятся. Из этих четырех в секретных пропорциях вам будут составлены ваши индивидуальные духи. Услуга не из дешевых: индивидуальность обходится в 250 евро — наверное, вместе с духами, но я не уверена. Мы этой услугой не воспользовались. Мы были там в воскресенье, а нюхач в этот день не работает. Ну и слава богу 🙂

Экскурсовод Ольга рассказывает про разные цветы. Удивила меня тем, что призналась, что у ее мамы был вот такой же аппарат, только поменьше — и на нем сами знаете, что «гнали».  Как говорится, no comments 🙂

Еще немного оборудования в музее Galimard:

В магазинчике Galimard выбор был больше. Но нам показалось, что все запахи, которые нам предложили попробовать, были на наш вкус тяжелыми, а может быть, зимними. А может быть, нам уже хватило 🙂 Поэтому здесь, несмотря на более древнюю и знаменитую фабрику, мы так ничего и не выбрали. Удивительное дело: когда нюхаешь подряд несколько разных ароматов,  голова кружится, как после бокала шапанского! 
Кстати, еще одно удивление —  здесь нам предложили между разными духами нюхать… все те же кофейные зерна в маленьком стаканчике. Такое вот несовпадение между двумя фабриками в одной отдельно взятой французской деревушке!

Update: Пост оказался популярным и я запостила его в сообщество ru_travelers на конкурс фоторепортажей ( вот здесь).

Как делают духи? Этапы производства парфюмерии, состав парфюма, необходимое оборудование

Парфюмерия, так или иначе, присутствует в жизни практически каждого современного человека, однако для большинства потребителей все еще остается тайной за семью замками сама процедура производства духов. Между прочим, приоткрыть завесу тайны не только интересно, но и полезно, потому попробуем детальнее вникнуть в загадки парфюмеров.

Сырье для изготовления

Полный перечень ингредиентов, используемых в современной парфюмерии, знают разве что заядлые специалисты, поскольку суммарно там порядка 3,5 тысяч наименований.

При этом в состав не то что отдельной композиции, но и преобладающего количества модельных рядов входит лишь примерно треть из них – хотя бы потому, что остальные две трети являются слишком редкими, чересчур специфическими или попросту очень дорогими.

Все сырье делится на составляющие растительного, животного и синтетического происхождения.

  • Основным растительным сырьем является в первую очередь спирт того или иного вида – он является одним из наиболее востребованных растворителей, благодаря которому духи приобретают жидкую форму и имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности кожи, хотя сам запах остается. В качестве ароматизаторов могут быть использованы практически любые пахучие части растений – чаще всего это цветы или плоды, но в той же роли могут использоваться листья, травы и так далее. Наконец, некоторые вязкие вещества растительного происхождения, вроде смол и жиров, могут быть использованы в качестве фиксатора аромата – благодаря им пахучий экстракт не может быстро испариться вместе со спиртом, а оставляет длительный, основательный шлейф.
  • Животных компонентов в современной парфюмерии сравнительно немного, и в большинстве случаев они выполняют функции не ароматизатора (хотя бывают редкие исключения), а именно фиксатора запаха. Их не так много, но они прекрасно известны всем, кто интересуется парфюмерной отраслью, ведь амбра, мускус и бобровая струя на слуху буквально у каждого. Сами по себе эти материалы не столько пахнут, сколько откровенно воняют, и вряд ли вызвали бы хоть какие-то приятные ассоциации у нюхающего, но зато они же прекрасно захватывают чужой запах.

Проблема использования натуральных веществ животного происхождения состоит в том, что их производство нельзя поставить на поток, и объемы получаемых ингредиентов совершенно недостаточны для того, чтобы наладить массовый выпуск духов. Ввиду этого, сырье становится очень дорогим, а вместе с ним дорожает и сама парфюмерия.

  • Предсказуемым выходом из положения, используемым в лучших традициях нашего времени, является применение синтетических веществ, которые могут выступать во всех вышеперечисленных ролях – ароматизаторами, фиксаторами и растворителями. На самом деле химическая промышленность существенно удешевляет парфюмерное производство, потому даже продукцию на основе, казалось бы, общедоступных компонентов нередко производят из синтетики.

В дешевом сегменте товаров даже духи из роз делают на основе лабораторных ингредиентов, а настоящие цветы, возможно, вообще не были задействованы.

Необходимое оборудование

Для производства парфюмерии нужно оборудование, набор которого сильно зависит от того, по какому методу создают конкретную композицию или отдельные ингредиенты для нее. В частности, даже эфирные масла, являющиеся одним из главных ароматических компонентов почти любых духов, производят на фабрике одним из четырех способов.

  • Механический отжим – самая старая технология. Тут, конечно, правильнее было бы говорить не столько о масле, сколько о соке, в котором, помимо прочего, присутствуют и ароматические масла. Древние парфюмеры использовали для этого метода получения масел ручной пресс, сегодня же он во многом потерял популярность, а немногие производители перешли на механические аналоги.
  • Дистилляция. Суть процесса в том, что источник потенциального масла кипятится в воде, пока жидкость не начнет испаряться, захватывая с собой ароматные частички. Соответственно, для этого метода необходимы специальные закрытые котлы с возможностью сбора дистиллята.
  • Анфлераж. В этом случае используется свойство жира (и некоторых других веществ) впитывать в себя аромат, источаемый растениями или любыми другими ароматизаторами. Для этого способа изготовления ароматических масел нужно большое количество стеклянных подносов, поскольку каждый будет занят на протяжении нескольких дней. Поверхность смазывается тонким слоем жира, поверх которого выкладываются ароматические агенты. Если растение увядает (процесс испарения, соответственно, прекращается), его заменяют другим, и так до тех пор, пока жировой слой не потеряет способность захватывать запах. После этого жир соскабливают и очищают от кусочков растений – получается так называемая помада. Помаду растворяют в спирте и с помощью вибростолов (еще одного обязательного приспособления) на протяжении длительного времени трясут, пока не получится абсолют – обычно очень густая жидкость, представляющая собой ароматический концентрат высочайшего качества.
  • Растворение методами экстракции (если растворитель летучий) и мацерации (нелетучими растворителями) – самые современные и актуальные способы. В обоих случаях для изъятия запаха у исходного сырья используются химические вещества, имеющие свойство соединяться с пахучими примесями. В больших чанах этот процесс происходит с неизбежным захватыванием посторонних примесей в виде смол, восков и так далее, в результате чего получается конкрет – еще одно сырье, из которого получают вышеупомянутое вещество абсолют, но уже куда более концентрированное, чем помада. Далее в закрытых системах конкрет перегоняют со спиртом, который извлекает посторонние примеси, оставляя на выходе концентрат с очень мощным запахом.

Этапы создания парфюма

Изготавливать духи правильно – значит, соблюдать последовательность большого количества действий, которые в итоге направлены на создание полноценного ароматического шедевра. Для начала надо подобрать правильный букет, и именно это, наверное, наиболее сложный этап, ведь по-настоящему узнаваемые, знаковые композиции создают только те мастера, кто не просто долго учился, а еще и обладает недюжинным талантом.

Специалист может потратить многие месяцы на поиски сочетания компонентов, которые прекрасно пахнут вместе, а потом еще столько же – на то, чтобы установить идеальные пропорции.

Большинство производителей мира на самом деле не занимаются производством компонентов, а закупают их уже готовыми в виде помады, конкрета или абсолюта, потому им важно подобрать поставщика, обеспечивающего надлежащее качество сырья. Если же речь идет о каком-нибудь гиганте парфюмерной промышленности, который привык сам обеспечивать собственные потребности, то там захват аромата должен наладить сам парфюмер.

Когда все ингредиенты есть, их снова растворяют в спирте, теперь уже высококачественном – с концентрацией не менее 70%. В качестве растворителя может использоваться жидкость как натурального, так и синтетического происхождения. Специалист обязан знать, какой именно спирт сумеет эффективно растворить ароматизатор, не влияя на его первоначальный аромат и не провоцируя чрезмерное удорожание продукции. Для улучшения свойств парфюма в рецепт может быть добавлен еще один ингредиент – антиокислитель, благодаря которому повышается стойкость аромата.

Доведение получившейся смеси до нужных кондиций – процесс небыстрый, потому массе надо дать отстояться не меньше двух-трех недель. Получившаяся жидкость подлежит последующей фильтрации, призванной удалить из состава то, что не растворилось или может считаться посторонними вкраплениями. На выходе получается прозрачная, но все-таки не лишенная определенного оттенка жидкость. Если новые духи все-таки получились бесцветными, напоминающими воду, то такой результат обычно считается не слишком хорошим, и парфюмеры делают продукт более привлекательным с визуальной точки зрения, подкрашивая его специальными красителями.

После этого сам парфюм фактически готов, но нужно еще правильно его разлить. Для этого надо использовать только идеально сухую тару. Разлив парфюмерную продукцию во флаконы и упаковав в коробки, можно налаживать каналы поставки, начинать рекламную кампанию, которая зажжет новое наименование на небосклоне лучших ароматов. При этом специалисты неоднократно отмечают, что себестоимость производства продукции топовых брендов обычно находится на уровне примерно 15%, тогда как все остальное – это расходы на рекламу и доставку, а в первую очередь – плата за модный ярлык.

Иными словами, не всегда приобретение более дешевой парфюмерии означает, что вы теряете в качестве – непосредственно производственные расходы в итоговом ценнике не столь существенны.

Дизайн флакона

Правильная подача на рынке – это уже половина успеха для любого товара, и уж тем более для того, который непосредственно связан с красотой и эстетизмом. В крупных компаниях существуют целые отделы, которые занимаются разработкой дизайна емкостей для розлива, потому что уже одна форма флакона может заставить женщину как заинтересоваться незнакомым ароматом, так и продемонстрировать полное равнодушие. Для дорогих брендов недопустимо разливать свою парфюмерию в посуду стандартных форм, потому для оформления нанимаются профессиональные дизайнеры и художники.

Собственно, в историю нередко входят не те парфюмы, у которых совершенно особый аромат, а те, у которых принципиально не к чему придраться – просто потому, что даже внешняя оболочка соответствует самым высоким ожиданиям.

Понимание этого приводит к тому, что бренды всячески изощряются и выпускают флаконы, в точности передающие название аромата, будь то некая роковая женщина или очарование парижской ночи.

Как делают Chanel №5: технологи и ингредиенты аромата | Vogue Ukraine

Май – то благословенное время года, когда в Грасе, парфюмерной столице мира, зацветают столистные розы сентифолии. Алена Пономаренко вспоминает о своем путешествии в Грас, где, как и сто лет назад, собирают главный ингредиент легендарного парфюма Chanel № 5.

Время цветения розы в прованском Грасе совпадает еще с двумя важными событиями на Лазурном Берегу: Каннским кинофестивалем и гонками «Формулы-1» в Монако. Но если на них попасть может любой желающий, то розовые поля – священная территория, вход на которую разрешен только сотрудникам марки и редким гостям. Выезжая в поле, я втайне надеюсь, что будет дождь: хочется нарядиться в яркие резиновые сапоги с логотипом Chanel, припасенные на поле специально для таких случаев. Но небо ясное. О том, что мы подъезжаем, можно узнать даже с завязанными глазами: бархатистый сладковатый медовый аромат роз наполняет все пространство вокруг.

Нас встречает месье Мюль, симпатичный пожилой француз в кепке и с натруженными руками. Если бы не крокодильчик Lacoste на его поло, невозможно было бы отличить его от обычного французского крестьянина. А отличие есть: семья месье Мюля с 1840 года владеет полями, где растет знаменитый грасский жасмин и роза сентифолия, без которых невозможен Chanel № 5, самый продаваемый аромат в мире. Именно такие цветы в 1921 году использовал создатель аромата Эрнест Бо, и именно их продолжает использовать Дом Chanel. Это значит, что запах остается неизменным уже почти 100 лет. «Некоторые парфюмеры замещают ноты цветов, входивших в оригинальную композицию, нотами тех, которые выращиваются в Марокко, Египте, Болгарии. Но это кардинально меняет композицию, и в итоге получается другой парфюм», – говорит месье Мюль. Дом Chanel заключил с семьей Мюль долгосрочный договор, гарантирующий, что поля не будут использованы ни для каких других целей, кроме выращивания цветов. Весь урожай зарезервирован для производства Chanel № 5.

На поле несколько территорий: по периметру – взрослые кусты, которым уже исполнилось 20 лет, справа – кусты-подростки, которым по 2-4 года, слева – годовалые малыши. За каждым из них строго следят: оберегают от вредителей, удобряют органикой, поливают и прививают. По традиции каждые пять лет плантацию обновляют на треть: выкорчевывают старые кусты и высаживают новые побеги. И Золушка со своими сорока розовыми кустами уже кажется жалким аматором: на поле в Грасе их 70 тысяч.

Розы, которые цветут всего три недели в году, собирают с семи утра, пока их бутоны свежи. Месье Мюль показывает, как правильно срывать цветы: аккуратным и точным движением, чтобы захватить цветоложе (зеленая шишечка под лепестками). О том, что все делается правильно, свидетельствует характерный щелчок, когда роза отрывается от стебля.

Случается, что цветы поражаются тлей. Главное оружие против нее – божьи коровки, поедающие вредителей. Месье Мюль замечает, что одна забралась в мешок с собранными розами, и заботливо пересаживает ее на розовый куст: пусть лакомится на здоровье.

В сборе урожая участвует около 20 человек. На них широкополые шляпы и одежда с длинным рукавом, которая защищает от солнца. Они быстро работают обеими руками и складывают бутоны в карманы своих передников. Как только те заполняются до отказа, содержимое выкладывают в мешки. Мешок, полный роз, – невероятное зрелище. Хочу добавить в него горсть цветов, которые сорвала сама, но месье Мюль отрицательно качает головой и жестами объясняет, что я должна положить их под майку. Подчиняюсь – и понимаю, что аромат роз тут же меняется: теплеет и начинает источать мед.

Как только собрано 250 кг цветов, их отправляют на обработку, пока они не перегрелись и не началась ферментация. Фабрика, расположенная тут же, в нескольких сотнях метров, работает в полной гармонии со сборщиками: каждые час-полтора принимает новую партию. Я смотрю, как мешки роз движутся по эскалатору наверх, где их содержимое высыпают на круглые дырчатые подносы гигантских размеров. Подносы закрепляют один над другим, чтобы не повредить хрупкие цветки, и получается нечто вроде многослойного свадебного торта. Когда «торт» почти готов, нам с коллегой предлагают забраться на поднос. А потом – высыпают сверху несколько мешков свежих роз. Меня охватывает такое чувство, будто я получила «Оскар», Пулицеровскую премию и предложение руки и сердца одновременно. Непередаваемо.

«Торт» (на самом деле он называется «экстрактор») закрывают крышкой и нагнетают в него гексан. Это бесцветная жидкость, которая, трижды омывая цветы, помогает выделиться конкрету – пахучему веществу, состоящему из воска и жидкой основы. Чтобы добыть 1 кг конкрета, нужно 400 кг цветов. Технология экстракции позаимствована из нефтепереработки. До ее изобретения розы обрабатывали паром, как в «Парфюмере» Зюскинда, но это давало лишь слабое воплощение их аромата. Похожий на густой мед конкрет можно хранить в холодильнике несколько лет, но добавлять в духи нельзя: слишком плотный воск испортит композицию. Парфюмеры пользуются абсолю. Чтобы получить килограмм абсолю, понадобится три дня и 1,7 кг конкрета.

Помимо розы и жасмина, в состав № 5 входят иланг-иланг (растение с Коморских островов), сандаловое дерево, бурбонский ветивер, альдегиды и еще около 80 компонентов. Многие из них – растительного происхождения. Они получают свой запах от природы, но могут менять его в зависимости от погоды и климата. За тем, чтобы № 5 оставался неизменным, следит хранитель формулы аромата – штатный парфюмер Chanel. Он лично контролирует все ароматическое сырье и использует для этого не только чувствительные приборы (хроматографы, спектрометры, ольфактометры), но и собственное обоняние.

Формулу № 5 хранят в секрете. Но даже если она станет кому-то известна, попытка повторить парфюм все равно обречена: центифолию и жасмин для аромата можно получить только на грасских полях. Когда-то аромат № 5 был более популярным, чем марка Chanel вообще. Времена изменились, №5 по-прежнему очень современный. И флакон, и название, и сам аромат, в котором есть загадка.

Героиней первой рекламной кампании аромата стала сама Коко Шанель. Фотографу Хорсту П. Хорсту она позировала в своих апартаментах в Ritz

Приложение — Коммерсантъ Деньги (126429)

Парфюмерия — неотъемлемый повседневный аксессуар современного человека. Ежегодно по всему миру продается более 70 млн флаконов парфюма на любой вкус и кошелек. «Деньги» выяснили, какие ароматы имеют инвестиционный потенциал, и разобрались, что дороже — бутылочка или ее содержимое.

Парфюмерия — одна из старейших индустрий в мире, прошедшая путь от производства эфирных масел, средств для дезинфекции и избавления от плохого запаха во время чумы, ингредиентов для алхимии и приворотных зелий до современного рынка с ежегодным оборотом более чем в $50 млрд. По данным исследования Cosmetics Business, современная отрасль элитных духов растет в среднем не менее чем на 2% в год. По оценкам аналитиков Future Market Insights (FMI), к 2026 году глобальный рынок ароматов достигнет $70 млрд. На росте сказывается модернизация каналов продаж, а также предпочтения поколения миллениалов, которому удалось взбудоражить рынок с пятитысячелетней историей.

«Покупатели в возрасте 35 лет не хотят пользоваться теми же духами и одеколонами, которыми пользовались их родители. Им интереснее не широко разрекламированные и растиражированные ароматы, а нишевые продукты, позволяющие отличаться от остальных. На небанальный, действительно редкий парфюм миллениалы не скупятся, тем самым подталкивая парфюмерию к выходу на совершенно новый уровень»,— рассказывает основательница бренда HOC (Histoire Olfactive Collective) Мария Занье.

«По сути, вся массовая парфюмерия основана на своде правил создания ароматов. Небольшие независимые бренды призваны нарушать эти правила именно для получения нового звучания. Это объясняет значительный рост небольших парфюмерных брендов по всему миру»,— соглашается основатель и парфюмер компании NOSE Perfumes Тимур Солодов. В парфюмерном доме Penhaligon’s, являющемся официальным поставщиком духов ко двору Елизаветы II, отмечают, что одна из ключевых тенденций — персонализация не только самого аромата, но и упаковки. «Клиенты ищут запахи, соответствующие их индивидуальностям и предпочтениям, не один фирменный аромат, как это было раньше, а гардероб ароматов»,— пояснили «Деньгам» в компании, добавив, что в Penhaligon’s теперь есть услуга по созданию парфюма на заказ и возможность получить персонализированные флаконы с гравировкой и кожаные сумки ручной работы с инициалами покупателей.

Секрет успеха

Благодаря «Парфюмеру» Патрика Зюскинда практически теперь миллионы знакомы с процессом создания духов. В реальности поиск новых ароматов не столь драматичен, однако на обретение заветных нот у парфюмеров могут уходить годы, а формулы шедевров действительно держатся в тайне.

Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. В состав одних духов может входить до 300 веществ. Например, легендарные духи Joy Jean Patou, созданные французским модельером Жаном Пату в 1930-х годах прошлого века, считаются одними из самых дорогих в мире. Главным образом это связано с тем, что для изготовления одного флакона Joy требуется 28 дюжин роз и 10,6 тыс. цветов жасмина. При этом производитель получает всего 1/25 унции масла из 8 тыс. цветов жасмина. Сегодня за флакон этого изысканного парфюма ценительницы готовы выложить $800.

Еще одна стратегия, используемая ведущими парфюмерными брендами, заключается в том, чтобы продавать свой товар ограниченными партиями, подобно предметам искусства и коллекционным винам. В 1921 году Коко Шанель и парфюмер Эрнест Бокс выпустили легендарный массовый аромат Chanel №5, а лимитированная серия Grand Extrait стала настоящей находкой для коллекционеров. 900 мл духов с нотками нероли, розы и жасмина можно сегодня приобрести за $4,2 тыс. «В нишевых парфюмах стоимость концентратов минимум в четыре раза выше, чем в массовых. Дороже стоит и сама упаковка. Чем меньше серия, тем она затратнее: выпуск 1 тыс. флаконов будет на 50% дороже, чем 100 тыс. Все эти издержки сказываются на конечной стоимости продукта»,— объясняет Мария Занье.

Привлекательность парфюма для многих коллекционеров заключается еще и в том, что формулы известных духов меняются с течением времени, так как Международная парфюмерная ассоциация (IFRA) (орган, который выпускает рекомендации по безопасному использованию химических веществ и масел в парфюмерии) вынуждает производителей удалять или ограничивать ингредиенты, используемые в оригинальной формуле. Речь идет главным образом о редких растениях и продуктах животного происхождения. Одна из популярных составляющих — мускус. Его добывали из брюшной железы кабарги (разновидность оленя). Ради естественной мускусной тинктуры животное убивали. Серую амбру, одно из важнейших ароматических веществ животного происхождения, получали от кашалотов. Вещество выводится естественным путем, и его можно добывать путем сбора в воде в местах обитания китов. Однако этот чрезмерно кропотливый способ зачастую заменяли уничтожением китов. Коллекционер и историк парфюмерии Галина Анни поясняет, что многие ингредиенты попадают под запреты IFRA и из-за потенциальной аллергенности или фототоксичности (негативная реакция кожи после применения определенных эфирных масел).

В 2010 году со вступлением в силу новых правил эти и многие другие компоненты были заменены на синтетические. Например, знаменитые духи Shalimar от Guerlain, созданные в 1925 году, почти семь десятилетий держались в рамках первоначальной концепции, но вынуждены были измениться ради соблюдения закона. «Коллекционеры будут заинтересованы в любых узнаваемых брендах производства до 2000 года, потому что именно в это время был введен ряд ограничений ЕС, в результате чего выпуск многих духов был прекращен или переформулирован. Востребованные ароматы на данный момент включают винтажные Miss Dior, Diorella и Eau Sauvage (все от Christian Dior), ароматы 1970-х годов от Mary Quant и Chanel №5, выпущенную до 2000 года»,— говорит коллекционер винтажных духов Сара Маккартни.

«Многие винтажные ароматы давно сняты с производства и тоже вызывают коллекционерский интерес»,— отмечает Галина Анни. Например, духи Poivre стоят сейчас $9 тыс. главным образом потому, что их больше не производят.

Форма или содержание


Фото: Getty Images

В отличие от других альтернативных инвестиций, таких как предметы искусства или виски, духи имеют срок годности. «Производители рекомендуют хранить духи от трех до пяти лет. Фактический срок хранения духов может быть гораздо большим, чем тот, что указан на коробке. Здесь все зависит от количества натуральных компонентов в формуле, поскольку они меняются сильнее синтетических. Чем их больше, тем выше вероятность изменения запаха с течением времени. Как вино, со временем парфюмерия может портиться, но в целом лежать может очень долго»,— говорит Тимур Солодов. «Жизнь каждого флакона индивидуальна. Если держать духи на полке с сильной подсветкой и подогревом, то они могут испортиться через полгода, при бережном хранении — прожить пару десятков лет. У меня в коллекции есть духи, которым сто и более лет, и они прекрасны»,— соглашается Галина Анни.

Идеальным местом для хранения парфюма является специальный винный шкаф. Заменить его может обычный холодильник с температурой, близкой к той, что в самой большой библиотеке запахов в мире версальской Osmotheque,— 12–15 градусов. Однако рано или поздно состав и цвет парфюма изменится, что непременно отразится на его запахе.

Единственное, что остается неизменным,— это флаконы духов. Для коллекционеров они представляют зачастую даже больший интерес, чем сами ароматы. Среди коллекционеров винтажных бутылочек голливудская актриса Мишель Пфайффер. Большая часть ее коллекции — бутылочки начала и середины ХХ века. Она находит их в интернете и в антикварных магазинах Лос-Анджелеса. «Они живут на моем туалетном столике в гардеробной. Я представляю, кто владел ими раньше и какие ароматы они содержали»,— призналась The New York Times актриса. История флакона — это история появления на свет еще одного произведения искусства, которая неразрывно связана с историей самих ароматов.

Создание необычных флаконов для духов — традиция, уходящая корнями в культуру Древнего Египта и Римской империи. Емкости для парфюма изначально изготавливались из керамики. В Средние века они делались из серебра или золота и украшались гравюрами. В высшем обществе было принято носить духи на груди в виде украшений на цепочке. «Флаконы с духами действительно следуют этим различным стилям. В них всегда прослеживаются присущие определенному периоду времени черты, будь то ар-деко, постмодернизм, сюрреализм и т. д.»,— говорит Мария Занье.

Коллекционированием флаконов стали заниматься вплотную только в ХVIII веке, когда в моду вошел табачный пузырек (англ. snuff bottle). Такой аксессуар делали из янтаря, панциря черепахи, стекла, украшали узорами или росписью. Светский этикет предписывал чувствительным дамам иметь при себе такую драгоценность и подносить к носу при первых признаках обморока — в душном помещении или после прочтения тайной записки. Со временем больше всего коллекционеров snuff bottles оказалось в Англии — там они даже объединились в несколько ассоциаций. До сих пор на эти табачные пузырьки тратят на аукционах десятки миллионов долларов — даже за частично наполненные или совершенно пустые.

Потенциал флаконов для духов как маркетингового инструмента был осознан только в начале ХХ века. До этого духи разливали в обычные склянки, а красивые флаконы для них приобретались отдельно. Первопроходцем в этой сфере является французский дизайнер и ювелир Рене Лалик. Он разработал инновационные методики, позволившие запустить массовое производство высококачественного стекла. В его портфеле были заказы от более чем 60 парфюмерных фабрик, в том числе Coty и Guerlain. Используя оригинальные дизайнерские разработки, Лалик создавал флаконы для легендарной французской актрисы Сары Бернар и русской императрицы Александры Федоровны. Эти эксклюзивные произведения искусства, принадлежащие первой трети ХХ века, до сих пор остаются вожделенной добычей для коллекционеров и продаются на аукционах за баснословные деньги. В прошлом году на торгах в США одна из первых коллабораций Лалика с парфюмерией — флакон для духов Франсуа Коти 1908 года — удвоила свой эстимейт, достигнув $20,4 тыс.

Впоследствии компания Lalique стала ассоциироваться в первую очередь с высококачественным хрусталем, из которого также создавались уникальные флаконы для духов. Одним из лучших обрамлений ароматов Nina Richi был хрустальный флакон с пробкой в виде голубков для духов L’Air du Temps. Сегодня оценочная цена на него на интернет-аукционе может доходить до $8 тыс.

Большой интерес для коллекционеров представляют работы английских мастеров компаний Thomas Webb & Sons, Stevens & Williams Glass Company. В Соединенных Штатах стекольная компания Steuben использовала свою фирменную технику Verre de Soie, обматывая стеклянные нити вокруг флаконов духов, которые она производила. Tiffany также участвовала в производстве флаконов для духов, украшая стеклянные бутылки серебряными крышками, которые часто закрывали хрустальную пробку бутылки.

Винтажный флакон ценится прежде всего за свой возраст, сохранность и красоту. Многие коллекционеры собирают изделия определенных марок (не всегда высоких) либо форм. Поэтому флакон от духов Dior со спреем внутри, пустой, ординарной и растиражированной формы, будет иметь куда меньшую ценность, чем флакон, который изначально происходит из средней ценовой категории, но сохранился в отличном состоянии, интересной формы и редко встречающийся. Винтаж — будущий антиквариат, а антикварное изделие от безвестного, но редкого мастера порой становится ценнее, чем растиражированные вещи «дорогих фирм».

Некоторые марки выпускают одновременно флакон «для всех» и ограниченную дорогую линейку продукции «для избранных». Стоимость различается. Так произошло, например, с флаконом Amethyst от Lalique: осенний мягкий аромат с ежевичной изюминкой одновременно был представлен в прямоугольных очертаний флаконе лилового стекла с флоральной гравировкой и квадратной пластиковой крышечкой и в грушевидном аметистовом флаконе с роскошным стоппером в виде гроздьев ежевики из фиолетового хрусталя. Последний стоил около $1 тыс. и сейчас уже выставляется на аукционах, хотя выпущен был менее десяти лет назад. Примерно в то же время Donna Karan выставила на аукционе 100 мл парфюма Golden Delicious стоимостью $1 млн. Главным отличием этого лота от таких же духов за $50 был уникальный флакон, украшенный желтым и белым золотом в обрамлении 2,7 тыс. бриллиантов и 180 сапфиров.

Беспроигрышный вариант для коллекционера — флаконы, над созданием которых трудились известные художники. Например, флаконы для самого первого аромата духов Salvador Dali были придуманы самим художником в стиле картины «Явление лица Афродиты Книдской». Каждый экземпляр был продан за 20 тыс. франков и сегодня является настоящей реликвией. Флакон духов Le Roy Soleil, посвященных королю-солнцу Людовику XIV, который Дали сделал по заказу дома мод Эльзы Скиапарелли, в 2017 году был продан в Париже за $30 тыс. Флакон одеколона начала 1920-х годов с белым медведем, стоящим на вершине ледяной глыбы, только в начале 2000-х годов был признан работой Казимира Малевича. И теперь собиратели винтажа бьются на парфюмерных аукционах с поклонниками знаменитого авангардиста.

Цена покупки


Фото: Mary Evans / Retrograph Collecti / ТАСС

Приобрести винтажные бутылки можно на специальных аукционах ретрофлаконов. Один из них — Perfume Bottles Auction уже десять лет подряд проводится в США. Среди лотов плошлого года бутылка из желтого стекла 1918 года компании D’Orsay из-под аромата Bonjour в шелковой коробке. Ее стоимость составила $30 тыс. Флакон духов, изготовленный Рене Лаликом в 1912 году, ушел с молотка за $33,6 тыс. при начальной оценке в $6 тыс. Более бюджетные варианты флаконов можно найти в антикварных магазинах и в интернете. Однако участники рынка настоятельно рекомендуют не доверять картинкам на сайтах. «Точно так же, как знаток живописи не будет судить о полотне по картинке, коллекционер духов должен увидеть вживую свою потенциальную покупку. Есть определенные вещи, которые крайне сложно заметить без предварительной экспертизы. Подделки можно выявить по качеству стекла и крышки флакона. Она должна сидеть идеально, а само стекло — не содержать дефектов и подтеков»,— говорит Мария Занье. Самостоятельно определить период, к которому относятся духи, тоже можно по стеклу. «Примерно каждые десять лет производители вносят небольшие изменения в упаковку — это может быть иная толщина стекла или высота флакона. Но без предварительной подготовки браться судить об инвестиционной привлекательности духов будет нелегко»,— предупреждает эксперт. Начинающим коллекционерам эксперты советуют сначала определить свой принцип собирательства и смириться с тем, что собрать все невозможно. «У любителей винтажных ароматов и коллекционеров ретрофлаконов разная специфика. Безусловно, c инвестиционной точки зрения более предсказуемым является второй вариант. Однако большинство коллекционеров просто страстно увлечены этим процессом. С древних времен было известно, что духи и эфирные масла воздействует на наше здоровье и эмоциональное состояние, не говоря уже о связи между запахом и воспоминаниями. Поэтому я думаю, что любителям ароматов интересны как сами запахи, так и их история. Это безумно увлекательный процесс, который иногда даже может вдохновить человека на создание собственного парфюмерного бренда»,— резюмирует Тимур Солодов.

Мария Разумова


Немецкий историк сравнил ″Шанель № 5″ с ″Красной Москвой″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

«Все это выглядит как случайность», — с этих слов Карл Шлëгель (Karl Schlögel), известный немецкий историк, специалист по России, начинает свою книгу «Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва» («Der Duft der Imperien. Chanel Nr. 5 und Rotes Moskau»). История создания двух парфюмов, в свое время известнейших ароматов двух враждебных друг другу систем, как оказывается, переплетается, беря свое начало на парфюмерных фабриках дореволюционной России. 

Создатели этих духов — парфюмеры Эрнест Бо и Август Мишель, оба французы по происхождению. Эрнест Бо эмигрировал после революции во Францию, где создал серию ароматов, которую в 1920 году продемонстрировал Коко Шанель. Пробы были пронумерованы, Шанель выбрала номер пять, так родился известнейший аромат Запада. Мишель остался в России и создал в 1925 году на фабрике «Новая заря» духи «Красная Москва», которые стали гордостью советской парфюмерии. Что общего у этих ароматов, DW спросила у автора книги Карла Шлëгеля.

Обложка книги «Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва»

DW: В вашей книге вы рассказываете историю «Шанель № 5« и духов «Красная Москва«. Какие параллели вы видите между ними?

— Для меня важно было открытие, что у них есть нечто общее. Когда я был в Советском Союзе, я заметил особенный запах (духов. — Ред.) и начал исследовать его истоки. К своему удивлению я выяснил, что знаменитый парфюм «Красная Москва» восходит ко времени до революции, к духам, которые были созданы по случаю 300-летия династии Романовых (имеются в виду духи «Любимый букет императрицы Екатерины II» 1913 года. — Ред.). Это послужило для меня отправной точкой исследований. Я связал эту историю с широко известной историей «Шанель № 5». 

В Советском Союзе знали историю «Красной Москвы», но не историю «Шанель № 5» и наоборот, те, кто занимался историей «Шанель № 5», не знали о «Красной Москве». То есть я лишь соединил линии двух традиций в культуре парфюмерии. И то, что при этом эта история выльется в историю ароматов XX века, этого я поначалу не осознавал. Постепенно я сделал и другие открытия. Это история Полины Жемчужиной-Молотовой или то, что Казимир Малевич, этот замечательный теоретик искусства и художник, является создателем флакона для одеколона «Северный», который был очень популярен в Советском Союзе. 

— Но давайте вернемся к духам «Шанель № 5« и «Красная Москва«. Их создали два разных парфюмера, которые работали в дореволюционной России и, возможно, были знакомы. Но является ли это достаточным основанием для того, чтобы говорить о «практически идентичных» запахах, как вы делаете в вашей книге? Этот ваш тезис вызвал критику в немецких СМИ, в частности журнала Der Spiegel, который цитирует известного парфюмера, утверждающего, что первоначальные ароматы не имели ничего общего. 

Историк Карл Шлëгель

— Мне это известно. Я исследовал этот вопрос настолько хорошо, насколько мог. В том числе изучил и работы, из которых следует, что генезис «Шанель № 5» восходит к духам «Любимый букет императрицы Екатерины II», на основе анализа ведущих парфюмеров. С другой стороны, существует описание генезиса духов «Красная Москва», который, в свою очередь, тоже восходит к аромату «Любимый букет императрицы Екатерины II». 

Лежит ли в их основе идентичная химическая формула, я не могу проверить. Никто не может этого проверить. Этого не могли сделать и цитируемые Der Spiegel химики, потому что не существует экземпляра этих духов 1913 года. Однако есть неоспоримые основания утверждать, что у них — общее происхождение. И я привожу факты, что оба парфюмера были сотрудниками французских фирм в Москве Rallet и Brokar (используется также написание Brocard. — Ред.), они прошли одинаковое обучение, очень вероятно, что они знали друг друга и знали соответствующие химические формулы. Я не настаиваю на том, что композиционная формула духов является идентичной. Но я убежден в том, что был общий источник для создания обоих парфюмов. И я не вижу причин сомневаться в этом, пока не будет доказано обратное. 

Центральную роль в вашей книге играют биографии Полины Жемчужиной-Молотовой и Коко Шанель. Что в них общего? Они ведь лично знакомы не были…

— Конечно, они не были лично знакомы. Общего у них — принадлежность одному поколению конца XIX — начала XX века. Обе — выходцы из среды, которая не имеет ничего общего с парфюмерией. Обе сделали общественную карьеру. Обе были впечатляющими женщинами, энергичными, самостоятельными, обе готовы были пойти на риск, умели добиться своего, хотя и очень разными способами. Коко Шанель принадлежала типу энергичной, своенравной предпринимательницы. Полина Жемчужина преуспела в области политической во время революции, а затем в качестве директора парфюмерной фабрики «Новая заря».  

Следующий важный пункт состоит в том, что обе женщины роковым образом находились вблизи власти. Шанель вращалась в высшем обществе в Париже, была знакома со знаменитыми людьми, например, с Уинстоном Черчиллем. А во время немецкой оккупации общалась с немцами, даже сотрудничала с ними. Представители национал-социализма были ее ближайшими друзьями. 

Полина же принадлежала узкому кругу власти в Кремле, была близкой подругой жены Сталина, была женой (министра иностранных дел. — Ред.) Молотова, «второго человека в государстве». В конце 1940 года она стала мишенью антисемитской кампании. Полина была наказана, в отличие от Шанель. Она провела пять лет в ссылке и познала совсем другой мир, познала то, что я называю «запахом лагерей». 

Поймите, речь ведь идет не о том, чтобы рассказать сенсационную историю. Мне важно показать, что в мире ароматов и запахов тоже отражаются большие потрясения и переломы XX века. 

Смотрите также:

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Адидас — Adidas

    То, что название фирмы «Адидас» произошло от имени и фамилии ее основателя АДИ ДАСслера, знают многие, но как появились три знаменитые полоски — ее логотип? Случайно. Уже на первые свои футбольные бутсы Ади Дасслер нашивал по сторонам по три поперечные полоски кожи — для того, чтобы бутсы были крепче. Благодаря им обувь Adidas стали узнавать, и в 1949 году Ади Дасслер взял патент на этот логотип.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Ролекс — Rolex

    Фирму Rolex основал в 1905 году в Лондоне немец Ханс Вильсдорф. Но изготовить фешенебельные часы оказалось легче, чем придумать яркое, легко запоминающееся на всех языках название. Вильсдорф опробовал сто вариантов, и ни один ему не понравился. И вдруг во время поездки на запряженном четверкой лошадей омнибусе он «услышал» это имя: Rolex. Был это стук колес или щелк кнута, осталось неизвестным.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Шанель номер пять — Chanel № 5

    Почему именно «номер пять»? Есть несколько версий. Одна: парфюмер Эрнест Бо, поставщик дома Романовых, бежавший из России после революции, предложил в 1921 году Коко Шанель пять разных вариантов духов. Ей понравился пятый аромат. Более романтическое объяснение: Коко Шанель выбрала название сама, потому что цифра 5 приносила ей удачу (поэтому, например, представляла свои новые коллекции 5-го мая).

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Старбакс — Starbucks

    Трое приятелей, сложившись, открыли в 1971 году магазин по продаже кофе. Их связывала общая любовь к роману Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», и один из совладельцев предложил назвать новую фирму в честь китобойного судна из романа: «Пекод». Но, в конце концов, выбрали имя старшего помощника капитана — Старбека. Или по-английски: Starbuck. Логотип тоже «морской» — русалка-сирена.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Чупа-чупс — Chupa Chups

    Этот бренд знают даже маленькие дети. Но известно ли их родителям, что логотип знаменитых леденцов на палочке создал скандальный сюрреалист Сальвадор Дали? Хлесткое название придумал в 1958 году владелец испанской кондитерской фабрики Энрик Бернат. Оно происходит от глагола «chupar» — сосать. А логотип он заказал у Дали. Тот нарисовал желтую ромашку с красной надписью — в цветах испанского флага.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Кока-кола — Coca-Cola

    Название самого популярного в мире лимонада возникло, так сказать, естественным путем, от названий растений, листья и семена которых входили в 1886 году в рецептуру сиропа от головных болей: кокаинового куста (Coca по-английски) и деревьев колы (Cola). А логотип нарисовал бухгалтер фирмы — каллиграфической прописью на красном фоне: таким был цвет бочек, в которые разливали кока-колу.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Лакост — Lacoste

    Рене Лакост, создавший фирму, известную не только рубашками поло, был замечательным теннисистом. В 1920-е годы он несколько раз выигрывал турниры «большого шлема». Как-то тренер пообещал ему чемоданчик из крокодиловой кожи за победу в важном матче, но Лакост его проиграл. После матча Кубка Дэвиса один из журналистов прозвал Рене «аллигатором», который позже и стал логотипом компании.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Мерседес — Mercedes

    Мерседес — это имя дочери австро-венгерского дипломата и торговца автомобилями Эмиля Йелинека. Его первый гоночный «даймлер» (Daimler) под «псевдонимом» Mercedes выиграл в 1899 году гонки в Ницце. После чего Йелинек заказал 36 автомобилей (тогда треть всей годовой продукции фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft) и финансировал разработки новой модели. Она, как и последующие, получила имя его дочери.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Haribo

    Немецкая компания Haribo, производитель сладостей и, прежде всего, фруктового мармелада в виде маленьких мишек, была основана в Бонне в 1920 году. Создал ее Ханс Ригель (Hans Riegel). Первые буквы его имени, фамилии и названия его родного города и образовали бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сегодня товары под брендом Haribo можно купить в 100 странах мира.

  • Происхождение 10 знаменитых брендов

    Apple

    Почему логотипом Apple стало надкушенное яблоко? Имеет ли к этому отношение гениальный британский математик Алан Тьюринг? Он руководил группой, взломавшей код нацистской «Энигмы». В 1952 году выяснилось, что Тьюринг гомосексуал. Его судили, и он покончил с собой. На его ночном столике нашли надкушенное яблоко, в которое Тьюринг вспрыснул раствор цианистого калия. Возможно, это всего лишь легенда.

    Автор: Ефим Шуман


Composing Perfumes — Как создаются духи?

Мы пользуемся духами с древних времен. Ранние химики экспериментировали с различными натуральными ароматическими материалами и создавали духи для королевской семьи и аристократии. Сегодня духи производятся на фабриках и доступны каждому.

Над дизайном духов работают парфюмеры — так называемые «парфюмеры». Их также называют «Nez» по французскому слову «нос», потому что у них прекрасное обоняние.Духи часто заказывают у внешних покупателей, таких как модная компания или какая-нибудь знаменитость. Затем парфюмеры смешивают несколько духов. смеси, а затем представить их заказчику для оценки. Если запах удовлетворительный, парфюмеры продают формулу покупателю. Если этот парфюм используется для улучшения другого продукта, он называется «функциональным ароматом», но если он продается как отдельный продукт, он называется «прекрасным ароматом».

Не существует одного способа создать духи, и большая часть духов состоит из десятков или даже сотен ингредиентов, но большинство из этих ингредиентов можно сгруппировать. в четыре группы.Первая группа — это «первичные ароматы» или «сердце», которые вместе создают основной аромат, когда духи хотят передать. Этот переданный аромат может быть естественным или абстрактным, что не существует в природе, но похоже на то, что существует. Например, розу и жасмин часто смешивают, чтобы запах. Вторая группа — это «модификаторы», которые изменяют основной запах в желаемом, более точном направлении. Например, если вам нужен «фруктово-цветочный» аромат, вы добавили бы фруктовые эфиры (химические соединения, полученные из кислот), но если вы хотите «более свежие» цветочные композиции, вы бы добавили ароматы калона и цитрусовых.«Блендеры», как Третья группа, сгладьте различия между первыми двумя группами и сделайте смесь более естественной. Четвертая и последняя группа — «фиксаторы», усиливающие основной аромат духов.

Производство духов начинается со сбора ингредиентов. Для натуральных духов производители используют фрукты, специи, смолы, листья, камеди, бальзамы, травы и цветы. У крупных производителей даже есть свои поля, на которых они выращивают собственные ингредиенты.Используются также жировые вещества животного происхождения. Синтетические материалы создаются в лабораториях. Все эти ингредиенты доставляются производителю.

Следующий шаг — извлечение масел из материалов. Эти масла можно добывать разными способами. Одним из методов является «паровая дистилляция», когда растительный материал обрабатывается паром, который, в свою очередь, превращает эфирные масла в пар. Затем этот пар охлаждается и снова превращается в масло. При «экстракции растворителем» растение материал помещается во вращающиеся барабаны и покрывается бензолом или нефтепродуктом, который извлекает эфирные масла.Результат смешан с алкоголем. Когда масло в смесь всплывает на поверхность, она испаряется при нагревании, а затем охлаждается до состояния жидкости. В другом методе «анфлераж» цветы кладут на листы стекла. покрытые жиром и оставленные до тех пор, пока с них не будут удалены масла. Затем цветы удаляются, и следующая партия цветов кладется на стакан и скоро. «Мацерация» аналогична, но используется горячая смазка. В обоих случаях масла удаляются из смазки испарением.Последний метод, который используется для «экстракт масла» — это «выражение», когда материалы подвергаются механическому прессованию для извлечения масла.

Когда масла экстрагируются, они смешиваются (смешиваются) в строгом соответствии с формулой. В результате получается высококонцентрированный аромат, смешанный с алкоголем и вода. Количество спирта и воды зависит от желаемого типа духов (разные духи имеют разную концентрацию аромата).

Прежде чем духи будут сочтены законченными, их можно выдержать — оставить на несколько месяцев или даже лет.В течение этого времени парфюмеры контролируют следите за тем, чтобы в результате появился желаемый парфюм.

Как делают духи? — Shay & Blue

Есть записи, относящиеся ко 2-му тысячелетию до нашей эры, в которых описывается производитель духов, который перегонял цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами, затем фильтровал и несколько раз помещал их обратно в перегонный куб. На протяжении многих лет, пока процесс модернизировался и производился в гораздо большем масштабе, он все еще идет по тому же пути, что и те, кто его начал.Люди уже много лет используют запахи природы, такие как фрукты, цветы и специи, для создания приятного запаха. В настоящее время ароматизаторы можно найти в большинстве предметов, от мыла до лосьонов, свечей, чистящих средств и, конечно же, личных духов.


Чтобы дать вам представление о том, как создаются духи, мы начнем с объяснения того, как все это, как считается, возникло. Вы можете быть удивлены, сколько работы тратится на бутылку на туалетном столике!


Духи в древности

В архаические периоды времени производители парфюмерии не имели возможности производить синтетические запахи.Все ароматы так или иначе пришли из земли. Древние цивилизации наполняли лосьонами для тела и водой ароматные цветы и различные породы дерева. Они также сжигали благовония из специй, таких как корица и мирра, и добывали масло из растений.

Перед тем, как начать производственный процесс, необходимо сначала собрать ингредиенты духов растительного и животного происхождения. Ингредиенты будут варьироваться от фруктов до различных растений и многого другого. С течением времени во всем мире использовались различные методы извлечения растительных масел.Когда ранние цивилизации добывали масла, они обычно использовали метод выражения, который просто отжимал ингредиенты до тех пор, пока все масла не были извлечены.

В древних цивилизациях Египта, Персии, Рима и Китая эти эфирные масла были особенными по не только косметическим причинам. Их использовали для помазания тела или освящали через церемониальные аппликации. Парфюмерные масла также добавляли в воду и другие жидкости для украшения и религиозных целей.По сей день многие люди по-прежнему используют традиционные травяные методы лечения и в повседневной жизни. Вы пьете травяные чаи или зажигаете особые свечи в доме, чтобы создать более спокойную обстановку?

На протяжении веков методы экстракции и производства духов развивались и совершенствовались. Духи не только служили церемониальным и символическим косметическим средством, но и открывали новые возможности для торговли. Например, многие считают, что персы изобрели процесс дистилляции, в результате которого в качестве основы для духов использовали спирт, а не масло.Персы веками доминировали в торговле парфюмерией, скорее всего, из-за их новой методологии того времени.


Процесс производства духов

Создание духов включает сбор ингредиентов, извлечение масел, смешивание, выдержку и контроль качества. Как и в случае с прекрасным вином, на создание духов уходит много труда и времени. Что особенно интересно, многие из древних методов используются популярными парфюмерными брендами сегодня. Конечно, методы и смеси были доработаны и усовершенствованы учеными и другими профессионалами, но некоторые процедуры очень похожи на их более ранние аналоги.


Ингредиенты, используемые для изготовления духов

Многие духи производятся путем извлечения ароматических масел из натуральных ингредиентов. Эти ингредиенты могут включать различные растения, фрукты, древесину и даже выделения животных. Другие ресурсы, такие как спирт, уголь, смолы и нефтехимия, могут быть использованы во время производственного процесса.

Для запахов, которые не встречаются в природе или не производят эфирных масел, используются синтетические химические вещества, имитирующие запах. В эту категорию попадают многие популярные и труднодоступные ароматы, поэтому вполне вероятно, что в ваших любимых духах используются хотя бы некоторые синтетические ароматы.

В Shay and Blue, так как все наши ароматы веганские, некоторые из наших ароматов, таких как мускус и кожа, созданы с помощью солнечных лучей, это позволяет нам иметь такой же великолепный аромат, сохраняя при этом наше обещание быть полезным для животных.


Методы экстракции

Для создания духов или одеколона из натуральных ингредиентов необходимо экстрагировать масла. Экстракцию эфирного масла можно осуществить несколькими способами: масла можно получить путем экстракции растворителем, перегонки с водяным паром, отжима, энфлеража (процесса, при котором происходит выдавливание масел) или мацерации.

Экстракция растворителем

Этот метод выполняется путем помещения растений в большие вращающиеся бочки. Затем растения покрывают петролейным эфиром или бензолом. Части растения в конечном итоге растворяются в любом используемом растворителе, оставляя воскообразное вещество, содержащее масла.

Затем это вещество помещают в этиловый спирт. Масло растворяется в спирте, который затем сжигается, оставляя высококонцентрированное парфюмерное масло.

Паровая дистилляция

При перегонке с водяным паром натуральные материалы помещаются в дистиллятор.Материалы остаются в аппарате до тех пор, пока не будут извлечены. Полученное вещество затем пропускают по трубкам, где охлаждают, а затем переводят в жидкое состояние. Помимо обработки паром, масла также можно экстрагировать из растительных материалов путем кипячения в воде.

Выражение

Как одна из самых старых форм экстракции, метод выражения довольно прост. Этот процесс, часто используемый для экстракции цитрусовых масел, включает прессование растения механическим или ручным способом до тех пор, пока все масла не будут извлечены.

Энфлераж

В процессе enfleurage большие листы стекла покрываются жиром, и цветы или другой растительный материал покрывают их. Затем стеклянные листы укладываются ярусами между деревянными рамами. Затем цветы перемещают вручную и заменяют до тех пор, пока жир не впитает аромат.

Мацерация

Процесс мацерации похож на анфлераж, однако для впитывания аромата используются подогретые жиры, а не жир.Затем жиры нужно растворить в спирте, чтобы можно было получить эфирные масла.


Смешивание ингредиентов

Процесс создания аромата начинается после того, как эфирные масла извлечены и собраны. После того, как все ингредиенты выбраны, их нужно смешать. Масла смешиваются в соответствии с формулой, предопределенной мастером парфюмерной промышленности, которую часто называют «носом». В нашем случае в парфюмерии это Dom and Julie.Многие из этих формул были тщательно разработаны в течение нескольких лет и часто включают сотни различных ингредиентов.

Как мы упоминали ранее, некоторые ингредиенты духов получают из растений, а некоторые — продуктов животного происхождения. Например, клещевину получают у бобра, мускус — у самца оленя, а амбру — у кашалота. Вещества животного происхождения часто используются в качестве фиксаторов, которые позволяют духам медленно испаряться и дольше выделять запахи.

Другие фиксаторы включают каменноугольную смолу, мхи, смолы или синтетические химические вещества.Спирт, а иногда и вода используются для разбавления ингредиентов парфюмерии. Отношение алкоголя к запаху определяет силу и ценность духов. Чем больше эфирного масла, тем сильнее (и дороже) парфюм.

Eau de parfum будет иметь более низкую концентрацию алкоголя, в то время как туманы для тела будут иметь гораздо более высокую концентрацию алкоголя.


Процесс старения

Высококачественные и чистые духи часто выдерживаются в течение месяцев или даже лет после того, как аромат был смешан.Это делается для того, чтобы создать правильный аромат.

Старение позволяет различным запахам или нотам действительно смешиваться друг с другом. Духи состоят из верхних нот, придающих аромат телу, а также базовых нот, которые создают стойкий аромат.


Контроль качества

Контроль качества — важный аспект процесса производства духов. Это гарантирует, что готовые духи не содержат вредных или нежелательных продуктов, некоторые из которых могут быть даже запрещены.Таким образом защищается репутация бренда и, что еще более важно, здоровье населения.

Натуральные ингредиенты сложно собрать, а в некоторых парфюмах используются натуральные животные масла, сбор которых также может быть проблематичным. Синтетический парфюм позволил парфюмерам более легко создавать свои ароматы и требует меньшего контроля качества.


Будущее парфюмерной промышленности

Сегодня духи все чаще производятся с использованием синтетических химикатов. Часто естественные запахи воспроизводятся синтетически, а не извлекаются из источников и извлекаются.Это позволяет снизить стоимость производства духов, повышая их доступность для населения. Однако это также может снизить качество духов: в Shay and Blue все наши ароматы сделаны из настоящих ингредиентов, а синтетические материалы используются как можно меньше, чтобы гарантировать получение наилучшего продукта.

Наше обоняние — самое мощное из пяти чувств, поэтому не похоже, что парфюмерия скоро уйдет. Важность запаха существует с незапамятных времен, это означает, что запах имеет множество целей, включая эмоции, память, творчество и отношения.

https://www.fragrancex.com/blog/how-is-perfume-made/#:~:text=Natural%20ingredients%20must%20have%20their,out%20the%20oils)%20or%20maceration.

Технология изготовления духов: как делают духи?

Распыление духов стало естественным жестом вашей повседневной жизни. Но что происходит между сбором сырья и наполнением вашей бутылки? Разнообразие и сложность натурального сырья вынуждают парфюмерную промышленность расширять границы своего ноу-хау, чтобы использовать бесконечное богатство запахов, которое нас окружает.Разрешите объяснить вам основные технологии изготовления духов…

ENFLEURAGE

Когда жиры впитывают запахи

Горячий или холодный анфлераж — это методы производства духов, используемые с древних времен, которые основаны на способности жирных веществ естественным образом поглощать запахи. Этот метод практикуют в горячем или холодном виде, в зависимости от устойчивости растений к жаре.

Устойчивые цветы, такие как роза или нарцисс, обрабатываются горячим анфлеражем: они пропитываются жирами или маслами, предварительно нагретыми до тех пор, пока цветок не высвободит свою сущность.Жир, называемый «помадой», затем соскабливается и промывается спиртом, который сохраняет его запах. После нескольких фильтрований, чтобы удалить все следы жира, мы получаем абсолют: самая высокая концентрация духов.

Холодный анфлераж, почти полностью заброшенный сегодня, позволяет обрабатывать самые нежные цветы, такие как жасмин или тубероза. Принцип такой же, как и у горячего анфлеража, но лепестки кладутся на тонкий слой холодного жира.

ДИСТИЛЛИТАЦИЯ ИЛИ ГИДРОДИСТИЛЛЯЦИЯ

Пар для улавливания эфирных масел

Среди технологий производства парфюмерии дистилляция является одним из старейших видов обработки сырья.Сегодня он по-прежнему широко используется в традиционной парфюмерной промышленности. Дистилляция основана на способности пара улавливать эфирные масла. Конкретно сырье для дистилляции (лепестки, семена, корни…) помещается на перфорированные лотки в негазированный стакан с кипящей водой. При подъеме пар пропитывается ароматными веществами сырья. Извлеченная эссенция восстанавливается в конденсаторе, а затем в сепараторе. Вода отделяется от пахучих элементов путем декантации, а затем эфирные масла могут быть собраны и использованы.

ВЫТЯЖКА

Когда летучие растворители захватывают пахучие молекулы

Процесс добычи появился в 18, , веке и широко используется до сих пор. Этот метод осуществляется в несколько этапов и заключается в растворении сырья растения в растворителе, который затем выпаривается. Как стиральная машина, растения погружены в стальной резервуар, называемый «экстрактором». Затем их последовательно промывают органическими растворителями (этанолом или гексаном), которые наполняют их запахом.Парфюмированный растворитель закипел. Когда он испаряется, поскольку растворитель более летуч, чем материал, извлеченный из растений, он производит жир: сильно ароматное восковое вещество, называемое «бетон» для цветов и «резиноид» для сухих материалов (корни, пена). После нескольких промывок спиртом и нескольких глазурь очищенный бетон становится абсолютом.

ВЫРАЖЕНИЕ

Используется только для цитрусовых

Родом из Сицилии, этот метод используется только для цитрусовых (обонятельное семейство Hesperides).Холодное отжимание или холодное отжимание позволяет восстановить эфирные масла, содержащиеся в их цедре. Кожура отделяется от плода, протыкается множеством мелких отверстий и механически прижимается. В результате получается смесь ароматного масла и воды. Наконец, фильтрация этого экстракта позволяет отделить водные части эфирных масел.

Чтобы дать вам представление, нужно около 1500 лимонов, чтобы получить 1 кг их эссенции!

СУПЕРКРИТИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА СО2

Углекислый газ в качестве растворителя для улавливания пахучих элементов

Среди различных технологий производства духов, представленных на данный момент, этот, вероятно, самый современный и сложный.Он позволяет извлекать обонятельные элементы из цветов и растений, таких как дамасская роза (фигурирующая в нашей ароматной этикетке rose) или сирень.

Принцип основан на использовании газа CO2, находящегося в сверхкритическом состоянии: ни жидкого, ни газообразного, но находящегося под высоким давлением, называемого жидкостью. В этом состоянии газ действует как растворитель, который, однажды окунувшись в лепестки розы, извлекает все активные элементы без нагревания или добавления химикатов. В конце процесса CO2 восстанавливается путем сброса давления, что делает его очень экологичным методом, поскольку он полностью пригоден для вторичной переработки.

Теперь вы освоили традиционные методы изготовления духов, давайте проведем тест: какая технология используется с основным сырьем для нашей парфюмерной воды enkor?

Технологии производства парфюмерии

Духи можно создать из натурального сырья или из синтетических продуктов . Существуют различные способы извлечения эфирного масла или эссенции из натурального сырья.

Какие существуют процессы экстракции для изготовления духов?

Вот различные процессы экстракции сырья, используемого в парфюмерии:

Для натуральных продуктов:

А для синтетических продуктов:

Сырье, доступное парфюмеру

Напоминаем, что в парфюмерии доступно 1000 натурального и 3000 синтетического сырья.В соответствии со своим вкусом парфюмер выберет около 1000 синтетических и / или натуральных материалов для своей парфюмерной палитры (предмет мебели, который позволяет профессионалу хранить и классифицировать флаконы с эфирными маслами).

Новые виды сырья открываются и продаются каждый год, тогда как другие исчезают, в частности, из-за ужесточения законодательства.

Выражение

Выражение — довольно старый процесс добычи, который начался в 19 веке.Это механическая обработка, позволяющая восстановить эфирное масло (или эссенцию), содержащееся в кожуре цитрусовых (также называемых «цедрой» или «эпикарпом»).

Этот вид обработки применяется только для цитрусовых. Для извлечения эссенции из кожуры бергамота используется метод пелатриса (машина, состоящая из механического скребка), усиленная центрифугами. Для апельсинов необходимо отжать плод целиком.

Раньше существовали различные методы удаления кожуры цитрусовых: обработка бисквитами (заключалась в удалении мякоти с фруктов и извлечении эссенции из кожуры с помощью губок, которые впитывали продукт) и обработка ложкой (заключалась в сборе эссенции. соскребая ложкой цедру цитрусовых).

Дистилляция

Используемый с древних времен, этот процесс добычи был усовершенствован в арабской цивилизации, начиная с 8 века. Сегодня дистилляция является основным методом в традиционной парфюмерии.

Этот процесс позволяет обрабатывать определенные лепестки цветов, а также семена, кору, листья и корни. Однако не все сырье, используемое в парфюмерии, можно перегонять. Перегонный куб, устройство, предназначенное для разделения продуктов путем нагревания и последующего охлаждения, используется для получения эфирного масла (или эссенции), а также цветочной воды в случае цветов апельсина и розы.

Энфлераж

Есть два типа анфлеража: горячий и холодный.

Техника анфлераж, применяемая в древние времена, широко использовалась с начала 18 века. В то время особо хрупкие материалы нельзя было обрабатывать дистилляцией, поэтому их экстрагировали холодным или горячим энфлеражем.

Этот метод экстракции был разработан в Грассе на юге Франции, но от него отказались примерно в 1930-х годах, как только процесс экстракции летучими растворителями стал надежным.

Энфлераж — это насыщение жира ароматом цветов, которые кладут на тарелки, окруженные деревянными рамками, или измельчают в горячем масле. Жир впитывает запахи сырья и позволяет получить очень ценный и дорогой продукт, называемый «абсолютная мазь».

Сегодня некоторые мелкие производители пытаются возобновить анфлеражную деятельность в Грассе, но это остается очень конфиденциальной.

Экстракция летучим растворителем

Экстракция летучим растворителем заключается в растворении ароматных компонентов растения в растворителе, который затем выпаривается.Этот метод заменил анфлераж и стал реально применяться в 19 веке.

Он заключается в погружении цветов в большой резервуар, называемый «экстрактором». После закрытия экстрактора его содержимое погружается в растворитель, такой как этанол, гексан или бензол, который уносит молекулы растений.

Конечный продукт называется абсолютом. Затем его промывают спиртом, чтобы получить драгоценный бетон.

Экстракция C02 или sofact

Этот процесс извлечения является самым последним из доступных.Это позволяет максимально точно воспроизвести запах сырья. Это современная, чистая и бережная технология с использованием растворителей. Этот метод позволяет получить абсолют, очень близкий к естественному запаху сырья, которое очень мало нагревается и не оставляет следов. Продукты, обработанные C02, считаются предметами роскоши.

Синтетические молекулы

Современная парфюмерия зародилась в конце 19 века, когда парфюмеры включили в свои формулы синтетические ингредиенты.Это расширило палитру парфюмеров, дало им больше творчества и позволило им создавать более абстрактные обонятельные формы.

Есть два вида синтетического сырья:

  • синтетическое сырье, полученное химическими реакциями
  • изолятов из натуральных продуктов

Синтетические молекулы имеют много преимуществ:

  • Они предлагают парфюмеру больше творчества.
  • Они обогащают палитру парфюмера и придают аромату абстракцию.
  • Они помогают усилить след.
  • Они позволяют нам заменять природу, когда она недостаточна (например, фрукты, фиалка, ландыш и т. Д.).
  • Они придают парфюм стойкость.
  • Они сублимируют натуральные продукты.

Свободное пространство

Техника свободного пространства направлена ​​на воссоздание естественного запаха сырья.

Цель состоит в том, чтобы захватить свежие молекулы на живом сырье, таком как цветок, и проанализировать их с более или менее важным материалом, в частности, благодаря хроматографическому анализу в лаборатории.

Затем делается «копия» этого анализа, отбирая наиболее интересные молекулы или те, которые легче всего воспроизвести. Метод свободного пространства также позволяет анализировать более сложные и оригинальные ароматы, например, атмосферу леса или пляжа.

Существует также процесс, называемый «эссенцией джунглей», который можно использовать для анализа редких запахов и который можно сопоставить с техникой свободного пространства.

Sylvaine Delacourte ароматы

Откройте для себя бренд Sylvaine Delacourte с ее коллекциями Orange Blossom , Musk и Vanilla .Вы можете попробовать их благодаря Discovery Boxes (5 Eaux de Parfum x 2 мл) и заново открыть для себя это сырье, которое вы никогда не пробовали раньше.

Как сделать духи: 8 шагов (с изображениями)

Я добавил несколько слов об ароматах. Если вы хотите сразу приступить к созданию духов, переходите к следующему шагу.

Ноты:
В парфюмерии аромат можно разделить на три различных ноты в зависимости от того, когда они возникают.

Верхняя нота : Первоначальный запах, когда вы наносите духи, затем исчезает, они включают; лимон, апельсин, грейпфрут, лайм, бергамот, мята, мята перечная и другие.

Средняя нота : Этот запах появляется сразу после исчезновения верхней ноты. Ароматы нравятся; кориандр, пальмароза, майоран, базилик, розмарин, розовая герань, петитгрейн, лаванда и другие.

Базовая нота : появляется после средней ноты и является базой аромата, они включают; пачули, ветивер, ладан, кедр, сандал и другие.

Когда вы смешиваете свой парфюм, начните с добавления базовых нот, затем средних, а затем верхних.

Семейства:
Ароматы можно разделить на различные группы, такие как цветочные, восточные, древесные и свежие (например, цитрусовые и т. Д.). См. Колесо ниже. Это прекрасно, но зачем нам это знать? Когда вы смешиваете свои духи, добавление ароматов из соседних семей создает гармонию в ваших ароматах.

Брендовые духи / одеколоны
Существует веб-сайт, на котором указаны различные компоненты фирменных ароматов, поэтому, если вы хотите сделать имитацию ваших любимых духов / одеколона, проверьте его; basenotes Каталог ароматов

Например:
Obsession Fragrance Notes

Верхние ноты

  • Мандарин, бергамот, жасмин, роза, цветы апельсина.
Средние ноты
  • Кориандр, бархатный, Armoise.
Базовые ноты
Некоторые из этих ароматов может быть трудно найти. (? armoise)

Ароматерапия
Ароматерапия включает в себя использование запахов для улучшения настроения и самочувствия. Если вы хотите учитывать это при смешивании ароматов, посмотрите «Ароматерапия для эмоционального благополучия»

Мужской одеколон
Парни, не чувствуйте себя обделенным, попробуйте ароматы из древесных или свежих семей, чтобы сделать красивый мужской одеколон.

Процесс производства парфюмерии — ПОЛИТЕХ

Известный еще в древности (Египет, Месопотамия, Рим), ценимый в средние века и в эпоху Возрождения, любимый при дворе Марии-Антуанетты и востребованный во времена Наполеона Бонапарта, духи создавались только из эссенций натуральных ингредиентов. происхождением и художниками. Сегодня они производятся оптом косметическими компаниями (Estée Lauder, L’Oréal, LVMH или Shiseido) с использованием передовых технологий, полностью компьютеризированных машин и самых чувствительных измерительных устройств в производственном процессе.

Краткая история

История современной парфюмерной индустрии относительно коротка, так как она началась только в конце 19 века. Это связано с открытиями, сделанными в то время в области органической химии (например, промышленное производство ванилина, разработка синтетического мускуса). Тем не менее настоящая революция произошла позже. В 1970-е годы, в эпоху безудержного потребления, подход к маркетингу изменился. Потребители хотели многого, и они хотели этого прямо сейчас, в то время как рынки пытались оправдать эти ожидания.Эта тенденция коснулась и парфюмерной промышленности — растущий спрос требовал увеличения предложения, что, в свою очередь, требовало более доступных и зачастую более дешевых веществ. В результате некогда тонкое искусство сочетания ароматов превратилось в полностью промышленный производственный процесс, представленный новейшими технологиями и последними научными достижениями.

Натуральные и синтетические ингредиенты

Бесспорно, что искусство создания духов все еще напоминает сочинение музыки.Вместе отдельные ноты создают гармоничный финальный эффект, при этом природа, сложность и стойкость аромата зависят от типа и количества ингредиентов — натуральных или синтетических. Первые в основном представляют собой экстракты цветов (и бутонов), фруктов, коры, семян, смолы, листьев или травы (масла). Есть также ингредиенты животного происхождения, такие как серая амбра (секреция желудочно-кишечного тракта кашалота), кастореум (экссудат касторовых мешочков европейского бобра), соты или мускус, а также лишайник.Синтетические ингредиенты позволяют создавать ароматы, которых нет в природе. Свойства синтетических веществ открывают почти неограниченные возможности с точки зрения получения различных компонентов и создания заменителей натуральных ингредиентов (например, белого мускуса) или копирования натуральных ароматов, которые нельзя получить из их первоначального источника (например, аромат ландыша. ).

Добыча

Этот процесс незаменим при получении эссенции из натуральных ингредиентов.Есть несколько часто используемых методов. Экстракция с участием органического соединения, изолирующая молекулы ароматизатора из материала, является наиболее популярным и считается наиболее экономичным методом. Растительное сырье (цветы, бутоны, трава, листья) обычно подвергают перегонке с водяным паром, а для получения экстракта коры деревьев и материалов животного происхождения используют сухую перегонку. Другой метод — холодное прессование, но он чаще всего используется для цитрусовых.
Синтетические ингредиенты создаются в лабораториях специалистами по химии парфюмерии.Их свойства являются результатом точных расчетов, испытаний и измерений. Такие ингредиенты ценятся за их повторяемость и стабильность, которые трудно получить для натуральных компонентов (количество эфирных масел в растениях зависит, например, от погодных условий в конкретное время года).

Смешивание ингредиентов и выдержка

Следующий этап — смешение компонентов. Создание одного конкретного аромата — трудоемкий процесс, требующий навыков специалиста, известного как «нос» — мастера парфюмерии.Готовый состав затем смешивают со спиртом и водой. Концентрация ароматных масел и количество добавляемого растворителя различаются в зависимости от того, должен ли конечный продукт быть одеколоном, туалетной водой или другим вариантом (собственно духи — это смесь, содержащая около 40% ароматической эссенции). Готовые духи какое-то время «отдыхают» — это этап, на котором ингредиенты окончательно связываются друг с другом.

Завершается ли производство духов созданием аромата?

Нет, это только начало.Сегодня вам нужно больше, чем просто составить аромат и разлить его по бутылкам. Необходима некоторая добавленная стоимость — комплексный маркетинговый план, ориентированный на потребности получателя, конкретная философия и надлежащая упаковка, которые заставят клиента захотеть парфюм еще до того, как нанести его на кожу и проверить аромат.

Powrót do listy artykułów

Все, что вам нужно знать, чтобы начать свою парфюмерную линию

Как один из ведущих мировых поставщиков парфюмерии под ключ, можно с уверенностью сказать, что мы кое-что знаем о том, как помочь амбициозным предпринимателям вывести свои ароматы на рынок.Мы позаботимся обо всем, от разработки ароматов и розлива в бутылки до упаковки и выполнения заказов, чтобы вам не приходилось делать это. Чтобы упростить задачу, давайте посмотрим, как наша преданная команда может оказать помощь на каждом этапе.

Сколько это стоит?

Прежде чем рассматривать вопрос о вступлении в новое предприятие, вы должны определить, какие будут предварительные вложения, чтобы все прошло гладко. Ваш бюджет поможет нам определить, с какими ароматами, розливами, этикетками, количеством и упаковкой мы сможем работать.Средняя стоимость создания собственной парфюмерной линии при минимальном минимуме в 1000 флаконов будет колебаться от 10 000 до 25 000 долларов, если это будет сделано профессионально. В стоимость входит создание аромата, наполнение, сборка, упаковка и дизайн для вашего парфюмерного бренда. Наши стандарты качества одинаковы, независимо от того, начинали ли вы с 1000 или 10000 — проще говоря, мы хотим, чтобы наши клиенты преуспели, снизив барьер, чтобы начать свою парфюмерную линию с небольшого количества и с уверенностью размещать более крупные заказы на свою вторую партию. .

Понимание ценностей и видения вашего бренда

Мы верим в простоту. Это означает, что мы узнаем ваше видение, как если бы оно было нашим собственным, в индивидуальном телефонном разговоре. Таким образом, мы сможем узнать все о вашей истории и сути вашего бренда, а вы сможете спросить все, что захотите, о том, как мы можем помочь. Наша команда имеет опыт, чтобы помочь вам на каждом этапе запуска вашего парфюма и понять все аспекты вашего плана.

Разработка и производство вашего парфюма

Как только мы узнаем, в каком направлении вы хотите исследовать, наш мастер-парфюмер может приступить к работе над созданием аромата, подобного которому мир никогда не видел. Все дело в мелких деталях, и с нами вы можете спать спокойно, зная, что мы никогда не остановимся, пока не сделаем все правильно. На создание вашего варианта образца уйдет 2-3 недели, и мы продолжим его настраивать, чтобы вы остались довольны. Наш главный приоритет — получить идеальный аромат, отражающий ваше видение и отвечающий вашим демографическим требованиям.

Выбор идеальной бутылки

Далее нам нужно найти идеальную бутылку, которая позволит вашей искре вдохновения выделяться на полках по всем правильным причинам. Хотите ли вы популярную стандартную бутылку или что-то совершенно уникальное, решать вам. Все, что имеет значение, — это то, что вы находите визуализацию, которая оправдывает вашу тяжелую работу, и что вы влюбляетесь в нее, как только видите.

Мы не просто даем рекомендации по завершению работы, мы заботимся обо всех аспектах печати бутылок за вас.Таким образом, вы можете сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего, а мы позаботимся о последних штрихах. Для заказов до 1000 бутылок мы можем использовать трафаретную печать, чтобы напечатать логотип и название вашего бренда прямо на бутылке, или использовать премиальную наклейку. Наклейки доступны из виниловой бумаги, льняной бумаги, металла, алюминия и пластика.

Для заказов, требующих 5000 бутылок и более, мы предлагаем следующие настройки:

• УФ-трафаретная печать (металлическая цветная печать)

• 3D-трафаретная печать

• Горячее тиснение

• Матовый цвет и металлическое покрытие

• Металлизация

• Термохромные чернила

Для заказов, требующих более 10 000 бутылок

• Полная форма для бутылок по индивидуальному заказу

• Цветное стекло / внутреннее покрытие

• Разлив в небьющиеся бутылки

• Формирование внутреннего стекла

Индивидуальная упаковка:

Теперь, когда о розливе позаботились, наши дизайнеры обращают внимание на упаковку.Обладая многолетним опытом и безграничным творчеством, у них есть инструменты, необходимые для создания чего-то действительно особенного. Наши дизайнеры работают с вами на каждом этапе, чтобы понять ваше видение и создать дизайн, который лучше всего подходит вашему бренду. Любые расходы, связанные с дизайном и производством, включены в ваше первоначальное предложение, поэтому никаких дополнительных сборов нет!

Как один из ведущих национальных поставщиков услуг «под ключ», мы точно знаем, что нужно для наращивания производства и обеспечения его бесперебойной работы. Это означает, что вам никогда не придется искать производителя, который сможет удовлетворить спрос на ваш самый продаваемый аромат.Мы объединяем все вместе с профессиональным целлофаном, который гарантирует, что ваш новый парфюм будет готов к продаже в момент его поступления. Идеально для того, чтобы произвести впечатление с первого дня.

Логистика позаботится о

Мы не просто делаем гламурные вещи, мы также берем на себя всю трудоемкую тяжелую работу и планирование. Мы предлагаем комплексные решения по хранению и доставке ваших духов. Таким образом вы сможете сосредоточиться на том, что важно для развития вашего бренда.Таким образом, вы будете знать, что ваш аромат будет готов к отправке, не беспокоясь о хранении и логистике. Мы даже можем помочь во всех аспектах выполнения заказов электронной коммерции. Это популярный выбор среди наших клиентов, и у нас есть успешный опыт, подтверждающий это.

Сколько времени занимает весь этот процесс?

Важно помнить о сроках запуска вашей парфюмерной линии. Мы разработали этот процесс, чтобы сделать запуск вашего парфюмерии максимально быстрым и легким.Создание вашего первого образца духов займет 2-3 недели, наши парфюмеры обладают опытом и современными инструментами, доступными в области газовой хроматографии, масс-спектрометрии, дистилляции, анализа свободного пространства и контроля качества. Когда духи готовы, их оставляют на 45 дней для мацерации. Это важный шаг, так как духи необходимо разбавить спиртом и ингредиентами, прежде чем разливать их по бутылкам. Затем мы занимаемся украшением бутылки и коробки и собираем все вместе.Весь процесс занимает 4-6 месяцев, чтобы получить собственный готовый продукт, и может занять всего 3 месяца, если вы захотите использовать одно из наших творений как собственное.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *