Изготовление гитары акустической гитары: Как сделать гитару. 17 шагов по изготовлению акустической гитары своими руками

Первое явное отличие, которое стоит отметить, это конечно же струны, а именно материал, из которого они изготовлены. Для классической гитары используются нейлоновые струны. Они мягкие на ощупь и их легко зажимать на грифе гитары. На акустической гитаре – более жесткие стальные струны, делающие звучание звонче и насыщенней.

В редких случаях на классическую гитару можно установить специально изготовленные металлические струны. Основная характеристика для таких струн – слабое натяжение.

2. РАЗМЕР ГРИФА

Второе отличие заключается в ширине грифа. У классической гитары более широкий гриф, как правило 50 мм и выше, в то время как у акустической 43 мм или 44 мм. Вследствие этого расстояние между струнами у классической гитары больше, чем у акустической. Какой гриф удобней, зависит исключительно от вас и от исполняемой мелодии.

Не самое важное отличие и тем не менее влияющее на звук инструмента – это материал. В большинстве случаев верхняя дека классической гитары изготавливается из кедра, дающего мягкое и сбалансированное звучание. Для акустической гитары чаще всего используется ситхинская ель, обладающая звонким взрывным оттенком.

Бридж у классической гитары сквозной, а это значит, что устанавливаемые струны должны завязываться у нижнего порожка. Бридж у акустики имеет систему пинов: струны на конце имеют шарик, в корпусе гитары есть специальные отверстия, куда вставляется конец струны с шариком и далее зажимается специальным пином. Шарик не даёт струне выскочить из корпуса гитары.

5. ФОРМА И РАЗМЕР ГИТАРЫ

Классическая гитара бывает трех размеров: 1/2, 3/4 и 4/4. Также существует размер 1/4 – самая маленькая гитара, подходящая для детей дошкольного возраста. Гитара размера 3/4 – для младшего и среднего возрастов. 4/4 – полная стандартная гитара, предназначенная для средних классов музыкальной школы и концертного исполнения. Также есть промежуточный размер между 3/4 и 4/4 — 7/8, чуть уменьшенный вариант классической гитары, подходящий для детей подросткового возраста от 12-13 лет и взрослых небольшого роста.

Акустическая гитара имеет более массивный корпус и разные формы: Дредноут (Dreadnought), Фолк (Folk), Джамбо (Jumbo), Гранд аудиторум (Grand Auditorium).

Подведем итоги в ниже приведенной таблице

Примеры моделей классической и акустической гитар, которые мы рекомендуем

Самая популярная классическая гитара в мире! Доступная модель, созданная специально для музыкантов любого уровня. Прекрасно подходит для обучения.

Средний сегмент: Kremona F65S Fiesta Soloist Series

Отлично подходит для начинающих музыкантов. Модель выполнена из материалов высочайшего качества и обладает мягким, сбалансированным звучанием.

Премиум-сегмент: SANCHEZ ANTONIO FLAMENCO 1018 SPRUCE

Модель обладает высоким качеством и исключительным звучанием. Гитары этого бренда изготавливаются небольшими партиями, что позволяет максимально эффективно отслеживать процесс производства, доводя инструменты до совершенства.

АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ

Средний сегмент: Norman Expedition Nat SG
Корпус гитары изготовлен из высококачественной трехслойной фанеры канадской дикой вишни. Розетка украшена гравировкой.

Премиум-сегмент: Sigma SDR-28H
Высочайшее качество сборки и материалов, непревзойденное звучание.

Как я научился делать гитары: восемь современных мастеров-мастеров об истоках своего ремесла

Из мартовского / апрельского выпуска Acoustic Guitar | Э. Э. БРАДМАН

Как гласит старая пословица, самое сложное — начать работу. Что нужно, чтобы от любви к акустическим гитарам перейти к их созданию? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попросили несколько мастеров рассказать нам истории своего происхождения.

Признанные участники нашего круглого стола — представители самых разных профессий: мультиинструменталист Рэйчел Розенкранц из Atelier Rosenkrantz; композитор / классический гитарист Кенни Хилл из Hill Guitar Company; давний мастер по ремонту Gryphon и владелец Matsuda Guitars Мичихиро Мацуда; Основатель Solomon Guitars и специалист по Archtop Эрих Соломон; Испанский классический строитель Моника Эспарса из Esparza Guitars; Идейный вдохновитель Р.С. Мута и пожизненный ученый / исследователь Рэнди Мут; специалист по стальным струнам и инструктор Института музыкантов Исаак Джанг из Isaac Jang Guitars; и Джейн Хендерсон из EJ Henderson Guitars, чья эстетика тесно связана с эстетикой ее отца, искусного гитариста / мастера Уэйна Хендерсона.Мы спрашивали обо всем: от наставников и традиций и инноваций до влияния игрока и ремонтника. Устройтесь поудобнее и послушайте, как они оказались в дверях — и чему они научились с тех пор.

Акустическая гитара : Джейн, твой отец конструировал гитары и играл на них еще до твоего рождения. Вы когда-нибудь думали, что станете мастером?

Джейн Хендерсон: Никогда. Я специализировался на психологии и сильно полюбил природу, поэтому получил степень магистра экологического права и политики.После окончания школы я попросил отца разрешить мне продать одну из его гитар на eBay, чтобы помочь расплатиться по ссудам. Он согласился, но сказал, что поможет мне сделать его сам. Я думал, что это будет ужасно, но узнать своего отца и понять, почему он так любил делать гитары, было лучшим подарком, который мне когда-либо делали. Кроме того, мне заплатили 25000 долларов за эту гитару, поэтому я сделал еще одну!

Рэнди, почему ты оставил отличную работу химика, чтобы делать гитары?

Randy Muth : Мое решение покинуть фармацевтическую промышленность было принято до того, как я решил создавать гитары.У нас с женой была очень успешная карьера, как химиков, но в конечном итоге я был неудовлетворен работой в корпоративной структуре и моим стремлением к менеджменту и прочь от науки. Мы также приняли решение ценить свое время на воспитание наших маленьких детей, поскольку нам повезло, что мы получили финансовую безопасность с одним доходом.

Когда вы впервые узнали, что хотите делать инструменты?

Мут : Моя любовь всегда заключалась в создании или строительстве вещей.Как синтетический химик-органик, именно этим я и занимался: я понял, как строить молекулы. Эта конкретная область науки немного отличается от большинства других тем, что она не столько об исследованиях и сборе данных, сколько об использовании своих знаний, интуиции и старых добрых проб и ошибок, чтобы что-то сделать. В свободное от работы время я думал о том, как применить эти базовые процессы в другой области. Музыка всегда была очень важной частью моей жизни с точки зрения слушателя, и я хотел внести свой вклад.Так я начал создавать гитары.

Исаак Янг: Я всегда любил играть на гитарах, и меня интересовало звучание гитары. Это любопытство привело меня к тому, что я открыл для себя профессию лютера, точнее, изготовления гитар. Идея создать гитару с нуля была дикой идеей, но, прежде чем я это осознал, я обнаружил, что подписываюсь в Galloup [School of Lutherie], что дало моим тренировкам прочную структуру, которая позволила мне адаптироваться к разным условиям работы.

Мичихиро Мацуда: Я родился в Нагое и вырос в Токио, с детства любил рисовать, музыку и делать вещи вручную. Я начал играть на гитаре в старшей школе. У меня не было столярного дела — моей специализацией была социология, — и я не знал никого, кто делал гитары вручную. По совпадению я нашел небольшую статью о создателе акустической гитары ручной работы в журнале в киоске на вокзале. Я был очарован, но мне потребовалось время, чтобы наткнуться на школу Роберто-Венна Лютьери, единственное место, где я мог найти, чтобы научиться делать акустические гитары.Я бросил работу и решил поехать в Феникс, штат Аризона.

Были ли преимущества в том, чтобы начать работу в эпоху, когда информация о производстве гитар была скудной?

Kenny Hill: Может быть, это вызвало чувство приключений, тайн и открытий во всем, что казалось экзотическим, соблазн, что может быть некий Святой Грааль, который, наконец, может быть раскрыт. Это может быть мотивацией. Сегодня я бы сказал, что реальность превзошла фантазию, но Грааль все еще ждет своего открытия.

Эрих Соломон: В наши дни в Интернете есть бесконечное количество информации для начинающих мастеров. Некоторые из них могут сэкономить много времени на вашем обучении, но также очень легко выучить ошибки других людей.

Джейн, чем изменился твой отец, который начал строить в 60-х?

Хендерсон: Ему нужно было придумать, как сделать гитару, напоминающую D-45 Ред Смайли 1938 года, просто взглянув на старый песенник, который ему кто-то дал.Его работа была 50 лет проб и ошибок, используя то, что было доступно, и выясняя, что делать, а не просто делать то, что ему сказали. Этому навыку на самом деле нельзя научить, и именно поэтому его инструменты немного опережают многие другие.

Какой прибор вы построили первым?

Muth: Первыми инструментами, которые я сделал, были простые системные поперечные флейты из ПВХ для моего собственного удовольствия. С точки зрения строительства, конечно, я хотел сделать что-то более сложное и открытое для творческого самовыражения.Первая гитара, которую я построил — она ​​у меня до сих пор сохранилась — была сделана из набора LMI [Luthiers Mercantile International], хотя я немного отклонился от набора.

Рэйчел Розенкранц: Моим первым инструментом как музыкантом была классическая гитара, естественно, это был мой первый инструмент в качестве строителя. Я построил Хаузер в соответствии со спецификациями, чтобы учиться — это идеальный дизайн, чтобы погрузиться в лютерацию. После этого я быстро начал делать салонные гитары со стальными струнами.

Какие основные вещи вы узнали от первого наставника?

Rosenkrantz: Я получил прочную основу от Дэна Коллинза [Shady Lea Guitars], пройдя через все этапы строительства здания 101. Карьера в области промышленного дизайна определенно помогла мне облегчить процесс обучения.

Хендерсон: Самый важный урок, который я усвоил от отца, заключался в том, чтобы не прекращать работу, когда работа «достаточно хороша». Если у вас есть возможность улучшить его, переделывайте его, пока не получите лучшее, что вы можете сделать.Он научил меня слушать древесину — например, слышать, как подтяжки для бритья на каждой конкретной детали, топе или спине относятся к этому набору.

Matsuda: Мой опыт работы в качестве ученика в магазине Эрвина Сомоги — это мой фундамент как производителя гитар. Я узнал так много вещей — не только технические аспекты изготовления гитар, но и то, как управлять бизнесом, как разговаривать с покупателями и т. Д. Просто наблюдая за тем, что он делал, как он это делал и почему он это делал, дал мне много идеи о том, как выжить как гитарист.

Соломон: Книга Боба Бенедетто Making an Archtop Guitar была познавательной и познавательной; Курс Тома Риббеке по сборке арктопов показал мне процесс сборки инструмента; Когда я только начинал, мастера по дереву и мастера из семьи Хартвигсонов из Анкориджа, Аляска, показали мне, что такое мастер на самом деле, и дали мне уровень мастерства, к которому я стремлюсь.

Jang: Я начал свое ученичество у Кэти Вингерт вскоре после окончания Galloup, и я могу с гордостью сказать, что этот опыт сформировал и сформировал мою карьеру гитарного мастера.Проведя с ней десять лет, я узнал не только о технических аспектах, но и о мышлении, подходе и внимании к деталям.

Моника, вы провели много времени с великим испанским мастером Хосе Романильосом.

Mónica Esparza : После того, как я изо всех сил пытался попасть на свой первый семинар с ним, он каждый год приглашал меня обратно, чтобы наблюдать и делиться проектами в его магазине. Помимо семинаров по игре на гитаре, которые я посещал на протяжении многих лет, он также приглашал меня на специальные мероприятия, такие как торжественное открытие Испанского музея гитары в Сигуэнсе и интимный семинар, который он провел, чтобы воссоздать vihuela de mano , который был найден в монастыре на севере Испании.Мы стали очень хорошими друзьями.

Информирует ли ваша лютера, будучи игроком?

Esparza: Если вы станете хорошим игроком, вы станете еще лучшим строителем. С тех пор, как я начал учиться у своего нынешнего учителя игры на гитаре, мои дизайнерские решения и подход помогли мне улучшить мои гитары.

Rosenkrantz : Я играю на контрабасе, бузуки и гитаре в разных стилях; Я играл в группах, ансамблях и соло. Получив такой опыт, вы сможете абсолютно точно поставить себя на место клиента и понять его потребности.Изготовление гитары — это больше, чем просто проектирование и создание объекта. Он обращается к более широкой картине творческого образа жизни.

Hill: У меня те же желания к звуку, что и у всех — красота, мощность, четкость, контраст, баланс и т. Д. — но как игрок я также смог сосредоточиться на личных предпочтениях в отношении удобства игры и эргономики гитары, чтобы сделать инструмент, который понравится в первую очередь мне, и надеюсь, что он понравится и другим музыкантам.

Янг: Я не стал бы гитарным мастером, если бы сначала не стал гитаристом.Я стараюсь играть, когда могу. Это дает мне понимание как игрока и позволяет мне тестировать свои инструменты.

Как ремонтные работы влияют на ваши проектные решения?

Jang: Ремонт помог мне получить обширные знания об инструментах в самых разных областях: звук, играбельность, структура и т. Д. В Westwood Music [в Лос-Анджелесе] Фред Валецки дал мне возможность работать на стольких крутых инструментах, и то, как он работает со своими клиентами, открыло мне глаза.Он научил меня, как увидеть потребности каждого игрока и как удовлетворить эти потребности, пройдя дополнительные мили. Фред всегда говорил: «На лишней миле нет пробок».

Matsuda: Мой опыт ремонта в Gryphon — это основа моего гитарного мастерства. Вы узнаете так много ценных вещей из ремонтных работ, которые применимы к изготовлению гитар, и вы получаете много новых идей, используя старые инструменты. Работа в Gryphon — отличный шанс познакомиться с культурой и историей американских струнных инструментов.

Насколько важно знать работу мастеров, прежде чем идти своим путем?

Muth: Очень важно. На самом деле, для творческого процесса имеет смысл провести мозговой штурм перед исследованием, но затем следует провести исследование, прежде чем пытаться реализовать идею.

Насколько важно для вас передавать извлеченные уроки?

Получайте подобные истории в своем почтовом ящике

Esparza: Да.Никто не может забрать наши личные путешествия как мастера, но есть много уроков, которыми мы можем поделиться с другими, кто заинтересован в продолжении традиции.

Как вы сочетаете традиции, инновации, индивидуальный стиль, практичность и потребности ваших клиентов?

Esparza: Всегда есть место для личного стиля и инноваций, если мастера не упускают из виду традиции. Я все о традициях и стиле. У нас есть различные возможности внутри гитары, чтобы поставить свою подпись, не теряя при этом уважения к инструменту.

Rosenkrantz: Форма и функция взаимосвязаны. Это баланс, равновесие между ними, без принесения в жертву друг другу. Когда я начал работать с лютерами, я был дизайнером в команде инноваций в Philips днем, используя передовые технологии, а ночью я учился создавать классические гитары традиционным способом. Это был забавный контраст. Естественно, со временем оба мира слились.

Matsuda: Я считаю, что важно не путать свою артистичность и потребности клиентов.Они никогда не станут прежними. Ваше мастерство должно быть вопросом для ваших клиентов, а не ответом. Это то же самое, что отношения между искусством и дизайном. Я стараюсь задавать хорошие вопросы. Это бесконечный вызов.

Как изменился бизнес с тех пор, как вы начали производить гитары?

Jang: Я считаю, что мы живем в золотую эру лютерии, когда доступно больше высококачественных гитар ручной работы, чем когда-либо прежде.

Hill: Сейчас так много мастеров гитар, новых и старых, а уровень игроков и образования по сравнению с ними огромен.Доступно так много инструментов и материалов. . . и так много информации — иногда даже слишком много.

Esparza: Когда я начал создавать гитары почти 20 лет назад, нашей работой восхищались и ценили гораздо больше. Сегодня люди ожидают, что вы будете конкурировать с недорогими фабричными гитарами из других стран, таких как Китай и Вьетнам, но при этом не цените истинную ценность уникального инструмента, изготовленного из тонких материалов.

Solomon: Спрос падает, в то время как все больше и больше людей строят — не очень хорошее сочетание.Дни создателей святого Грааля, таких как Д’Анджелико или Д’Акисто, прошли. Хотя сегодня существуют абсолютно лучшие производители и лучшие инструменты, они никогда не будут иметь исторической ценности этих уважаемых и знаменитых производителей. При всем при этом, мастера прямо сейчас создают одни из лучших гитар, которые когда-либо производились.

Что бы вы сказали мастеру, который только начинал?

Solomon: Если вы хотите быть мастером на полную ставку, вам действительно нужно иметь смелость, выдержку, смекалку и уметь выделиться из толпы своим видением, мастерством или и тем, и другим.

Muth: Оставайся на своей дневной работе до тех пор, пока не окупится твоя ночная работа! Также определите свой стиль обучения; все учатся по-разному, будь то ученичество или просто прыгание. Наконец, в невероятном сообществе мастеров есть много обмена знаниями и идеями. Воспользуйтесь этим!

Rosenkrantz: Несмотря на то, что важно создавать продающие проекты, оставляйте место для игр и для более экспериментальных проектов. Вот как происходят открытия, а также то, как вы развлекаетесь.

Henderson: Найдите то, что вы можете предложить, чтобы сделать ваши инструменты особенными для вас и ваших клиентов. Если вы вложите в это душу, вы сможете услышать это в своей работе. И так же, как Уэйн Хендерсон, обязательно выполняйте каждое задание в меру своих возможностей. Если вы видите, что что-то не так идеально, как вы можете сделать, найдите время, чтобы переделать это.

Эта статья была первоначально опубликована в выпуске журнала Acoustic Guitar за март / апрель 2020 года.

Как от начала до конца собрать акустическую гитару ручной работы: процесс, раскрытый в увлекательном документальном фильме

Каждый серьезный гитарист учится настраивать, ремонтировать и, возможно, даже настраивать свои собственные инструменты. Это экономично и весело, и дает игрокам понять, как и почему их инструменты звучат именно так, и как сделать их лучше. Некоторые мастера-любители даже создадут свои собственные инструменты, по крайней мере, те, которые недостаточно известны, чтобы изготовить для них гитары на заказ знаменитыми мастерами, что является честью — возможно, мало чем для баскетболиста, имеющего собственную обувь, — которая говорит всему миру, что они на высоте вершина игры.

Все остальные трудятся в подвалах, гаражах и деревообрабатывающих мастерских, полагаясь на советы таких мастеров, как Дэн Эрлевин. Если вы один из тех, кому посчастливилось иметь место, инструменты и ноу-хау для создания собственных гитар, то видео выше от мастера-строителя из Монреаля Майкла Гринфилда из Greenfield Guitars для вас. Он показывает каждый шаг в процессе создания акустических гитар, изготовленных им по индивидуальному заказу, и по ходу показывает, как вы можете создать свою собственную.

Электрогитары получают звук от магнитных звукоснимателей, которые можно прикрепить ко всему, от канистр для масла до оргстекла.Материалы и качество изготовления могут существенно повлиять на тон и сустейн, но не в той степени, в какой они делают в акустической гитаре, в которой звук исходит полностью от самого инструмента — от его формы, размера, стиля крепления, выбора дерева и даже, поверьте, это или нет, но финиш. Формовка, резьба и соединение каждой из структурных частей гитары — боковин, верха, спинки и грифа — вносят свой уникальный вклад в звучание готового инструмента.

Гринфилда предназначен не только для любителей — или профессионалов, если на то пошло — мастеров.Это также всесторонний захватывающий взгляд на то, как изготавливаются прекрасные акустические гитары ручной работы, который представляет интерес для всех, от мастеров по дереву до звукорежиссеров и фанатов музыки в целом. Большинство гитар потребительского уровня строится на заводе-изготовителе, производимым тысячами, чтобы поддерживать запасы в таких супермаркетах, как Guitar Center. Мастера-конструкторы, такие как Гринфилд, уделяют много времени и внимания каждому отдельному инструменту — процесс, описанный здесь для одной гитары, как он говорит, длился от четырех до пяти месяцев.

Хотите услышать готовый продукт? Переходите к 57:47, чтобы увидеть выступление канадской певицы кельтского фолка Лиззи Хойт. Узнайте больше о гитарах Майкла Гринфилда, изготовленных вручную, на сайте greenfieldguitars.com.

Связанное содержание:

Восстановление спускового крючка Вилли Нельсона: хороший взгляд на то, как Лютье снова получает в дорогу самую культовую гитару Америки

Самодельная гитара Брайана Мэя, сделанная из старых столов, деталей для велосипедов и мотоциклов и многого другого

Марк Нопфлер проводит короткий мастер-класс по своим любимым гитарам и гитарным звукам

Джош Джонс — писатель и музыкант из Дарема, Северная Каролина.Следуйте за ним на @jdmagness

Создание акустической гитары — Сарай

Роб Бентли

Создание акустической гитары — очень интересный проект, который доступен большинству людей с небольшим опытом работы с деревом. Я быстро собрал гитару за неделю, но для более продуманного подхода обычно требуется три-четыре недели. Большинство необходимых инструментов находится в основном в деревообрабатывающем цехе; некоторые простые инструменты, ориентированные на конкретную технологию, могут быть легко созданы или адаптированы с помощью других инструментов.Доступ к шлифовальной машинке практически необходим, но, проявив терпение, мало что можно сделать с помощью строгания / зачистки / шлифования.

Фотографии для этой статьи взяты со студенческих гитар, построенных во время курсов по сборке акустических гитар в Центре обработки дерева, а также с предыдущих гитар, которые я завершил.

Tonewood selection
Tonewoods названы в честь их способности вносить свой собственный тональный характер в звук, который производит ваша гитара, и должны быть выбраны так, чтобы соответствовать общему звуку, который вы хотите получить от своей гитары.Традиционно задняя и боковые стенки изготавливаются из одной древесины (обычно из твердых пород дерева). Обычно используемые экзотические породы дерева для спинки и боковин — это палисандр из Восточной Индии (с уклоном в сторону пышных темных тонов), красное дерево (ярче, чем палисандр, звучание довольно резкое), клен (может звучать немного тонковато и тройно) и грецкий орех (где-то между красным деревом и палисандром). . Также можно использовать местные новозеландские породы, если вы найдете достаточно широкую распиленную доску. Например, из матай, тотара или даже риму может получиться гитара с прекрасным звучанием.Дека гитары или верхняя часть гитары изготовлены из мягкой древесины хвойных пород, например ели или кедра. Существует несколько видов ели, все они немного различаются по качеству и цене.

Ель Ситка или Ель Энгельмана — наиболее распространенные виды ели от компаний-поставщиков ювелирных изделий, которые позволяют производить инструменты высочайшего качества. Адирондак или красная ель использовалась в очень популярных довоенных гитарах Martin, и некоторые считают ее лучшей елью для верхних частей гитары, но она становится все редкостью (и, следовательно, дорогой, и несколько изменчивой по качеству).

Указания на то, как звучит эта древесина, являются чем-то вроде обобщения, и способ сборки гитары (размер, крепления, толщина древесины) и умение мастера использовать качества этих пород дерева также играют важную роль в этом процессе. Другой важный момент, который следует отметить в отношении тоновой древесины — это то, что в идеале они должны быть идеально распиленными (линии волокон под прямым углом к ​​поверхности), высушенными на воздухе и согласованными. Для первой гитары я бы порекомендовал красное дерево для задней / боковых сторон и ель ситка для верха.

Создание формы для гитары

1: Шаблон 2: Проверка посадки сторон формы

Дизайн гитары
Гитара, которую мы создаем на курсе Center For Fine Woodworking, представляет собой гитару с маленьким корпусом, идеально подходящую для игры на пальцах или бренчания. Корпус гитары формируется в форме из слоев 18-миллиметрового МДФ, которые точно копируются по основному шаблону, определяющему половину контура гитары, затем скрепляются винтами на плинтусе, работая до четко обозначенной центральной линии.Используйте упаковочную ленту, чтобы закрыть область плинтуса, которая будет находиться под задними и задними блоками, а также проведите полосой вверх по внутренней стенке формы по центральной линии, чтобы избежать выдавливания клея, прилипшего к форме.

Перед сборкой также сделайте точный шаблон из 4-миллиметрового слоя, который определяет очертания формы тела, и отметьте на нем все важные размеры вашего плана: осевую линию, центр звукового отверстия, размеры звукового отверстия, размеры розетки, распорки, а также где будут мостовая пластина, штифты седла и моста.В этой статье слова «распорка» и «распорка» для опорных планок из дерева почти взаимозаменяемы, хотя принято считать, что спина имеет распорки и верхние распорки.

Подготовка сторон
Заготовки для сторон обычно обрезаются примерно до 820 мм в длину, 110 мм в ширину и толщиной 3-4 мм. Это куски дерева, сопоставленные друг с другом. Важно отметить их каким-либо образом, чтобы гарантировать, что совпадающие стороны находятся снаружи, чтобы получить визуально приятное совпадение в нижней части гитары.

Сторона, к которой будет приклеиваться дека, должна быть ровно строганной. Край, который будет приклеиваться к спине, не прямой, так как корпус гитары толще внизу (хвост), чем у пятки (где гриф соединяется с корпусом). Этот продольный конус не ровный; на талии есть высокий выступ, который помогает спине образовать продольную дугу. Кроме того, когда к спине приклеены распорки, они также имеют арку. Поперечные и продольные арки объединяются, чтобы придать спине легкую куполообразную форму, а гитара более мелкая на пятке, чем на задней.Из-за этого стороны должны иметь форму, подходящую для купола спинки, в результате чего стороны обрезаны ниже во внешней точке изгибов верхней и нижней части гитары и сужены в продольном направлении. Измерения с чертежей или с существующей гитары аналогичного типа корпуса послужат хорошим приближением, которое можно будет уточнить позже при установке спинки. При измерении не забудьте принять во внимание толщину верхней и задней части, чтобы получить ширину по бокам, иначе вы получите гитару, которая в целом будет примерно на 5 мм толще, чем планировалось.Как только вы будете довольны размерами, нарисуйте боковые заготовки и отпилите излишки.

Толщина сторон до 2 мм; идеально подходит шлифовальная машинка для толщины. Пропускание древесины до такой толщины через строгальный станок нецелесообразно, слишком велика опасность того, что вращающиеся лезвия изогнут дерево до такой степени, что оно сломается.

1: Зажимной хвостовой блок 2: Приклеивание пяточного блока, обратите внимание на начало паза для шеи 3: Сухая установка подкладки с пропилом для обрезки по длине 4: Усиливающая полоса спинки 5: Задние распорки и выемки в армирующей полосе 6: Наклейка на задние стойки перед вакуумной упаковкой

Сгибание сторон
Сделайте шаблон половинной гитары из 18-миллиметрового слоя, который на 2 мм меньше по периметру, чем контур вашей гитары.Сгибание сторон включает в себя развитие ощущения того, как древесина, которую вы используете, будет реагировать на тепло и влагу. Некоторая практика использования более узких обрезков стоит того, чтобы потратить время и силы. Мы используем алюминиевый нагревательный блок, поставляемый одной из компаний-поставщиков. Это можно сделать, используя паяльную лампу и стальную трубу, зажатую в тисках, но, помимо очевидных проблем с безопасностью, трудно регулировать температуру, чтобы древесина не обгорела (для удаления потребуется сильная очистка / шлифовка. , имея в виду, что у вас есть только 2 мм дерева для работы).

Обычно я начинаю загибать стороны на поясе гитары. Отметьте карандашом на внешней стороне сторон, где будет располагаться пояс гитары, смочите дерево из пульверизатора и поместите сторону на горячий гибочный утюг, переместите сторону взад и вперед по горячему утюгу, чтобы распределить тепло и влага. Слегка надавите рукой с обеих сторон горячего утюга и слегка увеличьте давление, когда верхняя поверхность дерева начнет испаряться и высыхать. На этом этапе дерево становится более гибким или пластичным.Не пытайтесь заставить что-то сделать изгиб талии одним махом. Обычно требуется от трех до пяти применений воды и повторного нагрева, чтобы получить правильную кривую.

Некоторая влажность необходима для процесса гибки: слишком сухая древесина становится более хрупкой, слишком большая и нагревательный утюг остывает, и древесина не достигает точки, в которой волокна лигнина могут скользить друг по другу. Как только изгиб талии соответствует шаблону, вы можете перевернуть его стороной и начать движение по изгибу верхней, а затем нижней половины.Заманчиво попытаться поторопиться, но примите тот факт, что сначала это займет некоторое время (несколько часов). Важно точно соответствовать вашему шаблону, так как он определит очертание вашей гитары.

1: Прокладки, приклеенные 2: Строчные кромки в деке 3: Приклеивание при отягощении 4: Наклеенные и привязанные задние стойки u p 5: Обрезка армирующей ленты 6: Практика кругореза

F Подгонка сторон для формования
Гитара будет построена лицевой стороной вниз, поэтому поместите одну изогнутую сторону в форму так, чтобы прямой край деки был обращен вниз.Сторона должна довольно плотно прилегать к сторонам формы. Любые серьезные несоответствия могут потребовать небольшой настройки гибочного станка, чтобы обеспечить хорошую подгонку. Зажмите эту сторону в форме и перенесите осевую линию (с обоих концов) от плинтуса на внутреннюю поверхность стороны. Удалите сторону, выровняйте линию поперек и обрежьте до линии бритвенной пилой. Повторите для другой стороны. Обе стороны теперь должны плотно прилегать к форме.

1: Миниатюрный фрезерный станок для обеспечения равномерной глубины резания 2: Материал гибочной розетки 3: Сухая вставка 4: Вырезание звукового отверстия 5: Альтернативная розетка 6: Альтернативная розетка 2

Изготовление и установка пяточного и хвостового блока
Размеры пяточного блока (на шейном конце корпуса) составляют 70 мм в ширину и 50 мм в длину, а глубина соответствует собираемой гитаре.Лучше сделать их более глубокими на 5 мм или около того, чтобы край, к которому приклеивается спинка, можно было выровнять по изгибу спины. Обычно я ламинирую два более длинных куска дерева вместе, чтобы получить общую толщину 70 мм, затем выровнял квадрат и с помощью столовой пилы отрезаю куски длиной 50 мм, чтобы сделать несколько блоков за раз. Пяточный блок просверливается (диаметром 6,5 мм) на сверлильном станке для сохранения квадрата с двумя отверстиями для установки шейного болта. Я также удаляю немного материала с ленточной пилы, чтобы создать грубый паз, который позже будет обрезан вручную, чтобы получить шип на шее.

Пяточный блок приклеивается по бокам таким образом, чтобы торцевое волокно пяточного блока было клеевой поверхностью. Это не очень прочный способ соединения дерева, но есть также два болта, проходящие через него в шейку, а верхняя и нижняя поверхности также приклеиваются, так что прочности достаточно. Перед приклеиванием поверхность пяточного блока выглаживается, чтобы придать ей изгиб, соответствующий форме контура гитары. Зажмите пяточный блок на место и убедитесь, что осевая линия блока совпадает с осевой линией плинтуса, блок ровно прилегает к плинтусу, а изгиб, нанесенный на клеевую поверхность, является точным и хорошо подходит для стороны / форма.Если все в порядке, снимите зажимы, нанесите клей (Titebond или аналогичный) и снова зафиксируйте зажимом. Удалите излишки клея влажной тканью.

Используя два предварительно просверленных отверстия в пяточном блоке в качестве направляющих, просверлите боковые стороны изнутри. Задняя стенка может быть сделана из фанеры или трехслойного ламината из ели или аналогичного материала, обычно шириной около 60 мм и толщиной 18 мм. и примерно на 2 мм больше, чем глубина строящейся гитары. Он имеет форму, аналогичную пяточному блоку, чтобы соответствовать форме контура на заднем конце, а затем приклеивается, обеспечивая его прилегание ровно и плотно к плинтусу формы.

1: Использование скребка для корпуса, чтобы подвести розетку заподлицо к деке 2: Начало вырезания звукового отверстия
3: Скобы деки с размерами в соответствии с шаблоном e 4: Приклейте основные распорки X в соответствии с размерами шаблона 5: Приклейте основную X-скобу и гармоническую балку перед вакуумной упаковкой

Накладки
Накладки приклеиваются по бокам для придания жесткости и увеличения площади склейки для крепления спинки и деки.Накладки представляют собой тонкие полосы, прорезанные (почти насквозь) через равные промежутки времени. Пропиливание подкладки делает ее гибкой, поэтому ее можно наклеивать, не сгибая паром. Можно использовать многие породы дерева, ель, орех, красное дерево, тасманское черное дерево. Подкладка сшивается и обрезается по длине, чтобы поместиться между пяточным и хвостовым блоками обеих половин гитары; клей наносится кистью на клеевую сторону подкладки, а затем прикрепляется с помощью прищепок или небольших пружинных зажимов. Важно приклеить подкладку так, чтобы она выступала за край примерно на 2 мм, чтобы позже ее можно было обрезать, чтобы приспособить заднюю часть купола.Теперь решаем проблему выдавливания клея под подкладкой.

Приклейте заднюю и верхнюю части
Обычно задняя и верхняя части изготавливаются из кусков дерева, совпадающих по размерам, так что рисунок текстуры проходит симметрично относительно центральной линии. Две половинки склеивают по краям перед тем, как уменьшить их до окончательной толщины (для задней части примерно 2,5 мм, а для верхней где-то между 2,5 и 3,0 мм). Перед склеиванием краев центральный стык «снимается» длинной плоскостью, чтобы получить гладкую и точную кромку, которую можно склеить для получения невидимого стыка.Для склеивания давление должно быть приложено внутрь, и это может быть выполнено с помощью клиньев, которые вставляются в направляющую с любой стороны, или с помощью небольших гвоздей, которые помещаются только снаружи задней или верхней части, подлежащей соединению, и после размещения утяжеляет обе стороны центрального соединения, чтобы предотвратить подъем при приложении давления, постукивая по ним внутрь, чтобы плотно прижать две половины друг к другу. Не забудьте положить пергаментную бумагу или что-то подобное под центральное соединение, чтобы предотвратить приклеивание ее к плинтусу.

1: Вакуумный мешок, используемый для приклеивания основных распорок 2: Формовка распорок деки вокруг перемычки

Утолщение задней стенки
Когда клей высохнет, поднимите плинтус и с помощью скребка удалите большие капли высохшего клея, так как они забивают шлифовальную машинку. Пропустите шлифовальную машинку до тех пор, пока внешняя поверхность не будет отшлифована равномерно по всей длине. Переверните спину и толщину где-то между 2.2 и 2,5 мм. Используя шаблон контура гитары, наметьте контур гитары и отпилите отходы примерно на 5 мм за этой линией. Внутренняя поверхность спинки очищается и шлифуется до гладкости, а центральное соединение укрепляется полосой ели. Его можно сделать из полосок толщиной 10 мм и толщиной примерно 4 мм, разрезанных поперечно из лишнего материала деки. Позже он обрезается до нужной длины, поэтому на этом этапе он становится слишком длинным.

В CFW мы используем систему вакуумной упаковки для приклеивания большей части арматуры и распорок спинки и деки.Он обеспечивает сильное и равномерное прижимное усилие, не деформируя тонкую древесину. Чтобы приклеить полоску, нанесите клей на одну сторону армирующей ленты и используйте малярную ленту, чтобы расположить ее по центру над клеевым соединением на задней стороне, вставьте в вакуумный мешок и включите вакуумный насос, убедитесь, что ничего не сдвинулось, и оставьте сухой. Выдавленный клей очищается, а центральная полоса выравнивается до высоты примерно 3 мм и формируется таким образом, чтобы верхняя часть скруглялась в поперечном направлении (с помощью стамески, небольшого рубанка и наждачной бумаги).

Спинка с центральной полосой помещается на гитару (будьте осторожны, чтобы совместить ее с центральной линией корпуса), и на каждом конце центральной полосы на пятке и хвосте гитары делается отметка карандашом. По этим отметкам перенесите измерения для внутренних поверхностей хвостовой части и пяток, чтобы получить внутреннюю длину гитары. Стойки расположены на равном расстоянии по этой длине, и их положения отмечены на центральной полосе. Бритвенной пилой разрезают усиливающую полосу с обеих сторон стойки и вырезают отходы, чтобы создать выемку, в которой может поместиться стойка.

Задние стойки (ель, красное дерево, орех) нарезаются из пиломатериала на четверть, чтобы волокна стояли вертикально в стойке для максимальной жесткости. Размеры составляют примерно 7 мм в ширину, 16 мм в высоту и длину, соответствующую ширине гитары. Есть четыре стойки, и они расположены на равном расстоянии в зазоре между хвостовой опорой и концевой опорой. Стойки имеют дугообразную клеевую поверхность к спине, так что они создают поперечную дугу сзади, когда они наклеиваются. Для этого делается шаблон из слоя толщиной 3-4 мм до длины самой длинной стойки, отмечается центральная точка и рисуется кривая на шаблоне для получения дуги 4 мм (т.е.е. линия заканчивается на 4 мм от базовой линии на каждом конце стойки), и обрежьте ее до этой линии, используя плоскость блока. Эта кривая отмечается на стороне всех четырех стоек тонким карандашом, и стойка выравнивается по линии, гарантируя, что поверхность клея остается перпендикулярно сторонам стойки. Стоит написать «клей» на изогнутой поверхности, чтобы убедиться, что распорка используется правильно. Выберите день с низкой влажностью, чтобы приклеить задние стойки. Теперь можно наклеить распорки в вакуумный мешок, убедившись, что они перпендикулярны центральной линии.После высыхания концы распорок имеют зубчатую форму (вырезают до высоты примерно 3-4 мм), а вершине распорок придают форму округлого профиля.

Малые скобы для деки, закрепленные на

Приклеивание задней части
Поместите заднюю часть по бокам в форму. На этом этапе будет очевидно, что задняя опора и пяточная опора слишком высоки, а также что зубчатые концы распорок не позволяют спине садиться на подкладки.Используя острый блок-плоскость, выровняйте пяточный блок и хвостовой блок до тех пор, пока они не станут равной высоте накладки, чтобы они помогали поддерживать продольный свод в спине. Выровняйте спинку по бокам и отметьте на стороне гитары, где стороны каждой стойки падают. С помощью копировальной пилы прорежьте паз глубиной 4 мм в облицовке и по бокам, чтобы разместить каждый конец стойки. Важно не заходить глубже 4 мм, так как крепления на краю гитары будут иметь глубину 7 мм, что будет покрывать 4 мм плюс толщина спинки (2.5 мм). Более глубокие и концы распорок не будут закрыты. Установите заднюю часть и убедитесь, что прорези распорок находятся в правильном месте и что они позволяют спинке идеально сидеть на центральной линии. Центральную полосу на спине нужно будет обрезать по длине, чтобы она располагалась между пяткой и задником.

Также на этом этапе накладки все еще будут немного высокими, как и блоки хвоста и пятки. Используйте рубанок для блоков, чтобы обрезать верхнюю поверхность накладок и блоков, чтобы они подходили к куполу спины и чтобы они плотно прилегали по бокам.Концы стойки или выемки также могут нуждаться в корректировке, чтобы получить правильную посадку. Когда подгонка хорошая и купол спинки сохранен, он готов к приклеиванию. Нанесите клей на поверхность подкладки, а также на верхнюю поверхность пятки и задника. Спинка опускается на место и сначала зажимается за пятку и заднюю блокировку (с помощью больших зажимных резинок толщиной 6 мм для распределения давления по блоку). Проверьте осевые линии, а затем закрепите вокруг корпуса, используя квадратные зажимные кольца 30 мм из тонкого слоя — важно расположить зажимы и зажимы так, чтобы зажимное давление приходилось на облицовку и боковые стороны, а не слишком далеко внутрь, что может нажмите на спину или слишком далеко за бортом, что приведет к слишком сильному изгибу.Не перетягивайте зажимы, они давят на край деревянного бруска толщиной всего 2 мм.

Когда клей высохнет, снимите зажимы и извлеките корпус из формы. Приклейте накладки с пропилом к ​​краю боковых сторон деки и после высыхания выровняйте их гладко и заподлицо с верхом, с небольшим скосом вверх, чтобы разместить небольшой купол на деке.

Дека
После соединения внешняя поверхность деки выглаживается шлифовальной машинкой, стараясь удалить только минимум материала.Нарисуйте контур гитары, используя шаблон, и выровняйте его по центральной линии. Отмерьте от шаблона место, где будет центр звукового отверстия, и отметьте это сверху. Круговая фреза с небольшим острием на нижней стороне позволит точно отрезать внутренний и внешний диаметр канала розетки на глубину 1-1,5 мм. Ширина канала обрезается таким образом, чтобы материал, используемый для розетки, например полоска пурпурного рисунка в елочку, плотно прилегал, в противном случае по краю розетки будут видны полосы клея.Отходы между пропилами вырезаются с помощью узкого долота и небольшого рубанка. Полосу в елочку можно согнуть с помощью гибочного станка. Как только будет достигнута хорошая посадка, на канал наносится клей, и розетка вдавливается в него. Верхняя поверхность розетки должна немного возвышаться над декой, и после высыхания клея ее очищают / шлифуют заподлицо с декой. Дека обрезается на ленточной пиле на 5 мм вне контура гитары, затем утолщается с обратной стороны до розетки.Толщина верха имеет решающее значение для окончательного звучания инструмента и будет варьироваться в зависимости от используемой древесины и степени жесткости этого конкретного куска дерева. Ель ситкинская обычно имеет толщину от 2,6 до 3,0 мм. После утолщения отверстие для звука можно вырезать со стороны розетки с помощью круглого резака. Оставьте зазор примерно 5 мм между внутренним краем розетки и звуковым отверстием. Дека теперь слишком тонкая, чтобы выдерживать натяжение струн, не разрушаясь, поэтому ее необходимо выборочно укрепить скобами.Их способ наклеивания и формы влияет не только на структурную стабильность деки гитары, но и на звук.

Отметьте расположение распорок на нижней стороне деки. Все распорки спилены из ели или аналогичного материала так, чтобы они были распилены на четверть (волокно идет вертикально к деке для максимальной жесткости). Две большие распорки, составляющие X-образную скобу, принимают на себя основную нагрузку и имеют высоту 18 мм и ширину 8 мм, две нижние распорки называются гармоническими стержнями и меньше (высота 12 мм, ширина 6 мм), две короткие распорки по обе стороны от X-образной распорки называются стержнями для пальцев (6 мм x 6 мм).Также имеется перемычка, которая находится между распорками X и гармоническими стержнями, которая сделана из твердой древесины толщиной 3 мм (клен, палисандр, орех), и дополнительная большая распорка (14 мм в высоту x 12 мм в ширину), которая проходит поперек над стойкой. звуковое отверстие с двумя небольшими подпорками, поддерживающими стороны звукового отверстия (6 мм x 6 мм). Подобно задним распоркам, в которых была вырезана 4-миллиметровая арка, X-распорки и гармонические планки для верхней части имеют 3-миллиметровую дугу, нарезанную на одной поверхности, чтобы вызвать некоторый купол на деке.Большая поперечная распорка над звуковым отверстием изогнута всего на 2 мм, и в ней есть U-образное отверстие, вырезанное на центральной линии, через которое можно вставить шестигранный ключ для регулировки анкерного стержня. Вырежьте половину нахлеста в каждом X-раскосе, где они пересекаются, чтобы их можно было врезать друг в друга и чтобы дугообразная поверхность была поверхностью для приклеивания к деке. Лучше всего приклеивать подкосы в день с низкой влажностью. Легче всего приклеивать скобы с помощью вакуумного мешка поэтапно, обычно сначала X-образная скоба вместе с пластиной мостовидного протеза, а затем две гармонические планки.После того, как они приклеены, меньшие распорки можно зажать небольшими струбцинами для деревообработки, так как до них можно добраться через звуковое отверстие или от края деки.

1: Готовая дека 2: Вырезание пазов для размещения задних распорок

Подтяжкам теперь придана форма с использованием долот, плоских шлифовальных кругов и наждачной бумаги, чтобы уменьшить их вес при сохранении жесткости. Верхняя поперечная распорка обычно закруглена, а ее конец зазубрен до 3 мм, чтобы врезаться в облицовку, распорки X слегка закруглены вокруг центрального соединения, но зазубрины до 3 мм на концах по обе стороны от звукового отверстия.Ниже звукового отверстия есть множество вариантов: от продевания длинного конуса к концам, высота которых остается 3 мм, или удаления большего количества материала для получения двойного гребешка. Существует компромисс между прочностью и гибкостью деки, и, как правило, лучше не слишком агрессивно удалять материал, пока не будет накоплен некоторый опыт. Никакие другие распорки не врезаются в подкладки, и их можно сужать до нуля примерно на 10 мм ниже того места, где начинается подкладка. Интересно постучать по перемычке и услышать разницу в звуке при изменении формы скоб.

Приклеивание деки
Поместите деку на корпус гитары, выровняйте ее по центральной линии и убедитесь, что она размещена точно в продольном направлении (измерьте от края звукового отверстия), отметьте, где концы распорки X падают по бокам, а также концы большой верхней поперечной стойки и удалите выемки на корпусе с помощью пилы для их размещения. Как только верх сядет на подкладки по всему периметру, приклейте верх таким же образом к спинке, используя фанерные прокладки в качестве зажимных колец на верху.

После высыхания зажимы удаляются, а выступы верха и спины удаляются с помощью шлифовальной машины для спиц или блочного рубанка. Также можно использовать фрезерный станок с фрезой заподлицо.

1: Задняя сторона приклеена, а стороны в форме 2: Задняя сторона приклеена, показаны распорки с выемками на подкладке
3: Проверочные выемки для верхних распорок позволяют верху сесть по бокам 4: Приклеивание сверху

Там, где стороны встречаются в хвостовой части гитары, принято вырезать углубление и приклеить клиновидный кусок дерева, чтобы он соответствовал предполагаемым креплениям.Клин сужается от 10 до 20 мм, широким концом у деки. Гитару можно удерживать в вертикальном положении в тисках с поролоновой подкладкой, а к концу гитары можно прикрепить небольшую стальную линейку, которая будет служить направляющей для маркировочного ножа или бритвенной пилы, чтобы вырезать и долбить эту клиновидную деталь из хвост на глубину около 1 мм. Следите за тем, чтобы не врезаться слишком глубоко в конец деки или заднюю часть. Клин устанавливается всухую, чтобы обеспечить плотное соединение, а затем приклеивается с грузом, помещенным сверху.Клин может быть увеличен по длине, так как он будет обрезан позже, когда будут обрезаны переплетные выступы.

Затем мы вырезаем выступ по всей задней части гитары и со стороны деки, чтобы можно было приклеить крепление из твердой древесины. Это помогает герметизировать торцевую поверхность деки и задней стенки, а также эстетично. Древесина переплета выбрана так, чтобы создать приятный контраст с деревом спинки и боковины, например. темное палисандровое дерево на корпусе из красного дерева или светлый клен на корпусе из розового дерева. Каждый элемент крепления покрывает четверть контура гитары, так что они пересекаются на центральной линии пятки и задней части.Небольшой фрезерный станок или триммер для ламината используется для фрезерования уступа глубиной 7 мм и шириной 2 мм с использованием изготовленной на заказ направляющей. Это позволяет контролировать глубину и ширину уступа. Он имеет длинную направляющую, которая упирается в боковую часть гитары, так что выступ проходит вертикально, а не повторяет контуры верха или спинки.

Поскольку направляющая этого небольшого маршрутизатора опирается на боковую часть гитары, боковые поверхности гитары должны быть полностью зачищены / отшлифованы. Это также удалит все пятна клея, впадины и неровности, которые повлияют на его работу.Внутри переплетов также могут быть инкрустированы декоративные полосы, называемые пурфингами. Что-то столь же простое, как черная / белая полоса между декой и креплением, действительно может выделить верхнюю часть. Очевидно, что если они используются, маршрутизатор необходимо отрегулировать для большей ширины выступа.

Показана обрезка кромок переплета, пара переплетов готова к обрезке

Обвязки
Обвязки / обточки делаются немного выше выступа на 8 мм на 2 мм, и немного длиннее каждой половины стороны и изгибаются на раскаленном утюге.Плинтус из толстого МДФ делается по контуру гитары и через каждые 30 мм вбивается в край шурупы. По периметру гитары используется пена или пузырчатая пленка, чтобы избежать раздавливания купола верхней или задней части гитары при натяжении струны, удерживающей привязку. Установите сухую часть крепления на сторону деки, используя картон, чтобы защитить свободную сторону гитары от вмятин из-за струны.

Отметьте центральную линию гитары на креплении с каждого конца, затем снимите крепление с гитары и обрежьте его по длине.Нанесите клей на выступ для крепления и приклейте его, используя обертки веревки, начиная с центра хвостовой части, продвигаясь вверх по гитаре. Когда клей высохнет, снимите нить и прикрепите переплет с другой стороны. Обрежьте, чтобы стыковаться с другим переплетом, затем приклейте. Повторите то же самое с задними креплениями.

Используйте скребок для шкафа / наждачную бумагу, чтобы очистить выдавливание клея и соскоблить высоту крепления до корпуса гитары. Крепления также необходимо очистить по бокам, чтобы привести в порядок соединение с корпусом.При этом следите за тем, чтобы не удалить слишком большую толщину переплетов. Отшлифуйте корпус наждачной бумагой с зернистостью 180/320/400.

1: Тестовая посадка на переплет 2: Скребок шкафа соскабливает переплеты

Горловина
Заготовка горловины подготавливается из пиломатериалов, распиленных на четверть, толщиной до 30 мм, длиной 820 мм и шириной 60 мм. С одного конца удалите 200 мм. Он будет разрезан на более короткие отрезки и сложен, чтобы нарастить толщину, чтобы получился каблук.Уменьшите толщину оставшейся заготовки до 25 мм. Головка гитары отклоняется от шеи под углом примерно 10 градусов. Это изменение угла происходит сразу за гайкой и достигается за счет шарнирного соединения. Проведите линию вокруг горловины в 75 мм от головного конца. Используя датчик угла наклона, установленный на 10 градусов, отметьте линию, которая будет указывать угол для резки. Вырежьте с помощью ручной пилы, ленточной пилы или лобзика на настольной пиле.

Теперь у вас будет короткий и длинный кусок дерева с длинным конусом на одном конце.Переверните более короткий кусок и поместите его поверх более длинного так, чтобы угол проходил как одна поверхность. Это будет грубая распиловка и ее нужно гладко строгать. Убедитесь, что удалено только минимальное количество материала и что строганная поверхность остается перпендикулярной по бокам горловины.

Когда древесина гладкая, части выровнены так, чтобы строганная поверхность головной части соприкасалась с нижней стороной более длинной части. Сдвиньте головную часть, пока общая толщина конических частей головы / шеи не станет 14 мм, и отметьте место соединения карандашом.Склейте, так как на верхнем конце головного убора будет большое количество лишней толщины. Его можно удалить самолетом до тех пор, пока толщина головки не станет постоянной 14 мм.

1: Хвостовой клин обрезан по высоте крепежного клина 2: Зажимы для струн закрепляются на выступах при приклеивании

Анкерный стержень
Теперь паз проходит по средней линии грифа со стороны грифа. Это связано с тем, что шея усилена изнутри металлическим стержнем, который называется анкерный стержень.У этого есть конец с резьбой, который можно затянуть, чтобы вызвать искривление грифа и противодействовать натяжению струн. В акустической гитаре анкерные стержни часто размещаются так, чтобы их можно было регулировать через звуковое отверстие с помощью шестигранного ключа. Стержень вклеен в прорезь, которая проходит в шею, и после наклеивания грифа становится невидимой. Размеры анкерного стержня могут варьироваться, поэтому измерьте ширину и глубину паза перед фрезеровкой на столе фрезера. Цель состоит в том, чтобы стержень плотно прилегал к шейке так, чтобы он располагался чуть ниже поверхности дерева.

Длина прорези проложена таким образом, чтобы регулятор на анкерной штанге располагался примерно на 5 мм над большой поперечной распоркой в ​​верхней части деки. Выровняйте линию через шею, где происходит изменение угла головы, и выровняйте ее вокруг шеи. На этой линии будет сидеть задняя часть гайки. Голова слишком узкая, поэтому стык шарфа необходимо усилить по бокам. Приклейте деревянную полоску шириной 10 мм к обеим сторонам головы и после высыхания выровняйте ее, чтобы она соответствовала уже выструганной поверхности.На поверхность головки наклеивается 2-миллиметровый шпон для усиления стыка косынки, а также для надежной поддержки задней части гайки. Используйте многочисленные зажимы и толстую стяжку, чтобы убедиться, что она приклеена к плоскости.

Убедитесь, что конец гайки облицовки выступает на 2-3 мм за линию карандаша, которая была построена в квадрате вокруг шейки, чтобы обозначить заднюю часть гайки. Это потому, что гайка плотно прилегает к шейке. Смена угла наклона головы происходит сразу за ней. Поэтому там, где гайка прилегает к облицовке головы, облицовка должна быть обрезана так, чтобы край был перпендикулярно шейке как по вертикали, так и поперек горловины.Лучше всего это достигается с помощью плечевой плоскости.

Теперь этот край становится ориентиром для разметки остальной части шеи. Отмерьте и отметьте 5 мм от этого края. Это будет место, где накладка грифа начинается с передней части гайки, что также называется положением нулевого лада. Измерьте отсюда до позиции 19-го лада. Это определяет конец шипа, который будет входить в паз в пяточном блоке и поддерживать нижнюю сторону накладки грифа. Отрежьте лишнюю длину. Также отметьте на поверхности грифа ширину грифа от гайки до положения 19-го лада.Используя таблицу длины шкалы / расстояния между ладонами из набора планов, измерьте отсюда до положения 14-го лада. Здесь шея соединяется с телом. Выровняйте линию вокруг шеи.

1: Установка фрезера для анкерного стержня 2: Наклейка усиливающих крыльев 3: Наклейка шпона головы
4: Спица в действии 5: Строгание конусов по бокам пятки 6: Шлифовальная головка доведена до нужной толщины

Пяточный блок
Обрезок, который был удален с заготовки шеи, разрезается на три более коротких отрезка по 60 мм.Суммарная глубина этих блоков плюс толщина грифеля должна быть такой же или немного больше, чем глубина корпуса у пятки. Блоки укладываются друг на друга и приклеиваются к изнаночной стороне грифа по линии 14-го лада. Ближайший к корпусу конец выступает на 5 мм за линию 14-го лада. Это позволит обрезать небольшое количество материала до плотной посадки, когда соединение корпуса шейки будет завершено.

Черновая обработка пятки
Область шеи на пятке имеет грубую форму с точностью до нескольких мм от окончательной формы.Окончательная толщина грифа и грифа на 12-м ладу составляет 22 мм. Толщина грифа будет 6 мм, поэтому отметьте по бокам грифа на 12-м ладу 22 мм — 6 мм = 16 мм. Нарисуйте кривую отсюда вверх по сторонам пяточного блока так, чтобы пятка оставалась приблизительно от 22 до 25 мм в направлении головы от линии 14 ладов. Отрежьте излишки ленточной пилы.

Также отпилите излишки материала за пределами линий, определяющих ширину грифа. Оставьте с каждой стороны излишки примерно по 1 мм.Каблук сужается по ширине от шеи до дальнего конца примерно на 5-10 мм с каждой стороны. Этот конус отмечен, и стороны пятки выровнены по этой линии. Шип отмечается рядом с шириной 50 мм по средней линии, а дополнительная ширина обрезается. Отметьте соответствующую ширину и длину на корпусе, где шип будет входить в верхнюю часть пяточного блока, и используйте бритвенную пилу и зубило, чтобы удалить отходы из паза.

Обрежьте паз так, чтобы шип плотно прилегал к ширине.Важно, чтобы центральная линия шеи находилась на одном уровне с центральной линией тела. Пока не делайте паз на всю глубину шипа; оставьте 5 мм, так как это будет отрегулировано, когда угол наклона шеи будет отработан.

Головка фасонная и просверленная для тюнеров

1: Показано строганое соединение косынки, усиление крыльев и паз анкерного стержня 2: Приклеивание пяточной части

Угол грифа
Гриф немного наклонен назад, чтобы приспособиться к изгибу деки и обеспечить правильную рабочую высоту струн над ладами и у бриджа.Чек: при

• верхняя поверхность грифа находится заподлицо с декой в ​​месте соединения грифа с корпусом; и
• прямая кромка размещается вдоль верхней поверхности грифа, продолжающейся над декой;
• должен быть зазор 4 мм между нижней частью линейки и декой в ​​том месте, где находится седло.

  Мы еще не подрезали стык паз / шип заподлицо, потому что основание паза нужно будет обрезать до соответствующего угла.Нам нужно учесть это, добавив высоту, на которую горловина выступает из паза в месте соединения тела шеи, например. если горловина выступает на 5 мм, то высота над декой у седла должна быть 9 мм с учетом зазора 4 мм. Поместите горловину в паз и отрегулируйте ее наклон до достижения нужной высоты. Возьмите измеритель угла наклона и поместите корпус датчика угла наклона на вершину шеи, а скользящую кромку напротив корпуса под тем же углом, что и коническая сторона пятки.Затяните ограничитель угла наклона.

Убедитесь, что с другой стороны пятки совпадает этот угол — он должен. Снимите шею и поместите ее стороной вверх в тиски. Затем используйте измеритель угла наклона на отметке 14-го лада и надрежьте угол с обеих сторон пяточного блока с помощью маркировочного ножа. Используйте тонкую пилу, чтобы пропилить края шипа только со стороны тела от надрезанной линии, и удалите отходы широким зубилом. Вернитесь к линии ножа острым зубилом и удалите лишнюю древесину с лицевой стороны пятки, которая соприкасается с корпусом, чтобы эта поверхность соприкасалась с гитарой.Теперь он должен плотно прилегать к телу и давать правильный угол шеи. Теперь обрежьте основание паза в корпусе, чтобы опустить гриф до тех пор, пока он не будет на одном уровне с декой.

Еще раз проверьте высоту угла шеи и осевую линию, а также прилегание пятки к телу. Используя сверло с прямой головкой с внутренней стороны гитары, отметьте на внутренней стороне пятки положение отверстий для болтов в блоке пятки. Просверлите и вставьте соответствующие резьбовые вставки в пятку, чтобы теперь можно было прикрутить шею.Поместите анкерный стержень в прорезь анкерного стержня и убедитесь, что регулирующий конец анкерного стержня входит под деку без помех. Если он не подходит, паз анкерного стержня, возможно, придется сделать немного глубже с помощью долота. После того, как он хорошо встанет, закрепите его в пазе анкерного стержня в соответствии с рекомендациями поставщика; некоторые анкерные стержни заделаны эпоксидной смолой, другие зафиксированы силиконовым герметиком.

1: Головка с установленными тюнерами 2: Очень широкое долото срезает шею до линии 3: Начало прорезания паза для шеи 4: Оценка соединения шеи с телом

Формовка головки
Толщина головки соответствует используемым тюнерам.Обычно это будет в диапазоне 12-14 мм, чтобы резьба на стойках тюнера входила в зацепление с обеих сторон. Удалите материал с задней части головы, используя вертикальный упор, установленный на шпульной шлифовальной машине. Это также очистит заднюю часть шарфа на шее.

Сделайте из тонкого картона шаблон для формы головы с линией основания на задней части гайки и отметьте на нем положения тюнера. Если форма головы симметрична, рекомендуется сделать полушаблон, который можно вращать вокруг центральной линии.Используйте шаблон на затылке, чтобы нарисовать форму, затем ленточной пилой и выровняйте / отшлифуйте до окончательной формы.

Используйте метку для маркировки центров отверстий тюнера и используйте насадку подходящего размера для используемых тюнеров (обычно 10 мм). Используйте сверлильный станок и поддерживайте другую сторону головки, чтобы избежать отрыва при прорыве сверла.

Просверливание отверстий под резьбовые вставки шейных болтов

1: Испытание шеи, завинчивание болтов через люк 2: Резьбовые вставки в пятке

Накладка грифа
Накладка грифа изготовлена ​​из твердых пород дерева, таких как индийский палисандр, эбеновое дерево или клен.На гитаре со стальными струнами они обычно имеют слегка изогнутую поверхность по ширине — радиус приблизительно 12 дюймов (304 мм) — и сужаются по длине от гайки до конца звукового отверстия. Это может быть изменено в соответствии с предпочтениями игроков, но хорошей отправной точкой является ширина 44 мм на пороге и 58 мм на 19-м ладу.

Важно, чтобы прорези для ладов выполнялись точно с помощью лобзика с узким пропилом. Накладки на грифы с предварительно закругленными углами и прорезями можно купить в некоторых компаниях-поставщиках.Заготовка грифа имеет толщину 6 мм, причем одна контрольная сторона ровно строгана, а другой конец смещен к этой стороне. Это будет конец гайки, отсюда будут производиться все измерения. Теперь используйте комбинацию плоского и закругляющего бруска с приклеенной к нему двухсторонним скотчем крупнозернистой наждачной бумаги. Работайте по длине доски, пока она не станет равномерно закругленной. Цель состоит в том, чтобы добиться радиуса, не создавая углублений по длине доски. Нарисуйте центральную линию и отметьте ширину грифа вокруг центральной линии на каждом конце.Используйте линейку и маркировочный нож, чтобы обозначить края грифа. Несмотря на то, что у грифа есть настоящий длинный край, параллельный центральной линии и перпендикулярный нулевому положению лада, сейчас самое время отметить, где находятся ладовые прорези. Используйте двусторонний скотч, чтобы приклеить стальную линейку к накладке грифа так, чтобы один край находился на центральной линии, а нулевой конец линейки был выровнен точно с концом нулевого лада заготовки грифа.

Хороший онлайн-калькулятор для измерения пазов ладов от нулевого положения можно найти по адресу http: // www.тушенка. com / FretCalculator. Используйте конец скребка для шкафа напротив стороны линейки, чтобы совместить размер линейки и положение лада. Сделайте небольшую и точную отметку на центральной линии грифа для каждого лада; используйте маркировочный нож напротив конца скребка шкафа. После того, как все лады будут отмечены, снимите линейку и используйте угольник напротив строганной стороны грифа, чтобы нанести отметки на всю длину грифа с помощью маркировочного ножа. Используйте долбежную пилу и кондуктор, чтобы прорезать прорези в этих положениях.Как только это будет сделано, выровняйте лишнюю ширину грифа до линий, отмеченных ранее.

Лады для торцовочного станка и лобзика

Точки
Позиционные точки вставлены на гриф между 2-м и 3-м, 4-м / 5-м, 6-м / 7-м, 8-м / 9-м, 11-м / 12-м, 14-м / 15-м, 16/17-м и 18/19-м ладами. Обычно на 11/12 ладу накладывается немного другой узор, часто две точки, а не одна. Чтобы точно найти центр между ладами для точки положения, нарисуйте диагонали между концами пазов ладов, по бокам от точки, где будет идти точка, затем используйте шпатель, чтобы сделать начальное руководство для сверла с наконечником, и просверлите его до сверла. подходящая глубина для используемой вкладки (обычно около 1.5 мм). Точку можно прикрепить всухую, а затем закрепить на месте, нанеся суперклей по краю. Когда клей высохнет, отшлифуйте точки до поверхности грифа. На краю грифа, обращенном к игроку, также используются точки меньшего размера, и они инкрустированы аналогичным образом.

Лады
Проволока для лада имеет под ней выступ, который принудительно вставлен в прорези для лада и удерживает лад. Проволока для лада должна быть изогнута с радиусом чуть более узким, чем накладка грифа, в которую она входит.Сначала очистите прорези ладов от пыли (мы используем лезвие ремесленного ножа). Положите гриф на твердую тяжелую поверхность и выровняйте кусок проволоки так, чтобы один конец выступал за край грифа. Постучите одним концом, а затем другим в прорезь для лада, используя молоток с нейлоновым наконечником.

Закончите забивать лады в прорезь, оторвав проволоку от рулона. Забейте посередине колодку, иначе ее концы будут выскакивать, и их будет сложно установить должным образом. Повторяйте, пока все лады не будут внутри, затем используйте кусачки заподлицо, чтобы обрезать лишнюю длину.Подпилите концы ладов заподлицо с грифом; они будут отшлифованы по бокам грифа, когда накладка наклеена на гриф.

Накладка грифа и точки из розового дерева, отшлифованные

1: Забивание ладов 2 : Удлиненный гриф с проверкой глубины сверления для точек

Наклейка грифа на
Используйте длинную, толстую (более 20 мм) зажимную насадку той же формы, что и накладка грифа, которая была плоской по всей длине.Затем эту плоскую поверхность необходимо сделать вогнутой, чтобы она равномерно прижималась к ладам закругленной накладки грифа. Приклейте гриф. Используйте прокладку шириной 5 мм в качестве временной гайки, чтобы обеспечить правильный зазор. Как только клей схватится и накладка будет зажата, удалите его и удалите остатки клея из прорези для гайки.

Оставьте пространство между зажимным колпачком и временной гайкой, чтобы можно было использовать небольшой зажим для приклеивания этой верхней части грифа между нулевым ладом и первым ладом.Убедитесь, что накладка грифа находится в правильном положении относительно линий, отмеченных ранее на грифе. Удалите остатки клея вокруг шейного шипа, пока он влажный.

Придание формы шеи
Формы шеи можно придавать индивидуальным особенностям игрока. Может быть полезно иметь любимый профиль шеи, с которого можно копировать, но если нет, есть некоторые общие рекомендации, чтобы получить форму шеи, которая будет удобной для игры. Толщина грифа измеряется от верхней поверхности грифа, не считая толщины лада.На первом ладу он обычно составляет 20-21 мм, а на 12-м — 22-23 мм. Отметьте эти значения толщины на боковой стороне заготовки горловины и вырежьте или вырежьте выемку на эту глубину, чтобы получить ориентир. Затем с помощью рашпиля и / или бритья опустите шею до ровного сужения между этими двумя точками. Профиль шеи теперь закругляется с помощью фрезы для спиц, рашпиля, скребка для шкафа и наждачной бумаги до получения правильного профиля на всем протяжении. Убедитесь, что все выполненные формовки ровные по всей длине шеи i.е. никаких провалов или неровностей, и что профиль и конус хорошо переходят в пятку и голову. В завершение пригладьте края грифа к боковым сторонам грифа и отшлифуйте до зернистости 400.

Пяточный колпак
Обычно к концу пятки приклеивается деревянный колпачок, который обычно делается из той же древесины, что и задняя часть и боковые стороны. Прикрутите гриф к корпусу гитары болтами и определитесь с высотой пяточной части. Он может быть на одном уровне со спиной или смещен вниз, чтобы пятка заканчивалась на уровне низа застежки, а кепка находилась над ним.

Как только вы решите, отметьте каблук и обрежьте его по высоте. Обратите внимание, что визуально приятнее обрезать пятку так, чтобы поверхность для приклеивания кепки находилась под тем же углом, что и изгиб спинки, а не квадрат. Поместите гриф обратно на гитару и отметьте верхнюю часть пятки на части колпачка и немного обрежьте колпачок. Важно, чтобы колпачок плотно прилегал к телу, поэтому уделите время точному формированию этого соединения.

Ослабьте шейные болты и вставьте кусок полиэтиленовой пленки между пяткой и телом.Это предотвратит приклеивание крышки к корпусу. Нанесите клей на деталь колпачка и приклейте ее к пятке, прижимая ее плотно к телу, чтобы не было зазоров. Когда он высохнет, отрежьте колпачок и отшлифуйте его до пятки, затем снова прикрепите шею к телу.

Бридж
Бридж обычно делают из той же древесины, что и гриф. Отмерьте кусок твердой древесины до 150 мм в длину и 40 мм в ширину и до 9 мм в толщину.Вам необходимо прорезать в мостовидном протезе паз шириной 3,2 мм для размещения костного седла. Прорезь — глубиной 6 мм и длиной 70 мм — расположена по центру моста, но под углом немного ближе к переднему краю моста со стороны высоких частот (5 мм от края прорези до передней части моста), чем со стороны низких частот (8 мм). . Причина в том, чтобы дать дополнительную компенсацию длины звукоряда для более толстых басовых струн, в противном случае они будут иметь тенденцию звучать резкими, когда лады расположены выше грифа. Проложите паз с помощью прямой направляющей, которая также удерживает перемычку во время трассировки.

Мост отмечен для сверления отверстий для крепления штифтов мостовидного протеза. Они расположены одинаково, и расстояние зависит от ширины грифа на планах, так как они будут определять, насколько далеко друг от друга расположены струны, и общий диапазон струн. Центры отверстий под штифты моста расположены на 22 мм от переднего края моста. На них нанесена метка и просверлены наконечники с наконечником 4,5 мм. Они будут открыты позже с помощью конической развертки, как только мост будет приклеен к гитаре.

Общая форма моста вырезается ленточной пилой и формируется на шпульной шлифовальной машине. Крылья или внешние концы моста сужаются до высоты примерно 3 мм. Плоская нижняя сторона моста должна иметь форму купола, аналогичную форме деки. Либо используйте скребок для шкафа, либо положите наждачную бумагу лицевой стороной вверх на деку и переместите мост по ней, чтобы отшлифовать возвышенности.

1: Установка перемычки в правильное положение 2: Нанесение горячего клея на кожу

Приклеивание перемычки
Необходимо учитывать несколько моментов, чтобы убедиться, что перемычка приклеена к деке в правильном месте.

• Шея должна располагаться точно по средней линии тела. Если нет, это необходимо отрегулировать, иначе струны будут выходить за край грифа с одной стороны.
• Бридж должен располагаться на правильном расстоянии от гайки, определяемом длиной шкалы (расстоянием между гайкой и седлом), используемой для гитары. Небольшое дополнительное расстояние (примерно 2 мм) обычно включается в это измерение, чтобы струны не играли резко, когда они натянуты.
• Мостик должен располагаться перпендикулярно центральной линии тела.

Как только правильное положение перемычки будет найдено, используйте небольшую липкую малярную ленту, чтобы определить, где она должна сидеть, и просверлите (4,5 мм) два внешних отверстия для штифтов перемычки на всем протяжении деки и перемычки под ней. Два болта через эти отверстия помогут удерживать мост на гитаре во время приклеивания. Используйте дополнительную зажимную насадку по длине перемычки и поместите детали уплотнения на каждый конец, чтобы они давили на концы перемычки, сохраняя при этом достаточную высоту посередине, чтобы освободить головки болтов, когда перемычка зажата.

Мостик приклеивается с помощью горячего клея для кожи, выбранного из-за его хорошей прочности сцепления, отсутствия ползучести, отличных акустических свойств и обратимости. Зона, куда должен идти мост, и нижняя сторона моста обогреваются инфракрасной лампой. Горячий клей для кожи обильно наносится кистью на обе поверхности, после чего перемычка закрепляется болтами. На кожухе используется длинный зажим для звукового отверстия, который оказывает давление на крылья гитары. Излишки клея убираются тряпкой, смоченной горячей водой.

Дайте ему полностью высохнуть на 24 часа, затем снимите зажим и болты и просверлите остальные отверстия для штифтов мостовидного протеза. Штифты мостовидного протеза имеют коническую форму, и развертка с соответствующим конусом используется для раскрытия отверстий до тех пор, пока штифты не сядут равномерно.

1: Прорези, отмеченные в костяной гайке 2: Гайка для установки струн. Используется специальный файл для прорезания гаек
3: Натягивание моста

Прорези для струн
Гайка и седло сделаны из кости.Их утолщают до ширины, а затем обрезают по длине с помощью стационарной ленточной шлифовальной машины. На этом этапе они оба будут слишком большими.

Форма гайки соответствует радиусу грифа, но должна быть примерно на 2,5 мм выше поверхности грифа на нулевом ладу. Вырежьте поверхность гайки, чтобы удерживать струны на расстоянии так, чтобы две внешние струны находились внутри края грифа на 3 мм. Остальные затем разносятся так, чтобы между струнами было одинаковое расстояние. Обратите внимание на это, потому что струны становятся толще от высоких частот к басу.Если они расположены так, что центры находятся на одинаковом расстоянии, расстояние между басовыми струнами становится меньше, чем между высокими.

Прорези в гайке начинаются с помощью бритвенной пилы, затем открываются до нужной ширины небольшими напильниками. Глубина каждой прорези должна позволять струне иметь зазор 0,3-0,5 мм над первым ладом, когда струна нажата на третьем ладу. Седло также имеет такую ​​форму, чтобы верхняя поверхность соответствовала радиусу накладки грифа. К некоторым струнам добавляется дополнительная компенсация за счет опиливания пандусов на верхнюю поверхность седла.Самая тонкая струна E проходит через седло к переднему краю, следующая струна (B) проходит через вершину седла к заднему краю, затем следующие четыре струны постепенно переходят через верхний край от передней части к задней части. седло.

Закрепите тюнеры в головке гитары и натяните гитару. Проверьте высоту струны на двенадцатом ладу, измеряя расстояние от вершины лада до нижней стороны струны. Он должен быть 1,5 мм для самого тонкого E и 2 мм для нижнего E.Для этого, возможно, придется снять седло с бриджа и удалить материал с его нижней части до тех пор, пока струны не станут нужной высоты. На гитаре теперь можно играть, но лады нужно убрать, чтобы не было высоких, вызывающих гудение. Используйте стальную линейку вдоль ладов, чтобы определить, какие лады высокие, и отметьте их несмываемым маркером.

Используйте алмазный камень, который, как вы знаете, плоский, и отшлифуйте высокие лады, проводя алмазным камнем по верхней части ладов.Сохраняйте радиус грифа. После того, как все выступы будут отшлифованы, замаскируйте между ладами и используйте влажную и сухую бумагу с зернистостью 600, затем с зернистостью 1000 и стальной ватой 000, чтобы отполировать следы шлифовки. Смажьте гриф маслом Lem или аналогичным маслом для ухода за грифом.

Отделка
При отделке гитары следует учитывать некоторые моменты, с которыми следует обращаться иначе, чем с предметом мебели.Покрытие деки должно быть тонким и легким, чтобы не снижать отзывчивость гитары, в то время как покрытие грифа должно быть износостойким и нелипким на ощупь. Многие возможные варианты отделки гитары выходят за рамки этой статьи. Тем не менее, относительно простая отделка, которую можно нанести вручную в домашней мастерской, — это французский полироль, масло Tru (оружейное масло), а также матовый или протертый лак. Также можно использовать напыленные покрытия, такие как нитроцеллюлозный лак.

Написано Робертом Бентли
Роберт Бентли построил свою первую гитару 14 лет назад. В течение последних трех лет он не только преподает курсы гитаростроения в Центре обработки дерева, но и изготавливает высококачественные инструменты на заказ, а также выполняет ремонт и регулировку гитар. Он также производит акустические инструменты со стальными струнами, как правило, гитары с меньшим корпусом (ОМ и размер гостиной) и электрогитары.На его инструментах играют в разных странах (Перт, Австралия — Flamenco Fire; Великобритания — Eschar; NZ — Rough Cut).

инструментов, необходимых для создания акустической гитары

Вы слышали это раньше, вероятно, от своего отца: «Используйте правильный инструмент для работы». Можно ли собрать гитару с помощью только пилы и стамески? Вид. И, безусловно, можно построить гитару только с помощью ручных инструментов. Но, признаюсь, по мере того, как с годами я добавлял больше (и лучше) инструментов и приспособлений на свой рабочий стол, мои результаты улучшались.Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для создания акустической гитары.

Сборка из набора экономит не только деньги

Сборка из набора имеет ряд преимуществ, особенно для неопытного строителя. Все детали приходят сразу, поэтому вы ничего не упустите. Обычно вы получаете скидку в цене и платите немного меньше, чем если бы вы покупали детали отдельно, особенно с учетом стоимости доставки. Возможно, самым большим преимуществом является то, что большинство самых сложных операций уже выполнено.Вещи, которые, если они не будут выполнены идеально, могут испортить проект. Вы сэкономите много часов работы.

Три самых сложных задания при создании акустической гитары — это сгибание боковин, прокладка каналов для крепления и изготовление грифа с точным радиусом и прорезями для ладов. В комплекте будут выполнены две из этих работ. Это значительно увеличит ваши шансы на успешное завершение проекта. Наборы доступны на сайтах stewmac.com, martin.com, lmii.com и других.

Длинный вид

Вы бы никогда не купили газонокосилку, если бы вам пришлось только один раз постричь траву. Нет смысла покупать кучу инструментов для лютерии, чтобы сделать одну гитару. Если вы уже хорошо подготовленный плотник, возможно, имеет смысл сэкономить, не имея большого количества специальных инструментов. Но домашние мастера могут оправдать затраты времени и средств на инструменты и строительные приспособления, зная, что они снова будут использоваться в будущем. Итак, приступим.

Основы

Я предполагаю, что у вас есть доступ к некоторым основным инструментам и электроинструментам.Вы всегда будете использовать эти:

• Сверлильный станок или электродрель
• Копировальная пила или ленточная пила
• Плоская шлифовальная машина
• Электрическая шлифовальная машинка для четверти листа
• Маршрутизатор или маршрутизатор для ламината
• Долото острое
• Ручной рубанок

Теперь давайте рассмотрим некоторые специальные инструменты, которые сэкономят время и позволят добиться лучших результатов.

Приспособления

Так же важно, как и правильные инструменты, для качественной работы требуется множество приспособлений.Часто вы можете сами делать приспособления, если не хотите покупать коммерческие версии. Вот те, без которых вы не захотите жить.

Инструмент для кузова

Я начал сгибать руки вручную пропановой горелкой, нагревая 4-дюймовый участок трубы, сделанный из выхлопной трубы школьного автобуса. Никому не рекомендую! Боковой изгиб навсегда изменился, когда появились силиконовые грелки, которые позволили нагревать и сгибать стороны самодельными приспособлениями. Хорошие новости: у вашего комплекта уже согнутые стороны.Пусть кто-нибудь утонит стороны до 0,080 ″, намочите древесину и согните ее до идеальной формы (иногда она ломается). Это удовлетворительный процесс, но не обязательно для вашей первой сборки.

Первый инструмент (фактически, приспособление), который будет полезен, — это внешняя форма. Некоторые производители гитар производят и продают их в Интернете. Они сделаны из качественной фанеры и имеют особую форму, поэтому, если вы создаете стиль OM Martin, вам понадобится форма OM. Цель формы — удерживать стороны в точной форме, пока вы строите тело.Это позволяет точно выстроить геометрию тела, чтобы стороны были перпендикулярны верху и спине, что имеет решающее значение для угла шеи. Форма будет стоить более 100 долларов; есть обходные пути, но вам нужна настоящая сделка.

Внешняя форма обеспечивает устойчивость сторон.

Немного менее важная, но все же очень удобная — это радиусная тарелка. Это кусок ДСП в форме гитары толщиной 1 дюйм, в котором вырезан радиус около 20 футов, чтобы соответствовать радиусу задней части гитары (которая не буквально плоская, она изогнута).Стоят они около 100 долларов.

Я использую большие зажимы для папок из канцелярского магазина в качестве зажимов для пропила. Не все дорого! Я перешел на использование утяжелителей вместо зажимов при приклеивании сверху и сзади. Это основные инструменты, необходимые для построения точного тела.

Вы сможете сбрить верхние и задние распорки острым плоским зубилом, но лучший инструмент для этой работы — изогнутое зубило. Я обожаю свое 16-миллиметровое долото Two Cherries, читайте об этом здесь.

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Инструменты для шеи

Гриф вашего комплекта имеет грубую форму, что позволяет сэкономить несколько часов. Приклеивание накладки на гриф к шее облегчается с помощью герметика для поддержки шеи. Это позволяет удерживать закругленную сторону грифа при приклеивании накладки на гриф. Хомуты — Harbour Freight, у меня их около 20. Я ими пользуюсь все реже, на самом деле гриф можно зажать длинной резинкой, входящей в комплект.

Уплотнение для шеи, используемое в зажиме грифа.Деревянный зажим сверху оказывает давление на края грифа, обеспечивая хорошее приклеивание к шее.

Инструмент для резьбы по дереву

Я всегда устанавливаю лады с помощью небольшого молотка, продаваемого для этой цели; это около 30 долларов, и мне это нравится, но я обычно использую небольшой (дешевый) пресс Harbour Freight, чтобы вдавить лады с помощью латунной «вставки для ладов» StewMac (около 5 долларов), которая соответствует радиусу грифа. Мне нравится этот процесс. Обрежьте выступ ладони с помощью гигантских (все еще дешевых) кабельных ножниц Harbour Freight.Отшлифуйте кусачки для кабеля так, чтобы они находились заподлицо с грифом.

На деревянной ручке есть файл StewMac, который очищает края, это удобный файл. Я не нахожу особой необходимости в опиливании и коронке верхушек ладов, поскольку они вдавлены в очень прямой и плоский гриф. Для очистки заусенцев на концах лада требуется небольшой треугольный напильник. Для этой цели вам понадобится один, так как зубцы пилки будут гладко отшлифованы по краям, чтобы вы не повредили гриф.

Лучшие инструменты часто самые простые: этот 4-сторонний кусок стали, называемый «ладовым рокером» от StewMac, кладут на любые 3 лада, чтобы мгновенно определить, высокий ли один лад, потому что он качается взад и вперед. Это точная шлифовка, и у вас никогда не будет оправдания для шума.

Измерьте любые 3 лада, чтобы увидеть, не находится ли средний выше остальных.

Вот еще одна версия по более низкой цене:

Изготовление пазов под гайку

Правильный паз для гайки немного сложно сделать без правильных файлов для паза для гайки.Размеры должны соответствовать диаметрам струны, начиная с первой струны E около 0,010 ″. Набор этих файлов может стоить более 80 долларов. Прелесть настоящего файла для долбления гаек заключается в том, что режущие зубья закруглены, оставляя полукруглую форму, соответствующую струне. Если у вас есть дешевый набор надфилей, вы можете начать прорезь для струны таким образом, но нижняя часть будет V-образной, что плохо соприкасается с струной. Итак, вот вам совет: поищите на eBay «прутки для шлифования гаек», и менее чем за 10 долларов вы получите набор стержней крошечного диаметра 2 дюйма с мягкими зубьями, которые могут закончить прорезь для гайки с красивым закругленным дном.Это не идеальный процесс, но он работает.

Штанги для прорезания гаек с завязками для измерения посадки в паз.

Мост

Для моста требуется несколько специальных инструментов. Для приклеивания моста используются 2 или 3 длинных С-образных зажима, которые могут достать мост через звуковое отверстие. После приклеивания просверлите отверстия для струн. Единственный способ, которым штифты мостовидного протеза плотно прилегают к мосту, — это использовать ручную коническую развертку. Это довольно дорогой инструмент от поставщиков инструментов (около 70 долларов), но вы можете найти его на eBay менее чем за 10 долларов.Моя хорошо держалась годами.

Развертка выполняет только одно действие, но лучшего способа нет…

Чем проще, тем лучше

Я использую чертовски два инструмента, которые вы не должны принимать как должное: точный стальной квадрат 4 1/2 дюйма (чтобы постоянно проверять стороны и корпус) и сверхточную линейку 6 дюймов с отметками 1/32 дюйма. . Наконец, я настоятельно рекомендую StewMac «идеальный скребок». Это совершенно новый взгляд на скребки: они имеют толщину 1/4 дюйма и полый грунт.Если вы новичок в скребках, они обычно представляют собой тонкий кусок закаленной стали с плоским краем, затем крошечный заусенец «полируется», образуя крошечный крючок, который при правильной настройке может брать стружку почти как рука. самолет. Скребок не только удаляет древесину быстрее, чем наждачная бумага, но и делает поверхность более гладкой. По какой-то причине человеку потребовалось 5000 лет, чтобы обнаружить, что толстый кусок стали толщиной 1/4 дюйма работает лучше, чем тонкий. Лучше поздно, чем никогда. Я люблю этот инструмент даже за 30 долларов.

Твой друг, роутер

Если вы никогда раньше не строили акустическую гитару, позвольте мне познакомить вас со слоном в комнате: перерезать каналы для крепления.В комплект поставки входят черные пластиковые переплеты. Как современные, так и винтажные гитары всегда имели пластиковые крепления, хотя гитары высокого класса могут иметь деревянные крепления. Принцип тот же: вам нужно сделать точно вырезанный канал, который точно соответствует ширине крепления, как сверху, так и сзади. Перед тем, как сделать это, вам нужно будет обрезать выступ верхней части и обратно по форме сторон, и это легко сделать с помощью фрезы для фрезерования заподлицо в небольшом триммере для ламината или фрезерном станке, установленном на фрезерном столе.

Фреза 1/2 ″ с подшипником отлично подходит для шеи заподлицо.

Мне показалось, что этот набор отлично работает:

Бит канала привязки

Конечно, есть специальный инструмент, который поможет обрезать каналы. Маршрутизатор для привязки каналов делает все это возможным. Этот бит поставляется с подшипниками разного размера (аналогично подшипникам для скейтборда), которые подходят к концу режущего инструмента, но лишь немного меньше в диаметре. Это позволяет резать 0,060 дюйма, чтобы соответствовать глубине ваших креплений (а также другой глубине), а подшипник не позволит долоту резать глубже.

Бита канальная с подшипником

Приспособление для закрепления канала

Но подождите, это еще не все. У вас может возникнуть соблазн вставить эту фрезу для привязки в дешевый, но функциональный триммер для ламината от Harbour Freight, но есть загвоздка. Маршрутизатор должен быть идеально параллелен сторонам, что можно сделать при разрезании канала для верхней привязки. Но задний крепежный канал сложнее, потому что задняя часть гитары изогнута. Основание фрезы или триммера для ламината при езде на спине гитары будет наклонено внутрь, а не срезано параллельно сторонам.Чтобы решить эту проблему, можно сделать приспособление, которое удерживает триммер прямо вверх и вниз, когда он слегка движется по верху или спине, а подшипник точно повторяет форму сторон. Вот видео, в котором демонстрируются доступные варианты обрезки каналов. Изучите перед тем, как выбрать метод, и вы, вероятно, потратите некоторое время на создание приспособления. Возможно, ни один другой шаг в этом процессе не вызывает большего внимания со стороны коллег-мастеров, поэтому вы можете найти массу фотографий, видео и мыслей о том, как лучше всего построить это приспособление.

Я думаю, что большинство производителей гитар согласны с тем, что это самая сложная операция, которую вам нужно будет выполнить во всем процессе сборки. Вы правы, если нервничаете, когда приставляете свою недавно построенную гитару к сверлу, свистящему со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту. В этом сценарии может случиться катастрофа. Как бы то ни было, я никогда не разрушал корпус гитары в этом процессе, поэтому, если ваши инструменты хороши, а вы осторожны, шансы на успех очень высоки.

Можно ли это сделать вручную?

Да, но я даже не пробовал.Это может быть забавно попробовать, но, честно говоря, крепления на гитаре настолько заметны, что любой недостаток действительно бросается в глаза. Для любопытных, вот видео, как вручную вырезать связывающие каналы.

Заключение

Справедливости ради стоит сказать, что вы можете потратить столько, сколько захотите, на специальные инструменты для сборки гитары. Минимальный необходимый набор инструментов находится недалеко от того, что любой плотник на выходных хотел бы иметь в своей мастерской. По мере роста вашего хобби вы никогда не пожалеете о добавлении качественных инструментов: они сэкономят ваше время и улучшат вашу работу.

Ищете выгодные предложения? Проверьте мою удачу в Harbour Freight.

Хотите знать, сколько стоят все детали для создания акустической гитары?

25 лучших советов по изготовлению гитары для начинающих

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Советы по изготовлению гитары — отличный ресурс для начинающих, потому что они объединяют много знаний в небольшие кусочки. Советы стимулируют учебный процесс. Они также помогают новым производителям гитар быстрее встать на правильный путь.Вот 25 моих любимых советов по изготовлению гитар, которые помогут новичкам добиться успеха.

Это 25 отличных советов для начинающих гитарных мастеров и гитаристов, независимо от того, есть ли у вас какой-либо опыт работы с деревом. Есть так много всего, что нужно узнать о производстве гитар, от тональных качеств популярных пород дерева, различных тонов древесины и экзотических твердых пород дерева до игры на идеальном инструменте ручной работы.

В этом посте я покажу вам много замечательных советов и приемов, так что наслаждайтесь.

Определитесь с планом и придерживайтесь его. Если вы читали несколько книг по изготовлению гитар, выберите одну, которой вы будете следовать для сборки. Таким образом, между текстами не возникает недопонимания.

Измерения и размеры будут зависеть от изготавливаемой гитары, и в результате получается гитара, которая хорошо сочетается друг с другом.

Если вы отклонитесь от плана, сделайте это в безопасных местах, таких как вкладки или переплетные цвета.Это более безопасные области для манипулирования.

Все элементы декора или инкрустации довольно безопасно переделывать и не должны оказывать почти никакого влияния на сборку. Сохраняйте важные идеи и добавляйте изюминку в более безопасных местах.

Лучше создать простую гитару. Если вы выстрелите на Луну и промахнетесь, у вас может возникнуть гигантский беспорядок. Разработайте простой дизайн, используя проверенные методы строительства.

Это гарантирует, что у вас будет гитара в конце проекта.Особенно если вы новичок в инкрустации или работе с деревом в целом, выбор очень сложного дизайна будет разочаровывать больше, чем того стоит.

Если вы собираетесь использовать другую породу дерева, сделайте домашнее задание. Некоторые породы дерева великолепны, но не для изготовления гитар. Электрика более снисходительна, чем акустика, но стоит знать.

Посмотрите в Интернете и посмотрите, есть ли уже деревянные гитары. Обычно это хороший показатель.

Также найдите виды и просмотрите свойства. Как правило, древесина с такой же плотностью, податливостью и твердостью будет работать так же хорошо, как и традиционно используемые породы.

По всем этим факторам можно определить, подходит ли древесина для изготовления гитары.

Выделите специальное место в доме или гараже для вашей постройки. Следите за тем, чтобы в помещении не было беспорядка, и убирайте его после каждого занятия. Если у вас все разложено и дезорганизовано, сборка займет больше времени и будет более напряженной.Даже очень маленькое пространство, если оно хорошо организовано, может быть использовано для изготовления отличной гитары.

Я прочитал статью о парне, который построил акустическую гитару на своем обеденном столе.

Он вытаскивал все, что ему было нужно каждый раз, когда начинал, и убирал и убирал все каждую ночь. Этот уровень дисциплины потрясающий, но он позволил ему создать отличную сборку в очень ограниченных условиях.

Инкрустации ожидаются на гитаре ручной работы.К счастью, они не такие сложные, как кажется. Существует инструмент, называемый набором вставок для маршрутизатора, о котором я писал здесь, и он упрощает выполнение простых шаблонов вставок.

Инструмент работает по шаблону, который вам нужно будет сделать. Он вырезает полость, а затем вырезает идеально подогнанную вставку.

Его можно использовать для изготовления вставок на грифе и грифе, и это недорого. Инструмент делает из любого эксперта и оставляет очень профессиональный вид вкладкам.Вы не сможете создавать очень сложные или крошечные формы, но он достаточно универсален для большинства работ с инкрустацией.

Круглые вкладки выполнить проще всего. Если вы можете просверлить отверстие, вы можете выполнить круглые вставки. Для грифа стандартные круглые вставки. Для большинства новичков вставки будут куплены у производителя гитар, но их тоже можно сделать.

Я показываю этот процесс здесь, и с помощью простого резака вы можете сделать сотни точек лада экзотической древесины из обрезков.Процесс инкрустации будет таким же для точек, купленных в магазине, так почему бы не добавить собственный набор точек из ваших любимых пород дерева.

Практикуйте все процессы склеивания до высыхания, прежде чем добавлять клей. Пробный запуск позволяет выявить проблемы до того, как они превратятся в проблемы, покрытые клеем. Проблемы, покрытые клеем, решить сложнее.

Зажмите детали точно так же, как при склеивании.Если вы обнаружите проблему с приспособлением или зажимами, устраните ее перед добавлением клея. Таким образом, после нанесения клея процесс пойдет гладко.

Есть несколько способов делать что-либо. Это касается и изготовления гитар. Прочтите несколько книг, и вы увидите, что одни и те же задачи выполняются по-разному от производителя к производителю.

Нет ничего плохого в использовании другого метода для достижения тех же результатов. Например, есть много способов прикрепить шею к телу.

Да, сквозная шейка — отличный способ выполнить соединение, но болт на шейке также может быть очень прочным. Тот факт, что один метод используется вместо другого, не делает одну гитару неправильной, а другую — правильной. Это всего лишь два разных способа изготовления инструмента, и все они по-своему хороши.

Используйте плоскую древесину, хорошо выдержанную для ваших гитар. Большая часть древесины из мастерской по изготовлению мастеров уже будет сухой и выдержанной.Однако, возможно, придется отказаться от некоторых деревянных изделий из магазина твердых пород в пользу других. Еще влажное дерево необходимо просушить перед использованием.

Это проблема нетерпеливого гитарного мастера.

Кроме того, изогнутую или деформированную древесину необходимо выровнять, а для этого потребуется больше инструментов. Начните с ровной, выдержанной древесины, и процесс будет намного более плавным. Избегайте также древесины с видимыми дефектами, такими как сучки и пустоты. Потратьте время на поиски, и вы найдете отличную доску.

Не беспокойтесь о цене на древесину. Дорогое дерево — это хорошо, но не гарантирует отличного звучания инструмента.

На самом деле, плохо построенная гитара вообще не улучшится, даже если для проекта будет использована лучшая древесина.

Купите середину дорожного дерева и сделайте гитару хорошо. В этой статье я объясняю причину, по которой некоторые породы дерева стоят дороже, и это не из-за звука.

Даже древесина, которая стоит дешевле, но все еще продается для изготовления гитар, может быть успешно использована.На многих из моих первых гитар я использовал более дешевую древесину, и все они по-прежнему отлично выходили.

Создание шеи может вызвать стресс, но это всего лишь еще одна часть построения. Начните с плоской древесины и работайте осторожно. В первом раунде можно сделать отличную шею, даже если вы боретесь. Ищите типы шеи, которые легче сделать.

Шарф может быть немного более устрашающим, чем сделать сложенную горловину и распилить ее для придания формы.Такие небольшие отличия упрощают сборку.

Прорезать лады проще, чем кажется. Да, размещение должно быть точным, но есть приспособления, которые упрощают его. My Fret Slotting Jig показывает, как можно прорезать гриф без единого измерения.

Когда я разработал этот джиг, он радикально изменил мой выбор грифа. Теперь я могу сделать гриф из любой породы, какой захочу, и могу быстро вставить в нее без измерения.

Это резко изменило доступные мне варианты выбора. Возможность использовать любой вид грифа для грифа дает вам больше возможностей для создания чего-то уникального. Ваша гитара будет выделяться из толпы и привлекать внимание.

Когда вы делаете мост, сначала делайте самые сложные шаги. Это уберет их с пути и позволит вам пройти весь процесс по инерции. Если вы сначала избавитесь от самых сложных шагов, это придаст импульс остальной части сборки.К тому же вы не закончите что-то испортить в последнюю минуту. Здесь я объясняю, как я строю мосты, и это очень простой переход от самого сложного к наименее сложному.

Простая схема крепления — лучший выбор для первой гитары. Чрезмерно сложные крепления из меха, морского ушка и экзотических пород дерева бросают вызов производителям гитар.

Добавление вставки корпуса вокруг лицевой стороны гитары может значительно продлить время сборки.

Кроме того, привязка гитары — утомительный процесс, от которого трудно избавиться, если что-то пойдет не так. Выберите легко сгибаемые отдельные виды для использования и сделайте заднюю полосу и крепления так, чтобы они соответствовали друг другу.

Сделайте контрастный вид, и он очень хорошо оттенит спину и боковые стороны. Это был традиционный дизайн гитар на протяжении веков. При правильном исполнении он будет отлично смотреться.

Чтобы понять, нравится ли вам изготовление гитар, начните с малого.Купите бывшую в употреблении электрогитару или бас-гитару с болтом на шее и поменяйте корпус. Я поменял корпус на этой бас-гитаре, и получилось очень здорово. Это также отличное введение в создание гитар.

При замене корпуса все, что вы делаете, это корпус, и вы используете все части и электронику оригинального инструмента. Простая замена корпуса из липы или фанеры на корпус из твердой древесины будет иметь большое значение.

Вы также можете поменять звукосниматели на что-нибудь получше, если хотите.Жгут проводов уже будет там, поэтому, если вы сохраните тот же стиль звукоснимателей, установка будет очень простой.

В целом сделать электрогитару проще, чем акустику. И то, и другое связано с трудностями, и производители электрогитар высокого класса выпускают отличные инструменты.

Однако при создании акустической гитары есть еще кое-что, что нужно контролировать. Толщина пластины, расположение скоб и столярные изделия имеют решающее значение для успеха или неудачи инструмента.

Даже электрика необычной формы может воспроизводить отличный звук, потому что звукосниматели и обработка помогают им, когда это необходимо.

Звук акустической гитары полностью зависит от самой гитары, поэтому слишком большое расстояние между линиями не дает наилучших результатов. Работайте в рамках основных пунктов дизайна, это обезопасит вас.

Для правильной отделки гитары вам не нужно дорогое оборудование для распыления.Лаки для мебели и инструментов невероятно легко наносятся с помощью аэрозольных баллончиков, и они быстро создают отличное покрытие.

Даже не тратьте время на хозяйственный магазинный лак на нижней полке. Это дешевый материал, и он не даст хорошего результата. Вместо этого при покупке лака обращайте внимание на такие бренды, как Behlen, Mohawk и Deft. Это намного лучшие продукты, и с ними будет меньше проблем при распылении.

Узнайте о чистовой обработке, пока вы строите гитару.В моем «Руководстве из 10 шагов по отделке дерева» объясняется, как легко использовать ручную отделку.

Ручная отделка используется с тех пор, как мы впервые обнаружили, что можно отделывать дерево. Они прошли долгий путь, и многие из этих продуктов дают невероятную отделку.

Ни одна из этих отделок не требует ничего, кроме ткани, и их легко отремонтировать. Как только вы поймете, как хорошо закончить (на основании всей вашей практики изготовления гитары), вы сможете уверенно закончить работу с инструментом, не беспокоясь.

Уничтожение хорошо сделанного инструмента с плохой обработкой — это катастрофа, которую легко избежать, если немного поучиться и немного потренироваться.

Tru-Oil должно быть вашим лучшим другом как для начинающих отделочников. Я описываю точный процесс использования Tru-Oil здесь, и он делает любого профессионального финишера. Я закончил десятки гитар с Tru-Oil, и все они выглядят великолепно.

Изделие тоже недорогое, а небольшой флакончик допишет несколько инструментов.Купите бутылку и проверьте ее. Вам понравится простота использования и понравится внешний вид.

Прежде чем закрепить инструмент, дайте лаку полностью застыть. Это может быть очень сложно на первой гитаре. Я был одним из тех детей, которым приходилось играть со своей новой игрушкой по дороге из магазина домой, так что это всегда мучительно для меня.

Если вы отпрыгнете и начнете работать на гитаре слишком рано, покрытие все равно может быть достаточно мягким, чтобы испортиться.Это могут быть отпечатки пальцев, которые остаются на поверхности, или небольшие вмятины, портящие глянцевый вид.

Если на отделке указано две недели, дайте ему две недели. Вы будете счастливы, если так и останетесь безупречной отделкой. Терпение — самый ценный ресурс, который у вас есть на данный момент. Подождите немного, и у вас будет отличный инструмент на всю жизнь.

Читайте много. Мой список 5 лучших книг по созданию акустической гитары — хорошее место для начала.Однако, если вы заинтересованы в изготовлении электрики, таких книг тоже предостаточно. Прочтите несколько книг и запишите различные шаги и процессы.

Ознакомьтесь с шагами, прежде чем пытаться их использовать в магазине, и вы получите больше опыта. Узнайте как можно больше и примените эти знания в магазине, чтобы создать отличную гитару.

Если у вас нет всех инструментов, не волнуйтесь. В большинстве магазинов древесины лиственных пород есть инструменты большего размера, и у них есть услуги по фрезеровке за небольшую плату.Это может быть отличным ресурсом для первой сборки.

Вначале вы, возможно, не захотите вкладывать тысячи долларов в инструменты, особенно для ремесла, о котором вы даже не подозреваете, что вам нравится.

Использование сервиса для шлифования толщины, соединения и других процессов, требующих больших инструментов, может сэкономить ваши деньги и по-прежнему позволить вам получать удовольствие от изготовления гитар. Если вы решили, что это ремесло для вас, купите инструменты большего размера, которые вам понадобятся в будущем.

Создайте свои собственные инструменты, шаблоны и приспособления.Чем больше вы можете заработать в магазине, тем больше сэкономите на проекте. Моя книга охватывает более 50 различных предметов, которые вы можете изготовить, а не покупать, и вначале это сэкономит вам кучу денег.

Чем больше вы зарабатываете, а не покупаете, тем больше вы можете инвестировать в несколько новых инструментов, которые вам действительно понадобятся. Кроме того, вы можете потратить больше средств на материалы, чтобы сделать больше инструментов. Это беспроигрышный вариант, а приспособления для инструмента сделать довольно легко.

Не волнуйтесь.Беспокойство в процессе разрушает опыт. Вы должны беспокоиться о шагах, которые вы предпринимаете, и деталях в вашей сборке, но ненужные беспокойства испортят ваше желание делать больше гитар.

Изготовление гитар — это как любой другой проект по деревообработке. Есть размеры, конструкции и допуски. Соберите гитару, как любой другой проект.

Не беспокойтесь об этом. Если вы сделаете шаг назад и получите удовольствие от того, что делаете, вы станете лучше, и вам будет гораздо меньше о чем беспокоиться. Беспокойство ведет к ошибкам, а также может привести к травмам, если вы не думаете о том, что делаете.

Последний совет по изготовлению гитары:

Вы многому научитесь на своей первой гитаре. Да, любой, кто вкладывает время, может сделать отличную гитару в первом туре. Тем не менее, вы можете сделать пару раз гриф или другую деталь, чтобы все получилось правильно.

Ничего страшного. Вы узнаете больше всего на своей первой сборке, потому что все будет совершенно новым. На втором этапе вы все равно узнаете немало, но это будет меньше, чем на первом.Наслаждайтесь процессом обучения на своей первой сборке и делайте заметки о том, над чем вам нужно работать.

Надеюсь, вам понравились эти советы по созданию гитары для начинающих. Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий, и я буду рад на них ответить. Счастливое здание.

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта работы с деревом
• 7 книг по деревообработке на Amazon
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона

I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к группе My Woodworking на Facebook

Лучшие наборы для самостоятельной акустической гитары — лучший выбор в 2021 году

Кому не нравится звук красивой теплой нейлоновой акустической гитары или яркая тяга стальной струны? Я предполагаю, что та самая любовь, которую только что описали, и привела вас к этой статье. Что ж, для тех, кто глубоко увлечен своим ремеслом, можно взять crafting на свой инструмент, построив свою собственную гитару.

Это может сделать мастерскую на пару тысяч долларов, доступную по цене менее 100 долларов.Вам может быть интересно, , что именно входит в мастерство? W Какие плюсы и минусы создания моего собственного инструмента? Возможно, вам даже интересно, w hat — лучшие комплекты для акустической гитары своими руками? Ответы на все эти вопросы будут даны по мере чтения, и, возможно, вы извлечете из этой статьи больше, чем планировали изначально!

Для меломанов или друзей любителей музыки, эта статья для вас. Собираетесь ли вы сконструировать гитару для собственного использования и коллекции или даже построить ее для дорогого друга. Сохраняйте спокойствие и читайте дальше!

Набор для самостоятельной сборки гитары — это буквально гитара, которая еще не была собрана, что дает вам возможность собирать инструмент по частям. В зависимости от поставщика вы можете получить набор необходимых деталей, инструментов и инструкций, которые вам не подходят для сборки вашего инструмента.

Эти гитарные наборы бывают двух видов: акустическая и электрическая.Многие бренды, такие как Martin, Solo и Hosco , взяли на себя инициативу поставлять в магазины свои собственные комплекты акустической гитары, открывая новую эру в потреблении музыкальных инструментов. Музыканты стали мастерами, создали свои любимых брендов и моделей !

Прежде чем продолжить чтение, важно понять , почему именно . Во-первых, это более дешевая альтернатива, позволяющая потратить всего 200–300 долларов на инструмент, который может звучать как инструмент от 1500 до 2500 долларов.Таким образом, вы получаете большую отдачу от затраченных средств, так сказать.

Во-вторых, для тех, кто наделен художественными способностями, любит ремесла, деревообработку и т. Д., Это может по-настоящему накормить душу и дать вторую отдушину в качестве дополнительного хобби. Что еще важнее, так это то, что вы можете сказать , что это ваше. Вы сконструировали его сами и действительно внесли свой индивидуальный вклад в ваш инструмент.

В-третьих, насколько он может питать вашу душу, он также бросает вызов вам. Для тех, у кого никогда раньше не конструировал свой собственный инструмент, это очень деликатный процесс, и его нужно тщательно соблюдать.Наконец, хорошо понимать, что нужно для создания инструмента, чтобы вы могли лучше понять, как за ним ухаживать .

Может быть, наступит момент, когда потребуется заменить струны, или вам потребуется поменять головку машины или подать в нее больше влаги, чтобы древесина не высыхала или что-то в этом роде.

Это очень минимальные аргументы в пользу того, почему в ближайшем будущем вам стоит подумать о гитарном комплекте DIY. Прежде всего, это опыт. Уход за инструментом — часть процесса, это дает вам более глубокий уровень понимания.